Wine & Champagne

HaoKouFu 好口福

2009-09-19T23:50:00.003+08:00

Most my latest posts are on this website - HaoKouFu 好口福.

有關作者最新的文章，請見HaoKouFu 好口福。

http://www.cathyho.com/

http://haokoufu.wordpress.com/

Joyeux Noël & Bonne Année!

2005-12-23T13:54:00.000+08:00

在此與各位朋友分享一些我去年與今年年初拍的照片，

並且獻上我最誠摯的祝福──

Merry X'mas & Happy New Year!

Joyeux Noël & Bonne Année!

盛宴的開始

Strasbourg -- Le Petite France

Colmar, 位於Alsace, 又被稱作小威尼斯

位於Strasbourg的天主教堂

香檳區的葡萄園

Krug的小橡木桶

在Krug的"Clos du Mesnil", 品嚐最獨一無二的Krug Clos du Mesnil 1990!

來到Bordeaux的Chateau Margaux...

人在巴黎，一個寂靜的早晨

2004年的11月初，來到了Napa Valley，補捉秋色最後的蹤影

一串來自老藤的Zinfandel

葡萄藤的葉子已被染成金黃色了...

在愚人碼頭，遇見兩位可愛的小女娃

今年的2月，又來到了VCP...

In Reims

至今難忘的甜美Malbec, 採自於Terrazas的老藤葡萄園

在Los Andes的一匹白馬

在Bueno Aries的街頭, 看見孩子最開心純真的笑容...

Not only about Champagne, but also about fashion

2005-10-04T00:42:00.000+08:00

不只是香檳，還有關時尚

看到Dom Perignon 1998的廣告，我的感覺可用｢震撼」形容。

雖然還沒嚐到半口的香檳，但我覺得已可預見其上市將會成功。

與時尚教父級人物Karl Lagerfeld合作，拍攝了一連串的圖相與影片。

先是視覺衝擊預告，讓你對Dom Perignon 1998先產生了無限暇想。

這是目前香檳品牌所努力的方向，總是要與人們的生活產生連結，特別是時尚。

很多愛酒的人仕們，恐怕很難接受這樣的行銷手法，他們甚至認為這是在糟踏香檳，或者，容我這麼說吧，他們覺得這樣其實是破壞了某某香檳在他們心目中原有的形象。

其實，不管是香檳或葡萄酒的市場而言，我身邊很多喝fine wine & champagne 的人，或許有的人免不了會這麼說：｢嘿，你看那群人在喝什麼酒？怎麼那樣喝？唉，他們根本不懂酒好不好？」當然，他們說的也不見得錯；但是，我們必須要知道，葡萄酒和香檳的市場何其大，不是只有喝好酒的市場才叫市場，這所謂的好酒也不過是整體市場的一小塊而已。只是看你要如何去定義它？如果今天講的是fine wine的市場，那麼，我得說這群人，的的確確可以算是這個市場的中堅份子。但是，若我們談的是整體的市場呢？那可就不能這麼說了。喝藍仙姑的人比我們想像的還要多，大同亞瑟頓常常賣到缺貨的可是Quady。

很多品飲香檳的消費者（這兒，我就不稱香檳愛好者了），在喝一瓶NV時，他們會去想：｢這杯香檳的葡萄混合比例是如何呢？氣泡細不細緻？」，喔！並不會。開了一瓶Dom Perignon 1995時，會去想：｢這個年份好不好呢？在酒窖裏陳年多少年才出廠呢？葡萄都是來自於頂級葡萄園嗎？」Oh! Come on, 更不會。

這麼多的消費者，他們無非是想要與心目中投射出來的那個形象作連結。有可能是007裏的James Bond，因為他喝Bollinger，所以到夜店時，就點瓶Bollinger。或者是看到某則新聞，知道當年黛安娜與查理王子結婚時，用的香檳是VCP，那麼也要效法他們在婚禮上擺出凱歌皇牌（VCP Yellow Label - 註1）。看到眾多時尚派對裏，名模酷男都是喝Moet，所以年輕時髦的你，更不能落人後，和朋友聚會也得來瓶或來杯Moet。

這就是香檳品牌在做的Marketing。

Dom Perignon 1998也是在做同樣的事。令我驚訝的不僅是整個畫面所呈現出來的大膽、暗紅色調，還有操刀攝影的人竟是Karl Lagerfeld。因為Karl Lagerfeld可是Chanel集團的設計總監，有時不同的時尚集團，其實會互相排斥，有你就沒有我，落入這般難堪的局面。而這次隸屬於LVMH集團的Dom Perignon和Chanel的設計總監Karl Lagerfeld能夠合作，實在是個驚奇之舉。不過，好歹Karl Lagerfeld也是時尚界的超級大師了，若能為Dom Perignon 1998上市帶來加分，why not?!

不管這位老把白髮紮成馬尾、黑夾克黑褲白襯衫、白天晚上甚至睡覺都要戴著墨鏡的Karl Lagerfeld怎麼詮釋Dom Perignon給他的感覺──To be honest，我還是寧願親口品嚐它。

註1：我的一位香港友人，今年年底即將結婚，原本她想在婚禮上用VCP Yellow Label，但是她父母不准她用，原因是VCP的全文是Veuve Clicquot Ponsardin，而Veuve在法文的意思是｢寡婦」的意思，因此她那傳統的老爸媽媽覺得不吉利，於是就不許她用，所以她只好選擇Krug，呵！真不知這是好還是不好？！

Karl Lagerfeld和Helena Christensen（為’90年代的Top Model，為Dom Perignon 1998廣告中的女主角）

The Unfriendly Relationship Between Ch. d'Yquem & Ch. Latour

2005-09-12T16:35:00.000+08:00

Ch. d'Yquem與Ch. Latour間的恩怨情仇

不知道各位愛酒的朋友知不知道──Chateau d'Yquem和Chateau Latour彼此間可是恨的牙癢癢的？！

這箇中原因就不得不提到LVMH集團的Bernard Arnault和PPR集團的老闆Francois Pinault。這兩個集團都是法國精品業的鉅子，兩者的實力相當。不過LVMH旗下擁有的精品品牌則是比PPR集團多上許多。兩者摃上的原因，就是在收購精品品牌時，結下樑子。

先簡單介紹一下這兩個集團的背景：

LVMH集團

LVMH其實就是由Louis Vuitton+Moet Hennessy，不過，簡稱雖是LVMH，但是要完整唸出來時，則要唸：｢Moet Hennessy Louis Vuitton｣，這大概是法國人自覺得了不起的邏輯。

LVMH目前的總裁就是Bernard Arnault。現今集團內共可分為6大事業體：葡萄酒及烈酒、流行服飾及皮飾精品、香水及化妝品、珠寶鐘錶、零售業、媒體。

葡萄酒及烈酒的品牌包括有：
Wine
Chateau d’Yquem──Sauternes的極品也是該區唯一的優等一級酒莊Premier cru superieur，愛酒之人有誰不識
Newton Vineyards──美國酒廠，酒廠女主人是位華人
Cape Mentelle──位在澳洲西岸的瑪格麗特河產區，其旗艦酒為Cabernet Sauvignon，品質相當好
Cloudy Bay──紐酒蘭生產Sauvignon Blanc最出名的酒廠
Domaine Chandon──在美國、澳洲、阿根廷、巴西、西班牙都有酒廠
Bodegas Terrazas de Los Andes──阿根廷酒廠，Malbec做的很好，這幾年開始與Cheval Blanc合作，釀製Cheval des Andes

Champagne
Moet& Chandon──全世界最知名的香檳品牌，其頂級香檳為Dom Perignon
Mercier──在法國銷售很好的香檳
Ruinart──香檳區最古老的香檳酒廠，其調配完全不用Pinot Menieur
Veuve Clicquot Ponsardin──那黃橙橙的酒標Yellow Label，令人印象深刻，如其酒標，酒廠也是充滿活力與創意。
Krug──只做頂級香檳的酒廠，產量是LVMH所擁有的香檳酒廠裏最小的

Spirit
Jas Hennessy──Hennessy，軒尼詩，應該是大家都識得的干邑品牌
Glenmorangie──最近才剛被LVMH集團買下來
Belvedere──包括Chopin

流行服飾及皮飾精品：
Louis Vuitton──精典的LV monogram，別說您不認得的，目前最新的代言人是主演追殺比爾的Uma Thurman
Christian Dior──設計鬼才John Galliano讓這個老牌子再度重生，中國的姑娘可喜愛這個品牌了
Donna Karen──美國的名牌
Fendi──以皮草起家
Loewe──以皮革起家，是西班牙的牌子，唸作Lo-E-Vei
Celine──設計師是Michael Kors
Kenzo──設計師是日本人高田賢三
Marc Jacobs──也是Louis Vuitton的首席設計師
Givenchy──曾是賈姬最愛之一，不過這個品牌在LV集團裏算經營不佳的
Thomas Pink──英國男仕襯衫的知名品牌，也有做女性的，我就有一件
Emilio Pucci──喜用幾合圖案設計布料，並且為La Grande Dame設計過一款很精美的Pucci 禮盒
Berluti──製鞋品牌
StefanoBi──製鞋品牌
eLuxury──Website

香水及化妝品：
Christian Dior
Guerlain──嬌蘭
Kenzo
Make Up For Ever
Laflachere
BeNefit
Flesh
Acqua di Parma
Perfumes Loewe
Perfumes Givenchy

珠寶鐘錶：
Tag Heuer──運動錶，代言人有Tiger Woods，Uma Thurman
Zenith──珠寶錶
Christian Dior Watches
Fred
Chaumet──珠寶品牌，以做皇冠起家的
Omas──高級精品筆
零售事業：
DFS──很多機場可見的免稅商店
Miami Cruiseline Services
Sephora──有點像香港台灣的莎莎，但規模大多，門面也高級多了
Le Bon Marche──我每到巴黎必去的百貨公司
Samaritaine

媒體事業：
D.I. Group
Donnaissance des Arts

2004年集團營業額：126億歐元（約台幣：5,100億，為台積電2004營業額的兩倍）
全球員工約：56,000人

PPR集團

PPR（Pinault-Printemps-Redoute）集團的掌門人為Francois Pinault，其事業體主要分為兩大塊：零售業及流行精品業

零售業有：
Printemps──春天百貨
Conforama
Redcats
CFAO
FNAC──台灣的Fnac因為經營不善，已由新光集團接手了

流行精品業有：
Gucci
Yves Saint Lauren──之前先是被Gucci集團買下來，因為PPR購併了Gucci，所以也跟著嫁入門
Bottega Veneta──目前似乎是要由孫芸芸要做台灣的代言人
YSL Beaute ──YSL的化妝品

Boucheron──高級珠寶
Bedat & Co──高級手錶
Balenciaga──之前周侯戀，媒體曾爆料說連勝文曾贈侯佩岑一個機車包嗎？！這個機車包便是Balenciaga這個牌子
Stella McCartney──是The Beatles成員Paul McCartney的女兒，原Chloe的首席設計師，後來自立品牌
Alexander McQueen──很愛搞怪的設計師
Sergio Ross──高級女鞋，也是跟著Gucci集團嫁入門的

2004年集團營業額：178億歐元（約台幣：7,209億，比LVMH多52億歐元）
全球員工約：82,000個員工

LVMH的事業顯得比較複雜，品牌也多很多；相較之下，PPR就比較專注在零售及精品兩大事業。但是在精品業這塊領域裏，Bernard Arnault和Francois Pinault兩人算是爭的你死我活。最著名的一樁要算是Gucci的爭奪戰，從1999年開始，Bernard Arnault便積極想要吃下Gucci這個義大利Gucci家族擁有的知名精品品牌，但是，他又想要用最少的投資，控制整個Gucci集團。後來Gucci集團在與LVMH條件談不攏的情形下，又不願被LVMH 所牽制掌控，才找了LVMH的死對頭PPR集團入股。Gucci爭奪戰歷時5年，最後由Francois Pinault以88億美元的高價吃下Gucci集團（中間還賣掉一些公司來籌錢）。原本兩人就有心節，再經此役，猶恐更甚。不過也因此，也犧牲掉了Gucci集團從沉寂帶向高峰的設計師Tom Ford及CEO Domenico De Sole，原因是Francois Pinault不願給予Tom Ford & Domenico De Sole有獨立經營權，於是兩人只好黯然離去。

再者，Bernard Arnault和Francois Pinault都是很喜愛藝術的收藏家，Francois更被認為是全世界最大的拍賣公司Christie's最大股東(1998年入主)，而Bernard Arnault所擁有的Phillips則是第三大(1999年入主)。所以兩者在藝術事業的版圖拓張也是不遺餘力。

好啦，那麼為什麼Chateau d'Yquem會和Chateau Latour水火不容呢？原因就是其各自背後的主人就是Bernard Arnault和Francois Pinault。在今年波爾多產區盛大慶祝1855年設立的酒莊分級制度的第150週年時，這場盛宴舉行的地點便是在Saurternes區的Chateau d'Yquem。而五大酒莊就獨缺Chateau Latour這一莊。熟知內情的人，無不知這就是所謂的一山不容二虎.

雖然這兩個酒莊間的關係形同水火，但是我們酒友們，還是可以在同個餐桌上享用Chateau Latour 和Chateau d'Yquem。先嚐Latour的強勁雄壯，再來d'Yquem的甜美悠長，誰不喜歡？！

小記：
沒有多久以前，他曾秘密訪台，原因是要來看看在台灣購買的遊艇（台灣可是生產高級遊艇的地方）。雖然台灣LVMH的所有公司都很低調地安排阿諾先生的各種行程，還是被蘋果日報報導出來，話說魔高一尺，道高一丈，碰上那紅蘋狗仔隊，連你今天穿什麼顏色的內衣，恐怕都無法逃過他們無孔不入的情報能力。所以，阿諾先生的行踪還是不小心曝了光。

還有St. Emilion的一級特等酒莊Cheval Blanc也被Bernard Arnault個人買下來了，而Mr. Pierre Lurton既是Cheval Blanc的Managing Director，也是Chateau d'Yquem的President。

左邊是LVMH總裁Bernard Arnault及其女兒（全法國最有錢的單身女子），右圖是Francois Pinault

Mr. Pierre Lurton既是Cheval Blanc的Managing Director，也是Chateau d'Yquem的President

賈桂琳當年訪法，到凡爾賽宮時穿的便是Givenchy的禮服

Mammal Tasting?!

2005-09-07T23:36:00.000+08:00

異想品酒會：以哺乳類動物為酒標的酒

上個星期日，幾個朋友約在大亞天母店小聚品酒，我們討論到了有些酒標上會以動物為主角，有的是野豬，有的是海豚，也有蝴蝶，還有酒廠是以公雞組成Logo……。突然奇發異想：｢為什麼不來辦個哺乳類酒標的品酒會？｣，原本大家只是笑笑，覺得只是個笑話；但是，難道不能以哺乳類酒標為主題來辦場品酒會嗎？一定要什麼horizontal, vertical這樣八股的主題嗎？

或許大家也覺得這樣的主題蠻有趣新鮮的，就當場約定，各自去找有｢哺乳類動物酒標｣的酒。疑，搞不好以後還可以辦一場爬蟲類品酒會啊，是不？！

P.S. 這場mammal tasting（喝的人也要是mammal），有興趣的人，可開始報名及找酒了！

鹿是一種哺乳類動物

那天有人問青蛙可不可以?! 青蛙應該算是兩棲類吧?!
還有青蛙不喝奶是吃蟲蟲的唷!

鳥就是鳥類，也不是哺乳類。

　馬是哺乳類動物

疑？那字面上有馬的意思算不算呢？而且酒莊就叫白馬耶。
嗯...如果你想帶白馬，我想大家也不會反對的！:-D

那飛馬算不算哺乳類呢？！
我想飛馬也是要吃要喝的，應該也可以算。

咳咳...裸女算不算？！裸女也是人！當然也算。

Champagne Krug Tasitng @ J-Ping

2005-09-01T15:46:00.000+08:00

2005.06.11
@ J-Ping

這次的Krug Tasting，酒單包含了Krug Grande Cuvee Magnum、Krug Rose、Krug 1985、Krug Clos du Mesnil 1985（註1）。

一開始，我們便以Krug Rose作開胃酒，Charlie準備了1瓶從新加坡帶回來的Krug Rose 以及台灣購買的Krug Rose打算作對比，而且兩者的除渣時間不一樣，也可作個比較。在新加坡購買的是在2001年除渣，而台灣購買的是2003年除渣，此意味著新加坡購買的Krug Rose至少有9年以上的陳年時間（包括在庫克酒廠窖藏的時間），而台灣所購買的Krug Rose則是有7年以上的陳年時間。

兩者的顏色可以很容易分辨出來，台灣的Krug Rose多了比較多年輕的粉紅感，而新加坡來的Krug Rose則是很典型的鮭魚嫩橘，聞起來的香氣也有差異。以下是兩款購買處不同的Krug Rose 品嚐記錄：

Krug Rose （台灣購買）
粉紅帶銅橘的色調，覆盆子、草莓、蘋果等年輕的水果香氣竄入鼻息，入口馬上帶來令人兩頰生涎的酸度，紅色漿果氣息，混合著烹煮過的水果香氣，尾韻有著乾燥玫瑰花香氣。

Krug Rose （新加坡購買）
鮭魚般的嫩橘，香氣已由年輕的果香調轉化成成熟的烤吐司、太妃糖、咖啡香氣。口感有些許堅果香氣，酸度比較銳利明顯一點。
以香氣而言，在新加坡購買的Krug Rose具有迷人的成熟風情，而在台灣購買的Krug Rose則在口感的平衡與複雜度勝出。

來不及等到原本要與Krug Rose搭配的開胃小品，Krug Grande Cuvee Magnum便已送上桌。迷人閃耀的金黃色，宣示著這是一瓶除渣還未許久的Grande Cuvee，如烤吐司、焦糖、酵母氣息，都屬於典型的Krug Grande Cuvee的香氣。酒體飽滿，紮實的口感，尾韻帶有蜂蜜香。不管對任何香檳而言，Magnum都是比正常瓶更好的選擇。
接下來就進入了Krug Vintage 1985與Krug Clos du Mesnil比較的階段。

Krug Vintage 1985(註2)
較Clos du Mesnil呈現出更深的金黃，香氣已現菌類、雪莉酒味，入口也是成熟的煮水果味、梅子味，還有一點木味，感覺沒有像我在2003年年底時品嚐的Krug 1985那樣地有power，不由得小小失落。

Krug Clos du Mesnil 1985
非常金黃的色澤，泛著淡淡的海水氣息（一股鹹味），再來一些乾果味，比Vintage 1985更清新的口感，帶有礦物氣息，仍是年輕的一款Blanc de Blancs香檳，需要至少5~10年才會臻至高峰吧！

在眾人的殷殷期盼下，J-Ping的菜終於陸續出來，首先來的是開胃小品，由黑松露煎蛋，再加上灑上一些Parmigiano Reggiano在洋梨上。我會希望黑松露煎蛋能夠不要煎的那麼熟，有一點滑嫩的感覺或許會更好。

拿波里綜合炸物，有炸小魚、炸小墨魚、和炸電信球包鴨肝，炸電信球包的Risotto不僅太乾也太軟，沒有Risotto應有的嚼勁，我對這道菜感到些失望。

再來是吻仔魚與捏捏蕃茄小扁麵，則算是完成度比較高的一道菜，唯風乾蕃茄的量或許可以再多一點點，味道會被強化的更完美。

栗子濃湯很甜滑香濃，栗子肯定放得很足，磨的也夠細，不過喝多了會感到膩；我還是比偏好清湯。據說，這道濃湯又叫詹查理濃湯，因為Charlie實在是喜愛濃湯。

主菜有兩道，第一道是海鮮類的烤紅甘魚玉米粥佐白酒海瓜子汁，烤紅甘魚的火侯太過，魚肉變得乾柴了一點，玉米粥原來是較液狀的Polenta（玉米餅），蠻香濃的。

第二道則是炭烤美國頂級厚片肋眼，外緣烤的有點焦，裏面則是烤的粉嫩的pink，我跟服務人員要了海鹽，灑上一點，更能增添牛肉的甘味，又不會搶掉肉質自個兒的鮮美味道。雖然這道菜做的也很不錯，但坦白說，我個人認為台北焱鐵板燒的牛肉做的更好，肉汁更完整地被封存在裏頭，那一咬下去，充滿豐腴甘美。

搭配主菜的是一瓶Burgundy 紅酒，Louis Remy “Chambertin” 1985，眾酒友們都認為這款酒已過了巔峰期，的確是，口感已很薄弱，香氣也不是很好，是瓶沒什麼勁的Chambertin，可惜。
最後的甜點是有J-Ping自己製作的糖漬水果冰淇淋，再淋上許多濃醇的黑巧克力，可惜我的胃已無法再容納更多東西，不然我還真想再吃一個甜點，實在很美味誘人的一道。

搭配甜點的Chateau Climens 1989，口感厚實甜美，有著蜂蜜、橙花、黑李子乾味，唯尾韻有一絲絲的苦，但非常細微，整體而言，還是很好的。

在J-Ping與台中酒友們度過了一個愉悅悠閒的午餐時光，還沒結束，就已期待下次的相聚時光，A bientot！

註1：Clos du Mesnil（唸K-Lo-Du-Meniyeh，兩個s都不發音），這個葡萄園是庫克香檳酒廠在1971年購買下來的，並且在當年重新栽種園裏許多的夏多內葡萄，直至1979年才生產第1瓶的Krug Clos du Mensil。Clos du Mesnil對於庫克香檳酒廠而言，就如皇冠上那顆璀璨耀眼的鑽石一樣。面積僅1.87公頃的Clos du Mensil只種植Chardonnay葡萄，葡萄園大小與Burgundy的Domaine de la Romanee-Conti的Romanee-Conti園近似（Romanee-Conti約1.8公頃），而兩者在各自所屬的產區裏，都是其中的佼佼者。Krug Clos du Mensil，需要很長的時間陳年，才得以嚐到其成熟開展的香氣。然而在其年輕時品飲，又不失充滿活力又清新的動人個性。

註2：1985年對於香檳區而言，是一個極佳的年份。在上半年，葡萄酒農原本對於這個年份持著不樂觀的態度，因為年初的酷寒，春天的霜害損壞了10%的葡萄藤；潮濕又多雲的氣候充滿了整個7月。然而，一個非常溫暖又陽光滿溢的秋天，讓葡萄得以充份圓熟，為葡萄園帶來了一個原本未預期的豐收景象。

濃郁及平衡是最能夠準確形容1985年份的兩個字。這個年份的香檳，和諧卻又不失個性，在果香、酸度、與酒精間取得完美平衡。此年份的最佳範例，應該能夠在呈現最迷人的面向之餘，卻保有許多清新。

欲觀賞更多照片, 請至：http://photo.xuite.net/krugiste

Evolution, not Revolution - 從Private Cuvee到Grande Cuvee

2005-09-01T15:35:00.000+08:00

2004.09.14

I.　1861~1972
在1861年，Private Cuvee正式成為Krug註冊產品名稱，自那時起，每一瓶Krug都稱作「Krug Private Cuvee」，然而在Krug Private Cuvee下，又分成二種主要不同的產品：

1.　“Brut Reserve”用另一張貼紙貼上，以標示出這具有永恆KRUG風格調配的旗艦產品：Krug Private Cuvee, Brut Reserve (Brut)
2.　“Vintage”則會在前面主標和頸標標上年份，例如：Krug Private Cuvee 1947。然而有一個比較特別之處：那便是外銷到英國的，還會標示上“Extra Sec”；而外銷到其他國家的，則都標示上Brut。（Krug先生說：不要問我為什麼）

II.　1972
在1972年時，Krug釋出1964年份香檳，在此時，Krug 也做了一個決定：修改所有主要產品品名：

將Brut Reserve的貼紙拿掉，專注在Private Cuvee上。而Krug的旗艦產品成為：Krug Private Cuvee (Brut)

作如此的更動，主要是為了更強調出Krug調配的藝術，以及表現出一個具有複雜度、和諧感、一致性風格的品牌個性。同時，將“Private Cuvee”字樣自年份香檳的酒標去掉，並將酒標上的年份標示的更為明顯，如Krug Vintage 1964 (Brut)。有關不甜的標示皆統一為Brut，而出口至英國的部份也一樣。

III.　1978
在這一年，Krug又重新檢示了“Private Cuvee”的意涵，因為這個名稱其實已產生了一些問題：為什麼是一個英文+法文的表達方式？而且這樣的一個組合方式，在法國與其他拉丁語系國家已產生了發音上的問題。

於是在1978年，“Grande Cuvee”正式取代了“Private Cuvee”：100%的法文名稱而且對盎格魯．薩克遜人、義大利人、西班牙人等來說，不但容易了解其意，且發音也不困難。

同時，“Grande Cuvee”也常代表著 “Prestige Cuvee”的意思。所以“Grande Cuvee”實在很適合Krug，因為Krug只生產Prestige Cuvee，而且也是稀有、獨特的香檳。

所以，Krug Private Cuvee正式成為「Krug Grande Cuvee (Brut)」

IV.　1980年代中期
而後，在’80年代中，Krug再度把年份香檳的酒標變得更為簡練：僅標出品牌與年份。“Vintage”的字樣被拿掉，因為年份的數字已經充份地表達出「年份」的意思了：“Krug 1976 (Brut)”

結語：

當這些字義上的演進時並透過外觀的設計去強化這樣的轉變時，這兩款Krug（Krug Grande Cuvee與Krug Vintage）所代表的理念、架構、風格卻曾未被改變過。就如Krug熱愛者一直所忠誠期盼的： Krug is Krug！　這便是Krugiste從一而終的Krug香檳理念！

Entre Ciel et Terre

2005-09-01T14:36:00.001+08:00

Entre Ciel et Terre「天與地之間」

2004.09.06

（圖片從左至右分別是：Ayala “Perle d'Ayala 1996”, Jacques Sellose Exquise Sec, Entre Ciel et Terre, Francoise Bedel, Jacques Sellosse Brut Rose, Cuvee PETRAEA XCVII – XCIX, Raymond Boulard, Le Sourie de Reims Rose, Henri Abele）

星期日的下午，我在The One辦了一場香檳品酒會，這些香檳都是我從法國扛回來的。說扛真的不誇張，因為我總共帶了十多瓶回台灣（而且還有一部份,朋友早已先幫我帶回來了）。香檳的瓶子又特別重，在戴高樂機場又被法國女地勤刁難，所以回到台灣還存了一肚子氣。現在也老早忘了當初的辛苦，看到杯中升起的氣泡，我的心又飄回了Reims，一個載滿美好香檳回憶的地方。

Entre Ciel et Terre的意思是「天與地之間」，把這作為標題，主要是昨天喝的香檳的確有天與地之間的感覺；最好的好與最差的差，兩者之間，完全沒有灰色地點，明顯地，就可以分出勝負，也不須用到大腦太多細胞，所以我形容它是一個Entre Ciel et Terre的香檳品酒會！

以下是我個人的品酒筆記，最後附上酒莊簡介，而Francoise Bedel能夠找到的資料很少，所以只有簡短幾行而已。

Entre Ciel et Terre, Francoise Bedel
Tasting Note：白花香，入口充滿果香及淡淡花香，結構很不錯，尾韻也頗長。讓蠻我意外的一瓶酒，能夠以高達90%Pinot Meunier的比例做出這樣的香檳，是很厲害的。
總排名：第三名（個人評分：第三名）

Cuvee PETRAEA XCVII – XCIX, Raymond Boulard
Tasting Note：大概是這六款香檳裏氣泡最茂盛的，但是感覺也比較粗。有著很有趣且明顯的香蕉香氣，還有一點點熱帶水果香氣。入口感覺平板、空洞，酒精感在後段顯得明顯又略刺，尾韻有一些些香蕉蛋糕的味道。放一陣子後，感覺整個酒體都渙散掉了，也是令我頗驚訝的差。
總排名：第六名（個人評分：第五名）

Ayala “Perle d'Ayala 1996”
Tasting Note：奶油、堅果、摩卡、咖啡的香氣。很不錯的酸度，帶有礦石氣息，結構完整，也有很不錯的複雜度。放了一個小時以後，香氣也都還在。
總排名：第一名（個人評分：第一名）

Le Sourie de Reims Rose, Henri Abele
Tasting Note：像燻鮭魚般的色澤，淡粉橘色。聞起來有乾燥玫瑰花香氣，入口也是有許多花香，還有一些覆盆子、紅漿果香，是一款個性鮮明又頗強勁的Rose。
總排名：第二名（個人評分：第二名）

Jacques Sellosse Brut Rose
Tasting Note：比前一款Rose的色澤顯得淡一些，黃色調也多一點。甫開瓶有一股濕泥土味，但過一會兒就消散了，接下來則有乾燥玫瑰花和一些香料的香氣。
總排名：第四名（個人評分：第四名）

Jacques Sellose Exquise Sec
Tasting Note：濃濃的金黃色澤，有些奶油、蜂蜜香氣。頗甜的口感，感覺上酸度比較不夠，但是吃點東西配就很不錯。是一款很適合搭餐的酒，但不適合作開胃酒。
總排名：第五名（個人評分：第五名）

***********************************************************************

Jacques Selosse

Anselme Selosse在香檳區可算是個大紅人。由於他過去在Beaune區的Lycee Viticole 學習釀酒，再加上師事數位Burgundy知名的釀酒師，所以讓Anselme決定以Burgundy的方式去做香檳。Anselme的父親Jacques留下了在白丘（Cote des Blancs）最好的地塊給他，而且都是老藤，所以Anselme也擁有了最好的葡萄來源。

目前，Anselme在Avize有4公頃的葡萄園，Oger有1公頃，Cramant 1公頃，Ay 1公頃。Anselme在Ay的葡萄園就剛好座落在Bollinger的Cotes aux Enfants旁。在這裏，Anselme打算要做以橡木桶發酵的Blanc de Noirs（100% Pinot Noir）。Sellosse的Chardonnay來自35個不同的區塊，這些葡萄酒都是放在向Burgundy的Domaine Leflaive購買之橡木桶培養。Anselme是一個完美主義者，事必躬親。對於平均樹齡
38歲的老藤，都盡可能地大量剪枝以求最小的產量。葡萄的採收時間也都比別人來的晚，而且都是逐串摘選。壓榨出的葡萄汁則直接放到225公升的橡木桶存放一年，之後在每一週，Anselme則進行攪桶（Batonnage），和Burgundy的做法很像，他認為這種做法可以讓酒的質地更為豐富。在除渣前，Selossse的酒都至少會放在瓶內陳年8年以上。和Krug一樣，所有的酒在除渣後，都至少要再休息6個月才會出廠。Selosse的酒糖加的很少（dosage），而且只添加葡萄果糖，以保持酒原有的平衡度。

品嚐酒款：Jacques Sellosse Brut Rose – B&D 9 points
Jacques Sellose Exquise Sec

Raymond Boulard

Raymond Boulard的酒廠位在Reims和Epernay的中間，Boulard家族自1792年起，釀酒事業已傳承五代。

目前，他們所擁有的葡萄園分佈在7個不同的村莊裏，這些葡萄園分別種植著Pinot Noir, Pinot Meunie和Chardonnay，其中有兩個頂級葡萄園「Marne Valley」和「Montagne de Reims」。

不管是從種植、壓榨、和陳年，所有過程都是在Raymond Boulard自家完成的。採用的釀造方法，則是世代傳承的傳統香檳釀法。生產過程中，無微不至的呵護是維持一致高品質、高標準的法則。由於不同的葡萄品種與不同的土地，Boulard的每一款香檳都誠實地呈現風土的特色。

每年，剛採收完的葡萄所釀成的酒，都是被分別陳年、存放至原有已調配好的酒裏（最多只加到1/4），而同時也從這些調配好的酒裏取出相同的酒去裝瓶。這種方法便是一般所熟知的「Solera」。為的是確保其餘的是reserve wine（保留酒）。

一個「Solera」通常在50年前就開始了，而且永遠都至少會包含50年以上的陳年老酒。這種以75%為reserve wine的基準，為的都是確保酒的品質，無論年份如何；同時也保存了各種酒因不同風土所產生的多樣風貌。

品嚐酒款：Cuvee PETRAEA XCVII – XCIX Grand Prize of Excellence of the Vinalies 2003
Petraea這個名字是來自一種橡木的種類叫Quercus Petraea，這種橡木也是製作橡木桶最上等的木材之一。此款香檳乃由1997（XCVII）、1998、和1999（XCIS）三個年份各佔1/3的比例調配而成。在頭三年，來自不同葡萄園、不同的葡萄品種，是被分別存放在不同的Quercus Petraea橡木桶中；橡木桶尺寸也分成三種，分別是Burgundy 228公升、Bordeaux 220公升、Champagne 205公升的尺寸。

Technical Part：
採用天然原生酵母，不做過濾與澄清，並採攪桶。含氣量，每平方公分5個大氣壓力。（Cuvee等級則為每平方公分6個大氣壓力）含氣量控制於這個程度乃是為了得到很細緻的氣泡，而且著重在酒的本質與結構上，同時也讓此酒更為優雅。

加糖量：每公升7公克的果糖（粹取自濃縮的葡萄汁）
調配：60% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier, 20% Chardonnay

Henri Abele

Henri Abele是在1757年創立的，是第三古老的香檳酒廠。於1985年被Freixenet購併。1992年被巴塞隆納奧運會指定為大會用香檳。

創立人叫Teodore Vander Veken，他的兒子Reim而後繼承父業，1828年由姪子Auguste Ruinart de Brimont繼承。在1834年Brimont的妹婿，Antoine Muller加入他，而Antoine也是Veuve Clicquot (VCP)的酒窖總管，而轉瓶Remuage這道手續也是他協助Madame Clicquot凱歌夫人發展出來的。由於這樣的合夥關係，酒廠後來則交由Francois Abele de Muller繼承。在1903年，其子Henri接棒，並將酒廠更名為「Abele-Vander Veken」。1942年，酒廠被賣給Champagnie Francaise des Grands Vins，直到1985年，西班牙集團Freixenet又購買下這個酒廠，之後所有的香檳都是掛上Henri Abele的品牌出售的。

品嚐酒款：Le Sourie de Reims Rose
100% Pinot Noir de Riceys（Riceys位於Aube區），年產量5000瓶

Ayala
在1805年，Edmond(o) de Ayala來到了香檳區，或更精準地說──Chateau Ay。Chateau Ay為Mareuil的Viscount所擁有，Viscount隨即教導Edmond如何經營香檳事業，同時間，Edmond娶了Viscount的姪女，一位將繼承Chateau Ay及週邊一些極好的葡萄園等可觀遺產的小姐。萬事俱足，於是來自Chateau Ay的Ayala香檳因此誕生。Ayala迅速地拓展香檳事業，很快地，生意便拓展到英國。

Edmond過世後，他的三個兒子繼承家業。在1911年，他們在Vinegrowers Rebellion（葡萄農叛亂）事件中受到傷害。Vinegrowers Rebellion起因是為有許多不道德的香檳酒廠，他們用來自於非香檳產區的葡萄釀酒，並以Champagne的名義出售。雖然Ayala不在黑名單內，而且也是完全無辜，它的酒廠和其他也位在Ay的Boulevard du Nord的酒廠，因為沒有軍隊的保護，也被暴民放火燒毀。在1913年，酒廠重建完成。1922年成立Champagne AYALA股份有限公司，但在1930年遭逢全球經濟蕭條，無法安然度過，於是酒廠便售給了英國銀行家，最後又被在香檳的一個地主叫Rene Chayoux買走。

Rene Chayoux非常地信任也尊Jean-Michel DUCELLIER，並讓他在1948年成為合夥人。之後他更指定Ducellier作為他的事業與土地繼承人，之後在1961年，Ayala還購併了Chateau La Lagune。1968年起，Jean-Michel同時掌管了Champagne Ayala和Chateau La Lagune，而Ayala是目前香檳區少數仍由家族獨自經營的酒廠之一。

品嚐酒款：Ayala “Perle d'Ayala 1996”
產量：5000瓶

Francoise Bedel
品嚐酒款：Entre Ciel et Terre
90% Pinot Menuier, 5% Pinot Noir, 5% Chardonnay
採自然動力法種植葡萄
生產量：12,000瓶
日本Wine Art評93分

1989 Tasting

2005-09-01T14:30:00.000+08:00

2004.09.05

Bollinger R.D. 1985 （唯一的非'89年份酒）金黃的色澤，一開始有酵母和些許梅子香氣，等溫度回升一點後，焦糖、奶油香氣繼起。圓潤又濃郁的口感，略有一絲鹹味，很棒的酸度，尾韻有點水果乾的味道，整個結構有力道，也有複雜度。然後放久一點以後，酒精感變得明顯。再陳年3年以上應該不是問題。

Corton Charlemagne, Hospices de Beaune, 1989 （由Joseph Drouhin裝瓶）極深的金黃，甚至有些些茶色了。剛開瓶的酒精感顯得有些刺激，可以感覺到蜂蜜、香料的香氣。入口的感覺是一股緊密、圓滑、甜美，礦石味被包裹其中。煙燻味、茶香、和一點點咖啡豆香則在而後的回溫後顯現。

Laville-Haut-Brion Blanc 1989和Corton Charlemagne 一比，Laville-Haut-Brion的金黃顯得更鮮活。煙燻、胡椒、堅果的香氣在回溫後出現，濃密又複雜的口感，圓細又有力道的結構，花香、礦石的香氣柔柔透出，無比優雅，令人有很多的想像空間。至少撐了兩個小時，香氣始終持續，口感也未掉下去。實在是一支很迷人的波爾多白酒。

Clos de la Roche, Domaine Leroy 1989很濃郁的紅，酒色明亮。很多被壓碎的覆盆子香氣，讓人捨不得不聞她。甫開瓶時，口感是比較緊澀一點；漸漸地，在醒酒後，口感的香氣逐漸綻放，如此柔美、細緻、優雅，又穩穩展現實力的Leroy，實在不須我再多用言語形容。

Haut-Brion 1989很深的紅，綿密的黑醋栗香氣，揉合了胡椒、香料的氣息，而後又可聞到黑櫻桃、墨水味，輾轉又出現了夜來花香。入口是非常的紮實，單寧感仍強。煙草絲、煙燻的味道散發在口中，尾韻無比綿長。無疑地，Haut-Brion 1989仍是太年輕了，至少還要再放個20年左右，才會真正步入高峰。

d'Yquem 1989橘色中又略顯茶色，聞起來有許多乾果的香氣，還有無花果香。入口則是濃郁的化不開似的，很豐富的口感。搭配上甜點法式煎薄餅時，感覺口感變得較好，產生了酸度後，才顯得不那麼膩。不知道還要再陳年幾十年，酸度才會真正展現出來，呈現出更平衡的口感？！Maybe another 30 years!

Champagne House: Bruno Paillard

2005-09-01T14:27:00.000+08:00

2004-08-30

1981年，一個年輕的葡萄酒仲介商Bruno Paillard，他實在厭煩了再幫那些不成才的酒廠找好的基酒（Base wine）做香檳，Bruno Paillard心想著：「唉！你們這些傢伙，我辛辛苦苦為你們找來了上好的基酒，你們卻不懂得珍惜、好好調配做出好香檳來！那還不如我自己來！」。Bruno那時才28歲，卻大膽地開創屬於自己的香檳事業。

Bruno可是有家學淵源的，來自酒農家族，父親也是一位資深的葡萄酒仲介商，所以Bruno從小就開始學習品酒，訓練自己的嗅覺口感，將品嚐過的酒在腦海裏構成一個個香氣味道的記憶地圖。

在他成立酒廠之時，香檳區很保守又有些封閉的。不過，年輕的Bruno可一點都不擔心別人會怎麼想。他啊，壓根對在Reims深在地底那些彎來彎去Gallo-Roman式的酒窖一點興趣都沒，於是把酒廠設在郊區，放進了最先進的釀酒設備，放眼望去盡是不鏽鋼槽，弄的像加州Napa Valley的酒廠一樣。

除了大型的不鏽鋼槽，Bruno也有用橡木桶來存放reserve wine，這些在橡木桶的reserve wine主要是拿來做高等級的香檳。對於葡萄採收的時間，他也可是很在意的，總希望控制到剛好他要的熟度，以勾勒出他心目中想要的香檳風格。

在壓榨收成好的葡萄過程中，Bruno堅持只用最精純的Cuvee（註一），連最基本款的NV也只用Cuvee。Bruno十分有生意頭腦，他自知光會做好香檳而不懂得行銷，是無法將他的香檳事業推向高點。就在一個偶然的機會，他把自家的1975年份香檳推銷給知名的女酒評家Jancis Robinson，而Jancis也欣然接受，選擇了此款香檳作為自己的婚宴香檳。之後，Bruno也正式步上青雲路。

Bruno也把Mouton-Rothschild「藝術與葡萄酒結合」的那套運用在自己的年份香檳上。每個年份香檳都會挑選出不同的藝術家作品，這些畫作不僅印在Bruno的香檳上，原作也被Bruno收藏在自己公司的畫廊裏。

Bruno Paillard不僅在經營香檳事業有獨到之處，還親力親為來表達對香檳熱愛，實踐自己的座右銘：「我只為稀有的香檳留名。」

年產量約：50,000箱
產品系列：
Bruno Paillard Brut Premiere Cuvee
Bruno Paillard Rose Brut Premiere Cuvee
Bruno Paillard Chardonnay Reserve Privee Brut Blanc de Blancs
Bruno Paillard Brut Vintage
Bruno Paillard NPU Vintage (NPU=Nec Plus Ultra)

*********************************************************

註一：
Cuvee是什麼？有人說是第一次壓榨流出來的葡萄汁，其實若要更精準的說，Cuvee應該是第二道了。

以4000公斤的葡萄來說，第一次的壓榨所產生的葡萄汁叫“Bourbes”，Bourbes大概有100公升至150公升左右，裏面含有沙塵、泥土、殘留在葡萄上的殺蟲劑、還有一些些因為在採摘過程中流出來已氧化的葡萄汁。這些葡萄汁當然沒有人想拿來釀酒，所以都不會用到。接下來的第二次壓榨，大概取1800公升，便是所謂的Cuvee。接下來的第三榨就成了Taille。Cuvee不管是在糖分、酸度、平衡感、及香氣來說，都勝於Taille。Taille可能有較濃的果味，但是酸度較少，而且顏色比較深。最後留下來的梗、皮、殘渣則拿去做成marc de Champagne。

The Champagne for French State Banquet

2005-09-01T14:00:00.000+08:00

法國國宴香檳的秘密

2004-05-24

在採訪前，我一直在想像著Mr. Olivier Krug會是一個什麼樣的人。來自一個有160年以上歷史，專門釀製給皇室國宴、上流社會飲用的頂級香檳家族，這一位第六代傳人，恐怕不好伺候。

然而，當我進入他房間時，這位年輕的庫克先生露出十分爽朗的笑容，與我寒喧，我原本的陳見，迅速地被他友善親切的態度所打破。

我們開了一瓶Krug 1990來享用，當黃金色的酒液緩緩被注入Krug香檳杯時，豐盛細密的氣泡有如珠串般從杯底升起，一股酒香也飄散過來，我淺嚐了一口，覺得香氣瞬間包覆了整個舌蕾，無比柔細的氣泡在舌間輕舞，充滿了清新的杏桃果香，還伴隨著淡淡的蜂蜜、榛果，以及烤吐司氣息。

看著我陶醉的表情，庫克先生笑了。我問他：「為什麼這麼棒的香檳要讓眾人等待這麼久？」，他回答：「對待1990這個非比尋常的年份，Krug也要有不同的作法。我們Krug家族釀製香檳一直都是為了滿足極度挑剔的愛酒人士們，而我們也一直珍惜著祖先留給我們的傳統──嚴選最頂級的葡萄、只用小橡木桶作發酵、完美的調配技術。我們相信，唯有如此，才能釀出真正具有Krug風格的香檳。」

「可不可以請你形容一下Krug 1990？它的香氣與口感特色？」我問道。「無庸至疑的，Krug 1990承襲了Krug的風格──豐富的水果與堅果香氣，柔細綿密的氣泡，強勁的酒體，很複雜卻又完整的架構，」他淺酌了一口，繼續說道：「然而，如此的均衡協調，balanced and harmony，這就是Krug。」

「不過，即使過了14年，這款Krug 1990似乎仍顯年輕？」我提出心中的疑問。

庫克先生又笑了，他說：「沒錯，14年，對Krug 1990而言，其實一點都不算太長。Krug是很有耐性的，而且，品質是最重要的；面對不同的年份特性，我們採取不同的作法，尤其像是1990如此特殊、傑出的年份。你也感覺到了，即使過了14年，Krug 1990仍是充滿活力。」，他又接著說：「香檳事業有一個別的產業都沒有的現象，別人做出了產品馬上便可賣到市場變現，然而香檳則可能要等個幾年，甚至十幾年，才能將產品賣出。我想，沒有別的產業是像釀製香檳這樣的作法。在這段時間內，香檳會如何發展，它究竟會變成什麼模樣，我們也只能在最開始的那一刻來想像，一直到香檳要釋出時，開瓶的那一剎那，我們才真正能品嚐到它的味道、香氣。這不是很有趣嗎？」

庫克先生彷彿是打開了話匣子，他又說道：「Krug 1990對我而言，又有另一個特殊的意義，因為這是我和父親Remi Krug、祖父Paul Krug三人一同調配的，那時我才剛加入家族事業不久。這瓶Krug 1990，對我而言，不僅是一瓶香檳，還有許多感情在內，像是家族的信念、精神等等。」

不諱言地，我突然感覺到手中的Krug 1990不在只是一杯很棒的香檳，經過庫克先生的描述，看到杯中金黃透徹的酒液，每一顆升起的氣泡，都讓我覺得有一股感動。原來，這就是Krug。

「Krug是一個有160年歷史的香檳家族，就我所知，一直都是傳給自己的後代，像是你們家族引以為傲的調配技術，是如何傳承下來的？有沒有什麼密訣？」我又提出了另一個問題。

庫克先生頓了一下，隨即笑著說：「這個問題很好。」，我暗自略掐了把冷汗，因為當外國人說“It's a good question”時，其實，也代表了”It's a stupid question”。

庫克先生又說：「我很高興你問了這個問題。」，我心中的不安馬上被抒解。

「很多人一定以為我是被迫在家族的事業裏工作，其實並不是這樣的。從小，我的父親都沒有告訴我要繼承家業，對於我其他的兄弟姐妹也從來沒有提過。不過，我們從小就常常品嚐到自己家釀的香檳，對於Krug香檳的認識，就是很自然的，從來沒有被強迫過。喝香檳，在我們家是一件再平常不過的事，我和我其他兄弟姐妹也沒有把它當作一個事業，而我父親也從來沒有向我們提過經營香檳事業的事。不過，我們每一個孩子卻對Krug的味道再熟悉不過了。」他說道。

「那麼，你為何現在會在家族事業裏工作呢？」我問道。

「這個說來也很奇妙，在19年前，我忽然覺得這個一個使命，一定要讓Krug香檳的精神延續下去，而我對釀酒事業也很有興趣，於是就是這麼開始的。至於調配的技術如何學習？我父親如何將它教導給我？縱使在Krug工作19年了，我現在還在像我父親和另一位資深的調配專家學習，以後也是一樣，我一直都保持著不斷學習的心態。」他的口氣與眼神都傳達出一種堅定的信念。

「我對我的孩子也是一樣，像我最小的女兒才五歲，但是偶爾我也會讓她嚐一些Krug香檳。不過，我的孩子不知道他們嚐的是Krug，他們只知道那是香檳。我想，我是用我父親對待我們的方式在教導我的孩子。」

聽著庫克先生娓娓道來這些看似平凡卻又不凡的故事，我逐漸明瞭，一切的偉大，並不是一日一夜才能造成，而是要經年累月。就像我手中的Krug 1990，只有親嚐，才能體會到「一切的等待，絕對值得！」。

（本文原載於[TVBS]週刊2004年No.346期精采生活，未經作者同意請勿轉載)

Afternoon Wine: German Riesling

2005-09-01T13:57:00.000+08:00

2004-05-04

對於德國白酒的涉獵不深，自己本身也鮮少買德國白酒，不過在一些品酒會場合上，卻蠻常品嚐到德國白酒。

在我知道的幾個品酒圈子裏，有不少葡萄酒專家前輩們對於德國白酒的研究很深入，而且也對釀製德國白酒最主要的葡萄──Riesling十分推崇，因為以單一種葡萄品種卻可以出現多樣的面貌，彷彿是個千面女郎，讓愛酒人能產生無限的遐想。

最近在品酒會上認識一位熱愛德國白酒的朋友，常常提供一些很好的德國白酒與眾人同樂，在五一勞動節的今天下午，他更大方的拿出BA級以上的4款名酒讓大家一飽口福，包括了：

1. von Schubert BA 1999　
2. von Schubert Eiswein 1999
3. Franz Kunstler Eiswein 1997
4. Dr. von Bassermann-Jordan TBA 1999

我們品酒的順序是依照上面的排列進行，以下是我的品酒記錄：

1. von Schubert BA 1999
淡黃的色澤，有鳯梨、青蘋果的香氣，充滿清新年輕的感覺。入口有微微的萊姆、濕石子氣息，複雜度還未被啟發，酸度十分可口。

2. von Schubert Eiswein 1999
此酒一嗅便有著corked味，入口的果香也幾乎無存，十分可惜，有人提議放久點後再品嚐，看是否有一線生機，然而，隨著時間流去，顯然無望。

3. Franz Kunstler Eiswein 1997
呈金黃色澤，濃密的果香與優雅細細透出的白花香氣，絕對地誘人。嚐一口，稠滑的口感，揉合了哈蜜瓜、杏桃、柑橘香，尾韻中有著明顯的薄荷香氣，在滿口甜郁香濃後，讓人口齒頰間留下一股清爽。

4. Dr. von Bassermann-Jordan TBA 1999
耀眼的橘金色，極為濃郁的香氣，如果閉起眼來，這杯TBA彷彿如一罈花蜜一樣，在我的面前似的。入口的甜美芬芳，瞬間綻放，將酒液嚥下後，香甜的感覺還留在喉中，我以為我是直接喝了蜜。坦白講，我還不太習慣這種甜度，或許說，我也期待有更多一點的酸度。

這位仁兄真的十分慷慨，讓我對德國白酒的認識與體驗又到達了另一個境界。我開始期待一位朋友將從國外帶回的Egon Muller TBA 1976，不過似乎要縮衣節食一個月，也才能嚐到小小一杯吧！

文章寫到這兒，我不禁開始想像品嚐德國白酒要聽什麼音樂好呢？我手邊正好有一張Kanawa唱的「Chants d'Auvergne」，Kanawa唱的清柔飄逸，Canteloube的民謠風格讓人感覺十分舒服，由Kanawa來詮釋，好似一股溫柔的微風吹過，如沐清雅。

葡萄酒的顏色與澄清度

2005-09-01T13:52:00.000+08:00

2004-04-19

在品酒時，葡萄酒的外觀可以是極具意義的一個品評指標。

葡萄酒的外觀，不外乎包括了：顏色color與澄清度clarity。

當你要品評一款酒的外觀時，可以參考以下建議流程：

先將酒注入杯中約1/3滿，然後握住杯座或杯腳，使酒杯呈45度，並將酒杯杯肚置於純白色背景前，以便來觀察酒的顏色，範圍須從最中央也就是顏色最深濃處，至最邊緣處，特別注意看最邊緣的顏色。最後，把酒杯舉至光亮處，看看酒的澄清度。

那麼各種顏色代表的意義為何呢？以一款來自不錯年份的波爾多列級酒莊所生產之紅酒來說，年輕的時候，在最邊緣會呈明顯的紫紅或紫羅蘭色，而最中央則是深而不透的暗紅色。假如這款波爾多酒，再經過近10年的陳年後（在保存良好的狀況），其最外緣的顏色會呈布朗尼或磚紅色，這是逐漸成熟的象徵；而最中央的顏色還是蠻深的，但是不像年輕時那麼地沉不透。如果是經過約25年的陳年後，其最邊緣處已呈紅木或桃花心木色了，而漸漸往內的顏色則是布朗尼色，而最中央則呈一般的紅色。這款酒，如果是經過50多年的陳年，邁向下坡時，酒色反而會因為氧化而變深，最邊緣處呈琥珀色，越往中央處，是呈不鮮亮的紅，最中央處，則是深磚紅。

如果是一款不錯年份的布根地紅酒，在年輕時，其最邊緣處會呈粉紅色，越往內則是呈鮮紅色，但不會像波爾多紅酒那樣深而不透。假如陳年3年左右，其最邊緣處已開始泛棕色或呈橘棕色，靠近邊緣的地方，則是呈紅棕色，再往內一點，則是所謂的布根地紅，而最中央則有可能比年輕時略微深一些，也有可能是稍稍淺一些。若是陳年30年以上的布根地紅酒，其最邊緣處會呈亮磚紅色，或是琥砶色，越往內，則呈梅子色，最中央則是所謂的布根地紅。

年輕的布根地白酒，其最邊緣處會呈淺淺的洋梨果肉色，越往中央，則顯極淡的黃。若經過5年的陳年，最邊緣處，將變成淡黃，中央則略呈金黃色。假如是來自一個經典的好年份，經過30年以上的陳年，或許過了顛峰狀態時，其最邊緣是屬淡黃色，越往中央，會呈老麥桿色，並略泛橙色，最中央處，則呈土黃。

紅酒隨著歲月，淡去紅顏；白酒則是愈陳，色愈濃。兩者呈反方向發展，然而過了好幾十年後，兩者的顏色卻會趨之相近，十分有趣。

至於酒的澄清度，一般而言，白酒應該要呈明亮感，沒有任何混濁。紅酒在年輕時，應該也都是明亮而澄澈的。不過，有些不作過濾即將瓶的紅酒，可能會有微微的沉澱物，這樣的酒是沒有問題的。紅酒經過長時間的陳年，會有沉澱物或說是酒渣出現，這也是OK的。前陣子，我嚐到了幾瓶’60年代的老酒，酒液因為酒渣的關係，不是完全的澄清，然而嚐起來仍十分美好。不過，假如你開到一瓶酒，酒液十分混濁，那麼這瓶酒大概已經壞掉了。

不同葡萄品種所釀出來的酒，其色澤不盡相同，例如上面沒有提到的Shiraz，在年輕時是呈很濃的紫紅色的。Riesling在很年輕時，則呈幾近透明無色的。所以，除了啃讀葡萄酒的參考書籍外，多喝多看，累積賞酒與嚐酒之經驗，便更能有所領悟。

老酒須知──ULLAGE

2005-09-01T13:49:00.000+08:00

2004-04-08

Ullage是什麼？

假如你曾經在拍賣會上買過老酒，應該對此字不陌生。

Ullage，簡單地說，便是葡萄酒瓶未開時，其酒液的「耗損」。一瓶葡萄酒放久了以後，即使軟木塞仍緊密地貼著瓶身並毫無裂痕時，瓶內的葡萄酒仍然有可能會出現減少的現象，而這個現象便稱作「耗損」。

至於用來表示葡萄酒耗損程度的術語，是依葡萄酒於瓶頸肩的液面高低而定。

以下是常見的術語及其代表涵意：

bn. (bottom neck) – 瓶頸底部，此液面高度，對於任何年份的葡萄酒而言，都完全可接受。這樣的酒，通常可推測其出自於很良好的保存環境。

vts. (very top shoulder) – 瓶肩至高處，此液面高度，對於任何年份的葡萄酒而言，都完全可接受。這樣的酒，通常可推測其出自於適當的保存環境。

ts. (top shoulder) – 瓶肩高處，對於超過15年以上的葡萄酒，屬於常見的液面高度。這樣的酒，通常可推測其被陳放於適當的保存環境。

hs. (high shoulder) – 肩上端，一般來說，是因為經由軟本塞透出（蒸發），通常是不會有太大的問題。對於超過20年以上的葡萄酒，算是蠻正常的。不過，為了保險起見，最好察看一下酒色和澄清度，尤其在你無法確定保存是否良好時。

ms. (mid shoulder) – 肩中段，通常有可能是軟木塞萎縮所造成的變化。然而對於30年以上的葡萄酒而言，算是蠻正常的，但仍強烈建議要察看一下酒色和澄清度，以及軟木塞的狀況，尤其在你無法確定過去的保存環境是否良好時。

ls. (low shoulder) – 肩低處，酒質的不確定性更高，如果在拍賣前作鑑價時，評價會變低。這種酒，不太建議飲用。

bs. – (bottom shoulder) – 肩底處，酒質的不確定性非常高，如在拍賣會上，擁有這種液面高度的酒，通常是極為稀有或有趣的酒，但是鑑價也不高。而且，這種ullage耗損蠻有可能是保存不當所造成的。種類型的酒，恐怕不是拿來喝的，僅供收藏或瞻仰。

所以，買老酒，別忘 check 它的平井堅（瓶頸肩）！

2003年．美國餐飲通路最受歡迎的葡萄酒

2005-09-01T13:47:00.000+08:00

2004-04-04

據我所知，台灣的葡萄酒愛好者，大多是參考Wine Spectator or Wine Advocate為主的評分資料，看Wine & Spirit應該很少吧！Anyway, 我從前年底開始看Wine & Spirit，有些資訊是我覺得很不錯的，例如：50 Most Popular Wines in America's Favorite Restaurants。最近幾次與1111品酒會酒友聚會時，赫然發現原來也有人看Wine & Spiritis，讓我感覺到台灣葡萄酒喜好者的資訊來源已更寬廣。總之，不管這個媒體在美國受重視的情形為何，對於這本雜誌這15年來所做的Annual Restaurant Poll，我覺得還蠻值得台灣餐飲界參考的。希望受到更多外來的刺激加上更多元、快速的媒體資訊，讓整個餐飲環境產生更多專業的選酒與侍酒人員，期望台灣未來5年後的餐廳酒單，能夠有更多的複雜度與平衡感，just like a typically good wine。

現在，讓我們先摒除2002年與2003年間美國人對餐廳喜愛的變動，單純來看對於葡萄酒喜好的變動：

2003年Top 10名單（2003年評，來源資料2002年10、11、12月）：
1. Kendall-Jackson Vineyards (17.5)
2. Cakebread Cellars (17.2)
3. Sonoma-Cutrer Vineyards (16.5)
4. Jordan Vineyard & Winery (14.4)
5. Robert Mondavi Winery (13.2)
6. Sterling Vineyards (12.9)
7. Ferrari- Carano Winery (11.1)
8. Beringer Vineyards (10.9)
9. Clos du Bois (9.9, $37.46)
10. Santa Margherita (9.9, $40.90)

2004年Top 10名單（2004年評，來源資料2003年10、11、12月）：
1. Cakebread Cellars (17.6)
2. Sonoma-Cutrer Vineyards (17.3)
3. Kendall-Jackson Vineyards (12.7)
4. Jordan Vineyard & Winery (12.1)
5. Duckhorn Vineyards (10.6)
6. Stant Margherita (10.0)
7. Steriling Vineyards (9.4, $44.23)
8. Stag's Leap Winery (9.4, $38.19)
9. Chateau Ste. Michelle (9.1)
10. Ravenswood (7.9)

此評鑑的方式乃是針對發行該刊發行前一年的最後三個月最佳銷售前十名的酒，例如2004年的評鑑之根據是來自於受訪者餐廳在2003年10、11、12月前十名銷售的葡萄酒。決定此評鑑結果的因素包括受訪的餐廳名單、回函等等。而如何評鑑出前100名，則是每100個回函中，最高受選比例的葡萄酒品牌為第一名，而後名次則是依受選比例遞減之。例如2004年被評第一名的Crakebread Cellars，便是在每百個回函中，就有17.6個回函提到該品牌；第二名的Sonoma-Cutrer Vineyards於每百個回函中，就有17.3個回函提到該品牌。以此類推。

大家可從上面的名單中看出2003年與2004年名單的前3名已來個大風吹，Cakebread取代Kendall-Jackson變成第1名，Sonoma-Cutrer變成第2名，Kendall-Jackson則為第3名。Jordan不變，位居第4名；Robert Mondavi從原本的第5名跑到第9名；Duckhorn從原本的第17名進步至第5名，是進步最多的一個品牌；Santa Margherita從第10名上升到第6名，為Top 10之中，唯一之非美國品牌；Sterling退步1名到第7名；Stag's Leap Winery從第13名到第8名，也是進步很多。原本第8名的Beringer被擠到第21名，退步很多；Chateau Ste. Michelle則從第11名上升至第10名。

2003年第1名的Kendall-Jackson Vineyards平均開瓶價為US$36.25，2004年第1名的Cakebread Cellars平均開瓶價則是US$74.58，為Kendall-Jackson整整兩倍之多。個人認為是經濟走強之故，不管是美國或全球而言。

然而2003年的Top 50中，有11個品牌為非美國酒；2004年的Top 50中，只有9個品牌是非美國酒。或許是歐元對美元更為強勢的原因。在2004評鑑中，有4個原為2003 Top 50卻被排除在2004 Top 50外的非美國品牌，分別為Maison Joseph Drouhin, Maison Louis Jadot, Rosemount Estate, 和E & M Guigal。而在2004評鑑中，新進的2個非美國品牌，為Marques de Caceres和Livio Felluga。

2003年美國餐廳裏的葡萄酒飲用趨勢，前半年和後半年幾乎是大大的不同：前半年，人們重視的是能夠得到的實際價值，Pinot Grigio和Sauvignon Blanc格外地受歡迎，平均單杯的價格是6~8塊美金；然而下半年，紅酒的天下又回來了，人們願意花7~12塊美金單點一杯紅酒。

在過去10年來，美國餐廳的酒單越來越多樣化，代表的是消費者的選擇也越來越多，相對地也出現更多不同葡萄品種作為選擇。白酒不再只有Chardonnay，還有Riesling, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio可選；紅酒不只有Cabernet, Merlot，還有Syrah和Pinot Noir。

在產區消長方面，法國酒呈現2.6%的衰退，義大利酒則成長了1.6%，美國酒沒有特別大的變化，美國人的確是很忠貞愛國的。

在單杯市場裏，去年每個餐廳平均起來有19種單杯酒讓消費者選擇，這點台灣實在很難跟上。其實在產酒國家，有這麼多的選擇是很正常的。不過，我也有在新加坡、香港、日本等地看到提供至少10種以上選擇的單杯葡萄酒酒單，甚至有高達20種以上的選擇。台灣頂多是2~3種，白酒一種，紅酒一種，另外可能的第三種則是香檳，這其實反應了飲食文化的極不同。像我個人，會希望每餐至少都有一杯葡萄酒來佐餐（除了早餐），而且我也偏好吃西餐，但在台灣像我這樣的人是很少數的，餐廳沒有必要為了像我這樣的少數族群設計酒單，還是以一般正常大眾的需求為主。

不過，如果台灣有真正的wine lover friendly餐廳出現時，其實是有帶動葡萄酒飲用文化進步的可能。

現在讓我們來看看美國餐廳過去一年最喜愛用的前20款單杯葡萄酒是哪些：

排名－－酒廠名－－單杯價格－－酒款
1.－－Kendall-Jackson－－$7.89－－Calif. Vintners Reserve Chardonnay
2.－－Beringer Vineyards－－$6.88－－Calif. White Zinfandal;Napa Founders Cabernet
3.－－Beaulieu Vineyard－－$9.26－－Calif. Coastal Cabernet;Carneros Chardonnay
4.－－The Hess Collection－－$7.71－－Calif. Hess Select Chardonnay
5.－－J. Lohr Winery－－$9.00－－7 Oaks Cabernet; Cypress Chardonnay
6.－－Kenwood Vineyards－－$7.80－－Russian River Pinot Noir;Sonoma Merlot
7.－－Sonoma-Cutrer Vyd.－－$11.33－－Russian River Ranches Chardonnay
8.－－R.H. Phillips－－$7.58－－Dunnigan Hills Toasted Head Charonnay
9.－－Sterling Vineyards－－$8.88－－Central Coast Cabernet
10.－－Estancia Estates－－$8.14－－Alexander Vly. Cabernet
11.－－Robert Mondavi－－$9.70－－Carneros Pinot Noir; La Famiglia Pinot Grigio
12.－－Veuve Clicquot－－$16.48－－Champagne Brut Yellow Label
13.－－Chateau St. Jean－－$8.65－－Sonoma Chardonnay
14.－－Chateau Ste. Michelle－－$7.73－－Washington Chardonnay and Merlot
15.－－Ferrari-Carano Winery－－$9.50－－Sonoma Fume Blanc
16.－－Francis Coppola－－$9.10－－Napa Diamond Series Merlot
17.－－Benzinger－－$8.05－－Sonoma Sauvignon Blanc and Cabernet
18.－－Blackstone－－$7.46－－Calif. Merlot
19.－－Castle Rock－－$7.93－－Russian River Pinot Noir
20.－－Columbia Crest－－$6.69－－Columbia Vly. Grand Estates Chardonnay

前二十名中，最貴的是Veuve Clicquot的Yellow Label，也是唯一的非美國酒；而最便宜的是Columbia Crest，是所有美國酒裏唯一的非加州酒。美國的酒單，還是以加州酒為主流。

反觀台灣，台灣餐廳的酒單，多半是被酒商包了，怎麼說呢？許多餐廳的酒單多是以1~3家的酒商所提供的酒為主，這當然與酒商所提供的條件有關，如價格因素、搭配（或贈）酒櫃、酒單製作贊助、活動贊助、是否可寄售等。其中最常見的酒商大概是法蘭絲、星坊、人頭馬、酩悅軒尼詩等，法蘭絲的Penfolds, Ruffino是很多餐廳的house wine, 星坊則有Robert Mondavi, 人頭馬有Antinori, 酩悅軒尼詩則有很強的香檳品牌如Moet & Chandon和VCP。

至於台灣有哪些餐廳的酒單有比較多也不錯的選擇呢（不考慮五星級飯店）？以目前我個人看過的而言，有：Ruth's Chris、新竹捷米創意廚房、高雄La Maison，我的評斷標準是共有多少的酒款、產區的涵蓋、酒廠的選擇。

然而在整個餐飲趨勢上，有一點在台灣，或在美國，情形是很相像的，就是餐廳生意好壞和股市漲跌走勢息息相關。熊出沒，台灣人吃個滷肉飯，美國人大概是吃個三明治。牛來了，台灣人就上館子，美國人也是。

最後我們來看看美國人對於法國、義大利、澳洲、西班牙、智利的偏好是如何（only still wines）：

法國
排名－－－－產區－－－－酒廠名
1.－－－－Burgundy－－－－Maison Louis Latour
2.－－－－Burgundy－－－－Maison Joseph Drouhin
3.－－－－Burgundy－－－－Maison Louis Jadot
4.－－－－Rhone－－－－E. Guigal
5.－－－－Loire－－－－Pascal Jolivet
6.－－－－Loire－－－－Domaine Lucien Crochet
7.－－－－Bordeaux－－－－Chateau Simard
8.－－－－Alsace－－－－Trimbach
9.－－－－Bordeaux－－－－Chateau Gruaud Larose
10.－－－－Loire－－－－Domaine Henri Bourgeois
11.－－－－Burgundy－－－－Maison Verget
12.－－－－Rhone－－－－M. Chapoutier
13.－－－－Burgundy－－－－Michel Colin
14.－－－－Alsace－－－－Dirler
15.－－－－Burgundy－－－－Domaine Ramonet

*Burgundy就囊括了前三名

義大利
排名－－－－產區－－－－酒廠名
1.－－－－Alto Adige－－－－Santa Margherita
2.－－－－Tuscany－－－－Antinori
3.－－－－Tuscany－－－－Ruffino
4.－－－－Tuscany－－－－Castello Banfi
5.－－－－Friuli－－－－Livio Felluga
6.－－－－Friuli－－－－Campanile
7.－－－－Alto Adige－－－－Alois Lageder
8.－－－－Piedmont－－－－Produttori del Barbaresco
9.－－－－Tuscany－－－－Terrabianca
10.－－－－Trento－－－－Ecco Domani
11.－－－－Trento－－－－Mezza Corona
12.－－－－Friuli－－－－Jermann
13.－－－－Siena－－－－Teruzzi & Puthod
14.－－－－Verona－－－－Zenato
15.－－－－Trento －－－－Cavit

澳洲
排名－－－－產區－－－－酒廠名
1.－－－－South Aus.－－－－Penfolds
2.－－－－Hunter Valley－－－－Rosemount Estate
3.－－－－Barossa Valley－－－－Jacobs Creek
4.－－－－McLaren Vale－－－－d’Arenberg
5.－－－－S.E. Aus.－－－－Yellow Tail
6.－－－－South Aus.－－－－Wolf Blass
7.－－－－Coonawarra－－－－Lindmans
8.－－－－Margaret River－－－－Leeuwin Estate

西班牙
排名－－－－產區－－－－酒廠名
1.－－－－Rioja－－－－Marques de Canceres
2.－－－－Villarfranca del Penedes－－－－Miguel Torres
3.－－－－Rioja－－－－Marques de Arienzo
4.－－－－Rioja－－－－Muga
5.－－－－Ribera del Duero－－－－Vina Mayor
6.－－－－Ribera del Duero－－－－Bodegas Fernandez
7.－－－－Rioja－－－－Marques de Riscal
8.－－－－Rioja－－－－Sierra Cantabria
9.－－－－Pais Vasco－－－－Txomin Etxaniz
10.－－－－Rioja－－－－La Rioja Alta

智利
排名－－－－產區－－－－酒廠名
1.－－－－Maipo－－－－Concha y Toro
2.－－－－Casablanca－－－－Veramonte
3.－－－－Colchagua－－－－Caliterra
4.－－－－Apalta－－－－Casa Lapostolle
5.－－－－Talca－－－－Vina Calina

Dom Perignon 1993, 1995, 1996品嚐記錄

2005-09-01T13:44:00.000+08:00

2004-03-26

上週五參加了一場Dom Perignon 1993, 1995, 1996品嚐會，以下是我的品酒記錄：

Dom Perignon 19931993年大概是我最常喝到的一款Dom Perignon 年份香檳，次數至少有10次以上。從2002年第一次喝到這個年份時，我便覺得Dom Perignon 1993應該是屬於要早喝的年份香檳。多次品嚐Dom Perignon 1993的經驗是──欠缺支撐酒體的酸度，以我的口感而言，屬於偏甜，不過，還是一款很討人喜愛的香檳，不太複雜。這次品嚐1993年，我覺得已完全邁入成熟期，濃郁的烤吐司、奶油蛋捲香氣，入口的creamy、甜美，十分可愛，但是幾乎嚐不到酸度，感覺有點輕軟，酒色是3款裏頭最深的。Again, 不建議再讓這款Dom Perignon 1993陳年，現在就可以好好地享用它了。

Dom Perignon 1995香氣微透出燻烤香氣，還有白花、柑橘系的香氣，入口後，十分宜人的酸度，敦促著兩頰生涎。礦石系香氣在入喉後，持續停留在口中。剛開始溫度偏低，香氣有點緊縮，隨著溫度逐漸上升一些後，便出現烤吐司、榛果香氣。Dom Perignon 1995整體的感覺是，均衡優雅，比1993更具有陳年的潛力；預估至少再放個5年以上，才會邁入成熟期。

Dom Perignon 1996極為清新的青蘋果、檸檬草香，十分年輕又純淨。口感中的酸度還蠻強的，香氣也是單純的果香，尾韻略含苦味。我想是剛運送到台灣的關係，酒質還未達完全穩定。或許再過2~3個月來品嚐它，應該會更好。我認為1996會比1993來的耐藏，有更長的生命力。

這次品嚐的Dom Perignon 1993、1995、1996，我最喜歡的是哪個年份？！你猜到了嗎？

2001 Clos Apalta Rapel Valley, Casa Lapostolle

2005-09-01T13:40:00.000+08:00

2004-03-18

今天因為工作的關係，我試到了2001 Clos Apalta Rapel Valley, Casa Lapostolle (Chile)

2000 Clos Apalta Rapel Valley, Casa Lapostolle是Wine Spectator 2003的百大第三名，獲得94的高分。2001年的分數又高1分，是95分。現在2000的Clos Apalt，很難買到了，酒廠也只剩2001年，而且量也不多。

Casa Lapostolle是法國知名的Marnier-Lapostolle家族所創立的，釀酒顧問便是大名鼎鼎的Michel Rolland。老闆是個美女，叫Alexander Marnier-Lapostolle。Casa Lapostolle是1994年創立的，是一間很年輕的酒莊，能夠在短短不到10年的光景打出名聲，我想家族勢力 + 酒的風格 + 行銷手睕，是主要原因。

我不確定大家有沒有在cork上看過網址的？！Casa Lapostolle就有，算是我見過第一個在cork上打網址的，年輕的酒廠作風果然先進。

這款酒還未正式被引進台灣，我們試的是國外快遞來的tasting bottle。

以下是我的品酒筆記：
2001 Clos Apalta Rapel Valley, Casa Lapostolle (Chile)極深紅的酒色，一開始便有許多深黑漿果、咖啡及香料的香氣，剛開始的口感覺得較tough，但是其濃郁強烈的風格卻表露無遺。稍做醒酒後，酒質變得較柔細，入口香氣也更為奔放誘人，很Lolita的感覺。近乎肉慾的juicy口感，但也是時下最受歡迎的風格。

這款酒應該再過一段時間便會在台灣上市，原本答應要讓幾位酒友品嚐的，今天因為工作身不由己，只好以後再補償他們了。

*註：這個酒標是2000年的，不過2001的酒標也長的一樣，只是年份不同而已。

1111品酒會 on March 17, 2004

2005-09-01T13:38:00.000+08:00

2004-03-18

『1111』的由來：

建議『偶而』來辦個 1111餐酒會

C= $ / RP (or WS)，C代表每一分所需花費的＄, 所以C 越低越好
EX： Fontalloro 1997 830元，WS 92 -> C=830/92 = 9.02
Alvaro Palacios 1999 Dofi 1000元，WS91 -> C= 1000/91 = 10.99
Almaviva 1997 , NT 1350, WS91 -> C=1350/91 = 14.84
Gunderloch 2001 TBA, NT 8300, WS100 -> C= 8300/100 = 83
Lafite-Rothschild 2000, NT 16,000, WS 1000 -> C=16000/100 = 160

餐會主題： RP or WS （或任何知名媒體評分）大於等於 90，且C小於 11.11 的酒。（said .ira）

1111餐酒會唷...那不就是90分的酒上限正好要低於1000塊的意思了嗎?我翻了一下自己的庫存...答案似乎是沒有這種酒...建議要辦的話從下個月再開始,而且每個月最多一次,不然我看我們都會變成交響樂和夏朵的大戶. (said 豪杉)

*************************************************************************

這是一位數學系畢業酒友.ira所發起的品酒會吧！雖然參加了2次，還是對於公式不甚了解。Anyway，so called "formula" 對我而言不是那麼重要（希望發起人不要介意我這麼說），然而這是我個人很喜歡的一個品酒會，主要是有一群年紀還算相近的酒友，還蠻有話聊的；當然，大家都喜愛品酒。

今天的1111是在一間新家園川菜館舉行的，幾乎所有酒都是採blind tasting，不過餐會的主題並沒有按照原本.ira的提議，而是屬於隨性的方式。我們品嚐的酒包括：

2002 Bourgogne Pinot Noir VV, Domaine, Domaine Pierre Labet
2000 Chateau Bernadotte Haut Medoc
2000 Cote du Rhone-Villages Rasteau VV Tardieu-Laurent
1995 Stellenbosch (Cabernet Franc + Cabernet Sauvignon)
2002 Vin de Pays des Côte du Brian Blanc "Champ du Roy, Château Coupe Roses

以下是我個人的品酒記錄：

2002 Bourgogne Pinot Noir VV, Domaine, Domaine Pierre Labet
很明顯地，可以品嚐出來是Pinot Noir為主的酒。果香清爽，酸度明顯，色澤明亮鮮麗，年份應不老；單寧不強，陳年實力—question mark。

2000 Chateau Bernadotte Haut Medoc
果香鮮明，口感柔順高雅。一開始我猜是新世界的酒，但是等久一會兒，覺得其優雅樸實的風格，似乎是新世界酒較欠缺的，所以最後押注為Bordeaux產區。年份應是2000，猜測的基準是顏色及其能夠早喝的特色。苦主以低於NT$600的價格買到，我個人覺得十分划算，因此馬上懇請苦主讓我一瓶。這是我參加這次品酒會最喜歡的一款。

2000 Cote du Rhone-Villages Rasteau VV Tardieu-Laurent
顏色最為濃重，偏紫。大家都說口感偏甜。我個人也覺得是重口味風格，一開始口感有點太過強烈，令人招架不住；然而，隨著時間拉長，整體變得較柔順可親，豔麗的野性本質卻沒減少，和新家園的菜很搭。我這次選Cote du Rhone是有原因的，因為認為隆河酒和中菜很能搭配，大家下次不妨一試。不過我覺得此酒價格稍高，比Chateau de Beaucastel的Cotes du Rhone還貴。

1995 Stellenbosch (Cabernet Franc + Cabernet Sauvignon)
感覺是Cabernet Sauvignon為主導，實際上，比例高許多的Cabernet Franc反而很不明顯。口感強勁有力，有黑胡椒與墨水系香氣，單寧多且紮實。酒色濃郁不透，但邊緣已略泛布朗尼色。

2002 Vin de Pays des Cote du Brian Blanc "Champ du Roy", Chateau Coupe Roses
20% Roussane, 20% Viognier, 30% Marsanne, 20% Grenache blanc, 10% Muscat a petit grain，然而所有人都認為這是一款以Sauvignon Blanc葡萄為主的白酒，我也是這麼覺得。許多熱帶水果與香料的香氣，目前已十分適飲，很適合佐餐。個人覺得超值，beyond my expectations。

The Old, the Incredible

2005-09-01T13:34:00.000+08:00

老酒，老妖精

2004-03-15

前一陣子，有幸受到在葡萄酒界知名的鹹蛋超人邀約，參加一場老酒的品酒會，在電話裏，也沒聽的太清楚，只知道都是老年份的酒。直到三月初，一則不具名在網路上的留言寫著：
「今天看到一張最近有人在吆喝湊人數喝的酒單如下
1982 Krug
1949 Huet Vouvray “Le Mont Moelleux”
1955 Borgogno “Barolo Reserva”
1955 Mommensin “Clos de Tart”
1959 Chateau Margaux
198１ Chateau Coutet Cuvee Madame
除了Krug與Margaux外，真實在看不出有什麼價值…. Borgogno(布根地)怎麼會有Barolo？」

看到這則留言後，才知道我將要參加的品酒會是多麼地難得。而這則留言，在台灣酒界的網路版喧騰一時，幾近是圍剿的方式，大家對這則留言的回覆都不大客氣，頗有修理的意味。

Wine and Life的留言板好不熱鬧，酒友們私底下也對這個酒單議論紛紛。坦白講，裏頭也有2款酒我不甚了解，例如：1949 Huet Vouvray “Le Mont Moelleux” 和1955 Borgogno “Barolo Reserva”，於是努力翻書或上網找資料；而對這些老酒的好奇感，則是與日俱增。

終於等到了鑑賞這些老酒的週末，原本叮嚀眾酒友要準時在6點出現在Tutto Bello的主辦人鹹蛋超人卻姍姍來遲，他說被民運人士給擋在路上了，才會遲到。（註一）

在眾人炙熱又飢渴的目光下，鹹蛋超人趕緊拿出Krug 1982並交待餐廳斟酒至各人的香檳杯中。為了這Krug 1982，我當然自行準備了Krug 原廠的香檳杯。果然是歷經了22年的粹練，酒色邁入深黃，香氣就是陳年香檳的感覺，還有淡淡酵母與乾果味。香氣隨著氣泡在口中引爆，寬廣而複雜，可咀嚼的酸度，入喉後，礦石的香氣還遺留在口中。坐在我對面的音響達人王先生，是我在台中J-Ping一同品嚐Krug 1985的酒友，一開始他說比較喜歡之前喝的Krug 1985，但是隨著時間分秒過去，他對Krug 1982的喜愛只有增加沒有減少。

頭盤是百里香炒鮮蝦，鴨胗幼萵苣沙拉，口味稍為強烈，與Krug 1982不太能搭配，分開享用比較好；鴨胗很爽脆。
鹹蛋超人設想周到，特地準備了一瓶白酒，瓶子被包了起來，要給大家blind tasting。他只提示一字，是M開頭的，大家問道，是究竟是酒莊名還是地區名開頭為M，他笑而不答。我聽到有人說Montrachet，不過我覺得不太像，倒蠻像Burgundy的Meursalt產區的白酒，也有人說猜Vogue的Musginy Blanc。

這款白酒的酒色呈金黃，香氣十分濃密美妙，我會說像奶油爆米花的香氣，還有烘烤堅果味。入口稠密紮實，酸度讓兩頰生涎，有骨有肉，好架勢。待得謎底揭曉，竟是來自加州的Marcassin "Lorenzo Vineyard" Chardonnay 1995。此酒再次顛覆我對wine的刻版看法，新世界真是臥虎藏龍。

為了迎接煎鵝肝搭配蘆筍米型麵，馬沙拉酒黑莓醬汁，1981 Chateau Coutet Cuvee Madame也被斟入杯中。濃的幾近粉紅帶橘的酒色，有著馥郁香氣，收攏了鳳梨、芭樂、葡萄柚的水果香。入口的口感沒有我想像中的濃，感覺還年輕，帶有蜂蜜香。然而，這款Sauternes與鵝肝形同陌路，還是分開品嚐較好。鵝肝煎的細嫩，醬汁很好，不會過重而蓋過鵝肝本身的鮮味；再嚐一口米型麵與蘆筍尖，又增添另一股口感滋味。至於黑松露、野菇、鮮魚蛤蜊清湯，我喜愛湯頭本身，鮮魚稍帶腥味，野菇的味道真的很野。基本上，我認為清湯要煮的好，比濃湯還要難上許多，更能探出chef的廚藝。

接著，我們開始品嚐1949 Huet Vouvray “Le Mont Moelleux”，酒色已現橙黃，一開始的香氣，可能因為溫度較冰，顯得緊閉，然而隨著溫度回升，桂花苿莉般的白花香氣逐漸綻放。Juicy的酸度與微甜的口感配合的很好，不過，總覺得香氣的表現方式含蓄了點。似乎，還沒有達到peak，對這個已經55歲的酒來說。

大家為了能充份品嚐享受三款紅酒的變化過程，於是請侍者把紅酒都倒入杯中。1955 Borgogno “Barolo Reserva”的邊緣已泛布朗尼色，酒色是不透的茶紅色。香氣中有雪茄盒，乾肉味；David形容的好，有鮑魚乾味，我便問是幾頭鮑，Kevin說這肯定是一頭鮑。AA則說有人蔘味，我沒吃過人蔘，但吃過蔘鬚燉雞，的確是有點蔘鬚味。品嚐起來，我覺得有風乾火腿、龍眼乾的香氣，口感仍有勁道。第一次喝到這麼老的Barolo，沒有足夠的類似經驗來作比對，但這肯定是很吸引人又難忘的一次。

1959的Margaux，呈現晶亮健康的石榴石色，真是驚人。香氣不見老態，有著黑色漿果、仙楂、李子與一些些墨水味。入口，又是另一股震憾，香氣如同一朵花般綻放，十分美麗，口感紮實，單寧滑順而且還不少。比起我去年喝的Margaux 1978，顯得更有活力。

1955的Mommensin “Clos de Tart”的酒色就比Margaux淡，但又比Borgogno來的澄澈，紅寶石的瑰麗在燭光浮影下綻現。小紅漿果與燻烤的香氣，完全不顯老氣，入口甜美甘醇，香氣飽實，餘韻環繞久久不去。與我過去喝到60年代、70年代的Burgundy比較起來，顯得更為年輕。David說是老妖精，一點都不為過。我想，這Clos de Tart就像是從小便擦海洋拉娜（La Mer　註二）的婦人，青春永駐。

接下來也進入了主菜之一的手工寬麵條、燻鵪鶉腿、蘑菇藍乳酪醬汁，那燻鵪鶉腿被David封為當晚最性感的腿，小骨上附著充滿彈性的肉質，皮薄微脆，不僅有視覺上的性感，味覺上的性感也沒少。手工寬麵條很彈牙，blue cheese的味道很足。另一道主菜是烤野鴨菲力、紅蔥杏桃、紅酒醬汁，我覺得sauce很好，甜味很自然，是熬煮出來的那種。野鴨也烤的好，五分熟，很有嚼勁。我的配菜是小餃子，裏面包的餡應是鴨肝醬。

甜點是芒果布丁搭配松露蜂蜜咖啡冰淇淋，我臽了一口冰淇淋吃，一股濃郁的松露在舌尖上散發開來，那冰淇淋在口裏化了，連帶地，我的心也化了。芒果布丁的香味也很濃。唉…真是好吃耶！

原本，我對這些老酒的好奇與不確定性多於期望，然而親身體驗後，覺得這個品酒會絕對值回票價。感謝鹹蛋超人的安排，還有他挑酒的絕佳手氣。

歷經這次品嚐頂尖老酒的經驗，更能體會什麼叫「可遇不可求」。老酒，老妖精，有機會再見。

*********************************************************

（註一）鹹蛋超人遇到的民運便是313遊行活動。
（註二）女性朋友對海洋拉娜La Mer應該都不陌生，這就是百貨公司週年慶，叫價三萬多塊一瓶、吸引群眾爭相購買的高級護膚乳霜。

My Top 10 of 2003

2005-09-01T13:32:00.000+08:00

2004-01-05

1. Hill of Grace 1978
2. Musigny 1991, Domaine Leroy
3. Romanee St.-Vivant "Clos Saint-Vivant", Bernard de Saint-Honge 1978
4. Chateau Ausone 2000
5. La Turque 1992
6. La Tache 1991
7. Champagne Krug Grande Cuvee (after cellaring)
8. Kistler Durell Vineyard 1999
9. Chateau La Lagune 1978
10. Champagne Bollinger R.D. 1985（前面的數字，不代表排名，但也可代表排名。）

去年品嚐了不少好酒，在眾多好酒裏，我選出了十款最難忘的酒，有些酒現在可能也很難切確、精準的形容當時嚐到的香氣與口感，但是，那份感動，還是可以很深刻的持續下去。

1. Hill of Grace 1978這款酒是與劉大師、法蘭克的David、與Jessie在新加坡一同享用的。Quote劉大師的話：「好喝的連髒話都想罵出來！」。想想，當溫文儒雅劉大師連髒話都想罵出來時，我們其他人還需要多嘴什麼！

2. Musigny 1991, Domaine Leroy無以倫比的優雅細緻，如絲綢般的口感，此酒僅有Leroy有。此酒是在前同事的生日宴上喝到的，由一位外號叫「Leroy郭」的酒友提供。

3. Romanee St.-Vivant "Clos Saint-Vivant", Bernard de Saint-Honge 1978這款酒是一位香港酒友William提供的。這款酒，其實很詭異，它的口感與香氣實在太特殊了，我無法說是好還是不好，但是喝過一次，便無法忘記。品酒無數，尤以老酒甚多的William說，Burgundy老的好酒就那個味；關於他說的話，我還在驗證中。

4. Chateau Ausone 2000完美的香氣與口感，喝再多口、聞再多次也不會膩。Very long aftertaste。這款酒是在新加坡的波爾多2000品酒會上品嚐到的，和波爾多五大、Chateau Cheval Blanc被放在一起比較。當時左岸的波爾多五大都很封閉，右岸的Cheval Blanc和Ausone卻非常好喝。

5. La Turque 1992那是我第一次嚐LaLaLa，也是目前為止喝到最棒的一次LaLaLa。有Burgundy的感覺，層層堆疊出的香氣充滿在口鼻之中，口感甘美醇長。去年在Sabatini品嚐，除了La Turque，還品嚐了一款Figeac（蠻年輕的，年份已忘）和Leeuwin Estate Art Series Chardonnay 1998（第一次喝到這款白酒）。

6. La Tache 1991太多的文字去形容，反而顯得矯情又多餘，我想，這是一款「葡萄酒裏的貴族，即使站在你面前，還是有點距離感。」喝DRC的經驗實在少之又少，雖然喝這款La Tache的時間點仍太早太早了。喝過頂級好酒，才知道葡萄的潛力，千萬別小看Pinot Noir，什麼叫「如戴著絲手套的鐵腕」，嚐過上好的Burgundy紅酒就可體會。（不一定要DRC喔！）

7. Champagne Krug Grande Cuvee (after cellaring)我和幾位也愛喝Krug的朋友，皆認為Krug就連Grande Cuvee，都具有很不錯的陳年潛力。這款Krug，便是有點年紀的Grande Cuvee，非常complex，極誘人的金黃色調，豐盛無比的氣泡如煙火般，從沒喝過這麼好喝的Krug Grande Cuvee。如果你也買了一些Krug Grande Cuvee，請一定要留幾瓶好好的保存起來！

8. Kistler Durell Vineyard 1999前面提到一位專收Leroy的「Leroy郭」，我還認識一位專收Kistler的「Kistler呂」。我第一次喝到這款加州的夢幻級白酒，便是這位Kistler呂慷慨提供的。酒齡稚淺的我，領教到加洲的Chardonnay竟然可以這種棒、這麼迷人、這麼sexy、這麼優雅，Burgundy專釀上好Chardonnay的酒莊不知會不會感到芒刺在後？！

9. Chateau La Lagune 1978這款酒是在我25歲生日上品嚐的，當時喝它，感覺正是這拉拉滾最巔峰的時刻。在特別的日子，喝的這樣的酒，當然特別難忘且感動。

10. Champagne Bollinger R.D. 1985豐厚甘美，醇意盎然，架構完整，正值巔峰。這款酒是在一個歡送party上品嚐的，當時前公司的同事和酒友為我和當時也要離職的Aaron舉行了一個送舊會，喝了十多款好酒。

1985 Champagne Tasting

2005-09-01T13:28:00.000+08:00

'85香檳會

2004-01-02

禁不住'85香檳與伊比利火腿的誘惑，加上J-Ping充滿個性的義式美食，搭乘讓我覺得會有生命危險的螺旋槳小飛機前往台中，參加這場讓不少人覺得頗奢靡的'85香檳會。

能夠讓四款'85的香檳齊聚一堂，已為難得，再加上這四款香檳皆是系出名門，我想，這樣的機會恐怕不多。

這次誘惑我的四款香檳分別為'85 Krug'85 Salon'85 Dom Perignon'85 Dom Perignon Oenotheque 喜愛香檳的朋友，應該也會對上述幾款香檳充滿興奮感。'85 Krug，至少有兩位以上的朋友跟我說過，那是他們曾喝過最棒的一款香檳。我對Krug的喜愛之深，和我認識的朋友應該都很清楚。

而Salon也是我十分喜愛的一個Champagne House，其獨特的風味，令我十分著迷，喝過一次即難以忘懷。

Dom Perignon則是頂級香檳裏最廣為人知的，而中文名字，妙哉！叫「香檳王」，在行銷上大為有利。當然，在許多電影場景裏都有它的蹤影。我覺得Dom Perignon是一款很討喜的頂級香檳，在喝過'85的the Dom之前，我已喝過無數次的'93，再來才是'90和'95，我特別喜歡'90，很出色。

同是香檳迷的查理布朗，已為大家安排好品嚐的順序，先是Krug '85 V.S. Salon '85，再來才是'85 Dom Perignon V.S. '85 Dom Perignon Oenotheque。

Krug '85的香氣仍是充滿活力，有烤吐司與花香調、乾果香氣，完全沒有老香檳的氣味，口感飽滿，協調均衡，尊貴中充滿優雅。Salon '85則有一股我覺得像當歸的香氣，其他人說那是高梁的味道，我從沒喝過高梁，無從想像。不過，Salon '85還有一股氧化的味道，香氣掉的很快，口感也不是很好。

如說這場比較是Krug '85勝出，那就是勝之不武，因為Salon '85應是在保存出了狀況；Salon，應該不單如此。這就是買老酒的風險，香檳又很脆弱。據說台灣曾有一批Salon在大熱天裏，被放在沒有溫控的倉庫裏好幾個月，不知我們喝到的會不會是其中的一瓶？！

對於Krug '85，大家都很滿意，有的人說現在便是巔峰時期，然而我對它的未來有更多期待，它的複雜度應該還能再成長，其成熟的風情仍未展現出來。

'85的Dom Perignon和Oenotheque是採blind tasting方式；被倒入左邊杯子裏的是Oenoteque，右邊則是Dom Perignon，大家的意見蠻一致的，皆覺得左邊聞起來的香氣勝過右邊，然而右邊的口感則勝過左邊。不過，時間稍拉長一點，右邊的變化比左邊還要更多，左邊的香檳，在香氣上不但沒什麼變化甚至有點掉落的感覺。這時大家就在猜，究竟何者是Dom Perignon，何者又是Oenotheque。多數人皆猜測右邊表現較好的是Oenotheque，所以在謎底皆曉之時，令蠻多人驚訝的。說到Oenotheque，這個系列或許可算是Dom Perignon的終極旗艦版吧！在市場上很難找到，它就像是Krug Collection系列一樣，先在自家的cellar陳年個十多年，等到要釋出至市場前才除渣，這'85的Oenotheque是在'99才除渣的。晚除渣的動作，無非是希望是酵母能夠再賦予香檳更多滋味、香氣、複雜度，甚至是生命力。不過，discorgement的手序其實還有蹊翹，這有點複雜，留到以後再說。

Dom Perignon '85很出色，但是Oenotheque就顯得虎頭蛇尾。Dom Perignon '85，我覺得應該是在最成熟的階段了，能夠在這個時間點來享用，真是幸運又美好。

潘醫師大方提供的伊比利火腿，我享用了幾片，真是久聞不如親嚐，非常馥郁的口感，香味至今難忘。不過，我沒有拿來配香檳就是了。查理布朗喜歡油花較多的，他說入口即化，有些人則喜歡油少較有嚼勁的。

當天除了香檳和伊比利火腿帶來的味覺驚奇，J-Ping也是卯足全力帶給大家一個難忘的饗宴。
這個香檳會應該是為我們的2003年註下了一個完美的句點，新的一年，是不是應該也有香檳來開場呢？我想這個答案絕對是───YES！

Born in 1978

2005-09-01T12:33:00.000+08:00

2003-08-04

上個星期六是我的25歲生日，很開心地，擁有12位朋友幫我慶生。去年，我也辦了一場party，不過型式和人數和這次的很不同，今年感覺比較modest且cozy。

25歲的意義對我而言是很特別的，與滿20歲時，心靈層面多了較多、較深的感觸，似乎是真正的「轉大人」。而24-25歲的一年中，發生了許多事，酸甜苦辣都有。

一瓶well-balanced的好酒，講求的是香氣、單寧、酸度的比例勻稱。而我便是如此看待過去的一年，在很多面向都有成長，也算是well-balanced。

今年25歲生日，我準備了4瓶1978年的酒，這些酒是從去年就開始陸續收藏的，其中一瓶是朋友送的。產區都是Bordeaux，原本還想準備Burgundy 1978年的酒，可惜已買不到。雖然，一般就年份而言，Burgundy的1978年份比Bordeaux 1978來的評價為高，不過，1978的Bordeaux也表現頗佳。

當天的酒單共有：
Champagne Drappier 1996
Champgne Duval Leroy "Paris"
St.-Aubin 1er Cru "En Charmois", Colin-Deleger
1999Pavillon Blanc du Chateau Margaux 1999
Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 1997
Le Castel Viel, Domaine des Pres-Lasses 2000
Chateau Coudert, St.-Emilion Grand Cru 1978
Chateau LaLagune 1978
Chateau Canon 1978
Chateau Margaux 1978
Viader Napa Valley 1997
Sydney Back Brandy, South Africa

事前，除了我自己帶的幾瓶酒外，我對其他人打算帶的酒並不清楚，直到當天晚上才知道。大致與Tutto Bello安排了一下品酒的順序，我們便開始啜飲香檳。

首先是Drappier 1996，這個品牌我喝過數次，這個年份也至少喝過兩次以上。坦白講，Drappier並不是我的favorite，尾韻偏苦，Pinot Noir感覺處理的不甚高明，缺乏balance。之後品嚐的是Duval Leroy "Paris"，口感較Drappier好，香氣透出淡淡奶香，屬纖細、light-bodied的香檳。

之後我們又品嚐了兩款白酒，一款是來自Burgundy的St.-Aubin 1er Cru "En Charmois", Colin-Deleger 1999，另一款則是Bordeaux的Pavillon Blanc du Chateau Margaux 1999。St.-Aubin的酒之前我蠻常喝的，對於來自這地塊的酒，向來，都鮮少給我深刻的印象。而Colin-Deleger的酒，我覺得是蠻適合作為開始進入Burgundy白酒世界的一個domaine。通常，Colin-Deleger的香氣都蠻外放、討喜，而口感中的酸度也不高，其較甜美的取向讓許多人都很容易接受。

而Pavillon Blanc du Chateau Margaux 1999，我個人是蠻喜愛的，果香很濃郁，感覺充滿了洋梨香，還有一點點塑膠的味道，口感很juicy，餘韻很長。1999年是我第一次喝，之前喝的都是1998年，印象也很不錯。

在開始品嚐1978年的紅酒之前，先為大家暖胃的是Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 1997和Le Castel Viel, Domaine des Pres-Lasses 2000。Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 1997這款酒，我已喝過數次，大概少說也有三次，不過都是去年年底喝的，感覺那個時候，這款酒的香氣較為開放，現在喝似乎在睡覺，香氣蠻緊閉的，比以前喝感覺更tough。

Le Castel Viel, Domaine des Pres-Lasses 2000這款酒讓人驚豔！據J-F說，這是由兩位不務正業的律師在法國南部釀的酒，香氣與口感都很不錯，而且還有複雜度在，更驚人的是，這款酒換算成台幣只要三百多塊，可惜台灣是買不到的。

接著，就是1978年的Bordeaux酒登場，我先請Tutto Bello幫我們先倒入Ch. Margaux，一方面讓酒可以直接在杯子裏醒酒，二來讓品嚐時間拉長，看看是否可品嚐到不同的變化。在另一個杯子，則倒入Chateau Coudert, St.-Emilion Grand Cru 1978，這款酒的香氣很有趣，很像BBQ的味道，口感也是，感覺蠻濃烈的，有點烤的焦焦的香氣，不過比較不細就是了。Jason說St.-Emilion的老酒出現這種味道時一點都不用驚訝，這是此產區老酒的香氣特色之一。我還真是第一次喝到這麼BBQ味的酒，真是蠻好玩的。

Chateau La Lagune 1978接在Chateau Coudert,之後，我們裏面有幾位酒友都對La Lagune很有好感，包括我在內。記得今年年初，就喝了兩次Ch. La Lagune 1990，相當好喝。我們都認為La Lagune是價格被低估的波爾多酒廠，因為很少喝到讓人不滿意的拉拉滾。這款'78的La Lagune的成熟香氣，伴隨著滑順的口感，架構並沒有因為25年的歲月而鬆垮，我覺得是當天最well-balanced的一款紅酒。

Chateau Canon 1978，雖然之前我就查過資料，知道這款酒應該會蠻不錯的，但是其表現出來的強勁與結構性，高於我的預期，我覺得這款酒再放個5~10年都沒有問題，現在喝都還嫌早。在四款1978年的Bordeaux酒裏，應是以現時來說，架構最好的一款。

Chateau Margaux 1978並沒有特別突出的表現，不過它的香氣是最富變化性與層次感的，口感細緻，在品嚐的中段，酸度升起，而後段酸度又降下去，且香氣又多出了迷人的煙燻和煙絲味。或許說是心理因素作祟吧！總是覺得Margaux就是有一股貴氣。

其實喝了這麼多款酒，大部份人的酒量也幾乎到了極限，曾先生又帶給大家一個surprise──Viader Napa Valley 1997，其實我也肖想Viader的酒好一陣子了，只聞其名未曾聞其酒，也讓我等到。讓Viader來為紅酒這一部份結尾是蠻不錯的，因為年輕酒的新鮮果香就是那麼可愛，還有加州酒那股甜美風情。我現在已很難去描述這款酒的細節，不過，我覺得，她家的酒真是做的很不錯，至少是我目前喝過的加州酒裏，算是頂尖的。

Sydney Back Brandy, South Africa是南非先生Aaron帶來的。他之前跟我說這款酒在比賽上大出風頭，是很棒的Brandy。可惜我那時已不勝酒力，一口都沒沾。不過隔天我有喝一些，還蠻不錯的，葡萄味蠻濃的，不過，我對brandy是完全沒有研究。

其實辦完了這場Birthday Party，我也算了了一樁心願。未來，要再辦這樣的party，大概也不太可能了。就是這樣難得，才顯得出它的特殊，也因此，才會永遠且深刻地留在我的記憶中。
My birthday wish -- Forever young! 　:-)

島耕作的美酒記

2005-09-01T12:29:00.000+08:00

2003-07-07

前一兩個週末，我到漫畫出租店去，原本想租夏子的酒，結果老板說書商那裏缺書所以沒進。正在躊躇要租什麼漫畫時，突然看到了「取締役島耕作」，疑？！島耕作又升官啦？之前，部長時代還未全部看完呢！於是，先把部長整套租回家，先重新溫習劇情。

隱約記得，島耕作曾在部長時期，被派去賣紅酒、作音樂，回家就努力地一本接一本看。

我很佩服這位作者弘兼憲史，對於日本職場的生動描述，又結合了國際經濟情勢、社會時事，並將自己的興趣──Wine投射在主角島耕作上，真是很厲害咧！（有些人大概不知道柴門文是弘兼憲史的老婆，東京愛情故事，大家都知道吧？！作者便是柴門文，還有愛情白皮書也是她的作品喔！）

在部長島耕作裏提到的名酒可多了，把我記得的來作個回顧吧：

第一集
La Grande Dame 1985
與情人大町久美子一同喝的，慶祝久美子25歲生日

第二集
Le Pin 1986
中澤社長勸說島接下初芝電產貿易專務取締役一職，阿島便開始賣酒生涯，這瓶酒是Chaco酒吧老闆娘請的
Calon-Segur年份不詳
Petrus 1978
Margaux 1968
Haut-Brion 年份不詳（似乎是阿島特別喜愛的五大酒莊之一）
DRC 1989

看到這兒，不禁覺得島耕作實在好命勒！

第三集
Sassicaia 1980
大町愛子（久美子的媽媽）所喜愛的酒
Nuit-Saint-Georges 1er Cru "Prestige" 1989
阿島的秘密武器，這時，知名的酒評家"羅伯特．貝克"登場。我想，很明顯地，是在影射Robert Parker。當然，這款酒是弘兼憲史捏造出來的，我從來不記得Burgundy的NSG有什麼一級葡萄園叫作"Prestige"。

Ballantine's 30Y
不知是阿島喜愛，還是弘兼憲史喜歡，這款whisky出現至少2次以上。

第四集
在此集內，出現了幾款'82年的Bordeaux Wine，像Las-Cases '82, La Tour '82, Haut-Brion '82等，還有Vieux-Chateau-Certan '90, Chateau d'Armailhac '89。

第五集
出現了一款Burgundy酒，但是看不清楚是什麼酒。

第六集
La Fleur 1959
Stag's Leap Cask 23, 1995
麥可高登邀請島柰美去他家談公事之餘又藉機性騷擾，那時，便是喝這款酒。

第七集
Haut-Brion 1990
中澤社長和阿島一起喝的

第八集
Cheval Blanc年份不詳，不過似乎是中澤社長的最愛
Chateau Beychevelle
Chateau Clerc Milon
Krug Grande Cuvee
島耕作和女兒奈美在美國Santa Monica和麥可高登在談論Nancy（藝名喵子，是島耕作的私生女）的主打歌「Sophisticated Girl」成為漢堡連鍞店廣告配樂一事，麥可高登拿出來招待島耕作和奈美的香檳即是Krug Grande Cuvee。
Chateau Montrose 1984
Chateau Lynch-Bages 1990

第十一集
Beaujolais 2000
Chateau de la Rose 1993（波爾多有Moulin de la Rose，可是Ch. de la Rose?）
Screaming Eagle 1995
羅伯特．貝克送給Chaco的酒（他們是一對情人）
"Y" Lur-Saluces 1978
E & J Gallo Sonoma Estate 1996

第十三集
Chateau Figeac 1993

當大家知道島耕作榮升取締役時，開了下面這些酒慶祝：
Krug Clos de Mesnil　年份不詳
Cristal 1983
Le Tertre Roteboeuf 1983
Richebourg DRC　年份不詳
Pingus 1996
Bollinger Vieilles Vignes Francaises　年份不詳
Lafite 1947
Latour 1947
D'Yquem 1947

大家會不會超級羨慕島耕作呢！如果升社長怎麼辦呢，還要喝什麼？！

取締役第二集
DRC 1987
然後，羅伯特．貝克還送了Chaco一堆好酒，例如Petrus 1961/1982/1986…，Margaux 1996, DRC, Latour, Mouton…等，而且都是一箱一箱的酒。

我想，從這部漫畫可以看出來作者弘兼憲史還是以波爾多酒為主，然後才是布根地，而且布根地這個產區實際上也只有DRC出現過。新世界的酒，則僅出現加州這個產區。香檳則都是超級名牌，精品中的精品。

熱情的西班牙品酒之夜

2005-09-01T12:23:00.000+08:00

2003-07-07

上個星期，特別的悶熱。整個大台北盆地，就像個蒸籠似的，暑氣到晚間還是迴盪四周。

西班牙品酒會，就在炎熱的星期四晚上舉行。有趣的是，想到西班牙，我就會聯想到「熱情、佛朗明哥、鬥牛、阿莫多瓦電影裏的鮮豔色調」。或許就說是個熱情的西班牙品酒之夜吧！來的朋友們也很熱情，原本只預計找15個人參加，但當天竟來了21個人，包含了3對佳侶。

原本十分擔心每瓶酒不夠分的我，顯然是多心了。數瓶酒到後頭還有剩。
雖然是星期四的晚上，大家還是蠻早就抵達，所以品酒會也大概在7:00就開始了。因為事前，我在網路上已放上產區酒品紹，當天也都有列印給大家，於是在品酒會時便沒有再特別為西班牙酒多言，不過就是將來參加的朋友向大家簡介一番。

不曉得參加者是否發現，當天品酒順序有更動過，經過和Aaron討論，我們將3套有年份連貫的同酒莊酒向前挪了，而不是如原本所構想的作為壓軸。原因是我們擔心在喝了眾多酒之後，大家早就味覺、嗅覺疲乏，到後頭舌頭、鼻子都不靈敏，腦子也被滿肚酒精弄暈了，於是才作調整。

當天的菜與酒不甚能搭，不過原本我也就沒有太多期望，除了Paella，畢竟這次聚火燈是在這17款酒上（事實上，還加開了2款酒）。

Aaron和我原想學習老英將雪莉酒作開胃酒的作法，似乎讓接在後頭的Cava變得更酸，其實也更dry。Anyway，這枝微末節，我就不再贅述，先來與大家分享我當天的品酒心得，不過蠻簡略的，而且有些酒略過，因為記不清楚了，請多多包涵。

East India Sherry, Emilio Lustau我覺得這款雪莉酒嚐起來已有port的感覺，口感很濃稠集中，這是我第一次品嚐Sherry，所以我對於分辦Sherry好壞完全沒有經驗，不過香氣是很棒，我刻意留了一些到最後與甜點搭配，還OK。

Rondel Cava Extreme Brut由於接在Sherry後面，所以感覺比較酸，不過，這款cava我以就喝過，頗喜愛它夠dry的口感。這個cava價格很平易近人，即使氣泡比較不細的缺憾，也是不顯得重要。夏天，家裏的冰箱應可冰幾瓶這樣的酒。

Rioja White Barrel Fermented, Muga 2001這款白酒頗受女性酒友喜愛，口感算很不甜的，有礦石系香氣，酸度足，但我個人覺得比較單調。

Vina Esmeralda, Torres 2000有著荔枝和其他熱帶水果香氣，e.g.百香果，蠻討喜歡的口感，有一點甜味。

Cosecheros Alavesas S.A. - Artadi "Vinas de Gain" 1999這款紅酒的酸度頗高，香氣中帶有櫻桃、smoky味，口感蠻intense。Medium to full bodied，還蠻不錯的，但是沒像parker形容的那麼神就是了。

Gran Coronas Mas la Plana Estate Black Label, Miguel Torres 1995從嚐起來可感覺這個年份已成熟，ready to drink。香氣雖沒像'97來的奔放、狂夥，可是口感是在3個年份裏最好的。

Gran Coronas Mas la Plana Estate Black Label, Miguel Torres 1996單寧較'95多且厚，夾在'95與'97之間，整體顯得封閉。

Gran Coronas Mas la Plana Estate Black Label, Miguel Torres 1997香氣很不錯，very open，有黑色漿果、和一點點皮革的味道，然而嚐起來的抓舌感是3個年份裏最重的。

Torre Muga 1994有著香草的氣息（我想是來自美國新橡木桶），still tannic，不過可以感覺這是比較偏向目前較主流的口感與香氣。

Torre Muga 1995有一股肉乾的味道，不過感覺也是closed。

Torre Muga 1996很香濃，有香草、草莓的香氣，感覺很jammy。口感也很甜美。

Marques de Murrieta Rioja Ygay Tinto Reserva1993未記。Marques de Murrieta Rioja Castillo Ygay Gran Reserva Especial 1994有一些辛香料的香氣，一開始的氧化味較明顯，放著一會兒後，氧化味就比較消散，口感細緻圓潤，據資深酒友的說法是Ygay屬傳統西班牙酒的釀法，的確，我想我需要一點時間去習慣它，不過，very impressive。

Ribera del Duero DO, Valbuena 5° Ano, Vega-Sicilia 1996感覺還可aging蠻久的，帶有濕泥土、meaty、辛香料的香氣，口感紮實，full-bodied。

後面的酒，我的印象就比較不深，不過我感覺最喜歡的是Primum Reserva Especial, Valduero 1995，香氣和口感都很不錯。最不喜歡的是Teofilo Reyes Tinto Crianza 1997，有蠻重的臭雞蛋味，口感和聞起來都有，不管醒酒多久都還是沒散去。

最後，我們又多了一款曾先生贊助的西班牙酒Vina Mayor Gran Reserva 1990，也蠻好喝的，為整個餐酒會帶來完美的收尾。

我想大家血液中的酒精濃度也到達可以hyper的程度，嘻笑聲也越來越響亮。

一位酒友，後來寄了一封e-mail給我，上面寫著他的心情寫照：

回家的路上竟然無端想起佛洛斯特
還要趕好幾哩路才能安睡還要趕好幾哩路才能安睡
定是酒足飯飽了

希望大家都和他一樣，都有「酒足飯飽」。
下次品酒會的主題是什麼呢？！我還在傷腦筋呢。不過，希望很快又可以再見到大家。

Adios!

The Feast of La Tache 1991 + French Fries with Truffle Seasoning

2005-09-01T12:13:00.000+08:00

2003-06-10

約一個月前，在南非餐酒會上，Amy即告訴我她將離開台灣到上海工作，但總覺得有一個心願未了，那就是想品嚐一次Domaine de la Romanee Conti的La Tache。原來Amy乃來自香港，不過大部份時間都在別的國家工作，像是韓國、新加坡等。之前所認識的酒友多是飲Bordeaux wine，而來到台灣後，發現竟有不少台灣酒友很喜愛Burgundy wine，這對她是一個很新鮮、有趣的發現。所以，即將離開台灣之際，肯定是要品嚐一次Burgundy wine，而且是La Tache。

和我一樣，Amy也愛飲Champagne，而且也是France的擁護者。我們在對許多酒的口感也頗多類似之處。為了這麼一位酒國知音，那麼對於Amy的心願，我當然要努力為她達成，讓她在台灣留下更多美好的回憶。

為了找這La Tache，還可真是不容易，因為保存要好，價格不能超出預算，年份又不能年輕的誇張，為了這三個都要兼備的條件，我找了幾個熟識的酒界朋友，終於在幾星期前，找到了這瓶La Tache 1991。

於是召集各路人馬一同來品嚐這款La Tache 1991，包括有來自馬來西亞的Jason、南非的AA、台中的查理布朗、新竹的Wanlife，再加上來自香港Amy，和來自台北的我。我們這群人都是美食美酒愛好者，而其中的查理布朗和Wanlife又更是裏頭的刁嘴者。

所以用餐的地點當然不能含糊馬虎，我選擇了Tutto Bello，並請對葡萄酒素有研究的梅先生幫我們設計了一套菜，我們的酒單和菜單搭配如下：

Baked Sea-Scallop with Herbed Cream Sauce香料焗干貝Champagne Dom Ruinart 1990
Panfried Frog Legs with Garlic and Parsley Sauce香蒜煎田雞腿Batard-Montrachet, Domaine Pierre Morey 1992
Home Made Taglierini with Duck and Wild Mushroom Ragout鴨肉野菇寬麵Vosne Romanee 'Clos des Reas', Domaine Michel Gros 1996
Grilled Prime Ribeye Steak in Florence Style佛羅倫斯肋眼佐松露洋芋條La Tache, Domaine Romanee Conti 1991
Home Made Almond Ice-Cream with Seasonal Fruit Salad義式杏仁冰淇淋Chateau Filhot a Sauternes 1989
Coffee or Tea咖啡或茶

由於有幾位朋友是第一次到Tutto Bello，所以看到餐廳供應給我們的是全系列的Riedel杯子，便先給了加分。

在前菜上來之前，我們先開了Dom Ruinart 1990來享用，而這真是個強力的開場，令人「驚豔」。

雖然Amy和我也算飲過不少香檳，對 Dom Ruinart也都是只聞其名，未嚐其體。Wanlife初嚐還道：「Dom Runiart的Pinot Noir用的很好。」，Jason馬上說：「這是100%的Chardonnay製成，是Blanc de Blancs呢！」，不過其酒體架構的確會讓人以為是由很好的Pinot Noir撐起的。

剛開始Dom Ruinart有一股酵母味，又隱隱透出烤吐司香，不過因為剛served時較冰，大家都耐心等待回溫。此時第一道前菜「香料焗干貝」熱騰騰的端到大家面前。干貝與Dom Ruinart搭配真是上乘，兩者的甜美皆被放大擴散至口中，真是大滿足！

隨著溫度升高，Dom Runiart的香氣與口感集中度逐被加強，礦石系、烤吐司、烘焙過的堅果香味兒混合在一起，誘人的甜美，爽利的酸度，讓人覺得血液裏都似乎跑進了這香檳的氣泡，尾韻又夾帶有甘草味。不過Jason感覺尾韻有些帶苦，然而整體而言，大家都很喜愛這款香檳。

隨著香檳杯見底，Tutto Bello的服務人員又為我們擺上了Montrachet杯。看到杯子時，查理布朗和Wanlife對Montrachet杯的型狀感到納悶，覺得杯口怎麼那麼大？！AA立即解釋說Montrachet杯的確如此，而我也有3個Montrachet杯。真的，要喝Burgundy whites當用此杯，尤其是好酒。

Batard-Montrachet, Pierre Morey 1992被倒入杯中，一開始溫度較低，我們有些人甚至像喝白蘭地的方式溫酒，各自捧著大肚杯。

Batard-Montrachet因為溫度偏低，所以剛開始酒精感比較突出，而且略可聞到氧化味道。入口後可以感覺到酒液的濃稠度，堅果、栗子、甘蔗味緩緩散至口中，還帶有一些茶香。

令人期待的香蒜煎田雞腿並不是活蹦亂跳的上桌，取而代之的是服務人員的熱稔流暢。田雞腿做的很不錯，與Batard-Montrachet搭配的頗好，不過蒜味再低一點可能會更match。沒多久，大家的盤子便見底，Batard-Montrachet也越來越少，在溫度回升後，口感中的烤吐司、礦石系和蜂蜜香浮出，並又增添了柑橘調香。

坦白說，Batard-Montrachet是喝比聞好的酒，我覺得似乎過了peak，因為聞起來的香氣有些weak與疲憊感，不過AA與我的看法就不太一樣，他覺得可以再放。我想如單論口感，it'll be fine，但是，會更好嗎？！Question mark。
隨著鴨肉野菇寬麵出現，我們也進入了品嚐紅酒的階段，Vosne Romanee "Clos des Reas", Michel Gros 1996。AA說在一兩年前喝過這支酒，印象很深刻。Clos des Reas一開始有著有趣的香氣，像是皮革和野肉味，醒酒一會兒後，又有紅色漿果氣息出現。入口時感覺比較簡單，充滿莓果子香，蠻可愛討喜的。

鴨肉野菇寬麵的麵條帶有嚼勁，做得頗佳，菇味很入醬汁，鴨肉也蠻嫩的，搭上Clos des Reas很速配。Jason突然冒出一句：「怎麼有薰衣草味？！」，這款Clos des Reas也真是有些怪異，特別的味道很多。與Batard-Montrachet相反的是，此酒是聞比喝好。

看著大家的Clos des Reas還剩一些，我們也覺得可以進入今天的重頭戲──La Tache 1991，而且這樣還可以作一下對比。（AA一定覺得這樣的對比是蠻殘酷的）

La Tache 1991，在一開始有dusty的感覺，但一下就隨著搖杯而不見了。隨即又出現巧克力、櫻桃酒、和煙草絲味，口感則是強勁包裹著細膩，美好的酸度是屬於能刺激兩頰生涎的那種。

當下，Clos des Reas就顯得相形見拙。La Tache深具貴族氣息，而Clos des Reas就像個小村姑似的，十分強烈的對比。

La Tache的口感十分誘人且細緻，充滿複雜的層次感，具完整又堅實的架構，突然覺得能夠明瞭為何林裕森先生形容Pinot Noir是「如戴著絲手套的鐵腕」。這La Tache所帶來的感官享受有如同浪潮般一波一波襲來…。我心想，這種味道與感受太早迷戀上，恐怕不是件好事。

我們的肋眼牛排紛紛上桌，那股燻烤味十分迷人，是很高級的烤肉香味。當切下去時，裏面的牛肉顏色烤的很粉嫩，入口時有一些很甘的鹽味，一點點小結晶混在正被咀嚼的肉裏。

我問Tutto Bello的阿Ken，是否抹了海鹽，他說：「是法國海鹽」，我說：「是鹽花吧？！」，果然沒錯，這種鮮美的肉質塗上鹽花去烤就很夠了，不過它的燻烤香氣真的很特別，查理布朗也感受到這股特殊氣息，梅先生馬上為我們解釋。原來他們的肋眼牛排並不是用一般的木炭烤成，而是用進口「葡萄藤」去烤的，真是很用心的作法，而且我覺得這牛排超越Ruth's Chris許多。

Amy和AA的主菜換成鴨胸，我吃到了一塊，蠻有水準的做法。鴨胸很新鮮、juicy，那醬汁也是一流。我又吃到了一顆作為配菜的Ravioli，上面灑了松露，裏面包的竟是鴨肝餡，真是surprised，帶來的是無限甜美。這些菜和紅酒都很搭，不過La Tache這種酒似乎還是單喝的好。

這時，梅先生他們端來了兩籃薯條，上面灑了不少小黑點，沒錯，這些小黑點就是「松露」！天啊…，這真是舉世無雙的薯條，就為了那些小黑點。It's a French fries to die for。大家都在找著小黑點較密的薯條，讓那些黑金的感覺在口中更為強烈明顯。La Tache 1991加松露薯條，這…我無法再形容下去了。

不過La Tache在後段酸度升的很快，越來越難入口，令人有點失落。不過就像Jason說的，還是太年輕。很有趣的是，到了越後面，La Tache出現一種當歸味，而且越來越強，查理布朗說很像走進中藥舖的味道，呵呵…。

甜點是義式杏仁冰淇淋，yummy！那杏仁應是沾糖或蜂蜜去烤的酥脆，然後混在很濃郁香醇的冰淇淋內，配上Chateau Filhot a Sauternes 1989甜酒也還不錯。Jason說這款酒標上雖寫的是Sauternes，不過他覺得應是來自Barsac區的貴腐甜白酒。這款貴腐甜白酒比起我過去喝的Sauternes來的清爽，有著高雅的花香和花蜜味，入口的香氣拉的很長，是蠻細緻的一款貴腐甜白酒。

隨著盛宴接近尾聲，Amy有點惋惜的說：「為什麼等到我要離開台灣了，才來到一個這麼好的地方。」，我想留下這些小小的遺憾，以後Amy反而會更想念台灣的。

當要離開餐廳前，我們得知Jason的生日就快到了，大家帶點酒意為他唱著Happy Birthday to You愉快地離去。
Amy在La Tache 1991的酒標上寫著：「Great food, great wine, and superb companies!」，的確是當晚寫照。

Ornellaia Vertical Tasting

2005-09-01T11:56:00.000+08:00

2003-06-08

前天(06/06/'03)，很幸運地參加到一場Ornellaia的垂直品酒會（vertical tasting），年份從1993到1997共五款，前頭由Tignanello 1998領軍，最後又有一款Solaia 1996帶來完美的謝幕。

Ornellaia 1993 ~ 1997 品嚐記錄：

1993
顏色就像紅寶石般熠熠生光，非常健康明亮。一開始，略可聞到cherry liquor的香氣，口感甘美，許多藥草的香氣，再加一些casis。舌頭有些刺刺辣辣，但是不造成困擾。Ornellaia '93所透露出來的強勁感，是很完整地被包在酒液似的。單寧很多，不顯艱澀，再放久一點後，又有巧克力香、肉味出現，甚至有點當歸味。High potentiality，是當天我最喜歡的一個年份。

1994
感覺沒有'93來的powerful，複雜度也略遜'93。在香氣中，辛香的感覺更勝'93，聞起來也比較辣。中段香氣有轉化竄起，口感變得沒有那麼刺，柔和了一點，梅子味探出。但後段時，香氣顯得有些消散，掉下來的速度有些快。

1995
相較起來，'95的香氣與口感是所有酒裏最具成熟韻味，也是帶有許多藥草、辛香料的香氣，但沒有'94辣，口感也較柔細。梅子香在口感中透出，再加點櫻桃味兒，到中後段，竟有一種「龍角散」味和菌類香。口感在所有酒裏是最顯圓順，感覺上，似乎是這五個年份中最適合現時飲用的。
（1995年份的Ornellaia我在去年的7月9日也品嚐過，和1998一起對照，依我當時的品酒記錄所示，那時此酒已進入適飲期了。）

1996
一開始顯得封閉，比'95少了藥草和辛香味，但帶有比較多的黑色漿果氣息。醒酒一會兒後，有些草莓香出現，藥草味開始轉強透出，很強勁，而單寧也是。整體而言，屬於還蠻封閉的酒，但我覺得從'96開始，Ornellaia的Bordeaux styel展露的較明顯。

1997
乍聞此酒，如蒙上酒瓶，真可能會以為是Bordeaux wine。烤堅果、黑櫻桃、黑醋栗、煙絲、與藥草味混合在一起，強勁中又帶有那種結實的肌肉感。中後段加入了梅子味。Definitely, it's a wine for cellaring but not for a right now enjoyment.

我個人的喜好順序及主要原因如下所示：

1. 1993 Ornellaia
好喝，而且能感受到潛力

2. 1997 Ornellaia
有潛力，又有複雜度和層次感

3. 1995 Ornellaia
最適飲又好喝

4. 1996 Ornellaia
封閉感較重

5. 1994 Ornellaia
少了點複雜度，有些空洞感

不過，我覺得大部份的酒還是需要給它們時間去成長發揮，所以還是有些誤殺忠良的感覺。Again，這真是一個難得又有趣的品酒會，很謝謝主辦人安東尼，還有提供這些Ornellaia, Solaia, Tignanello好酒的曾大哥。希望以後還有機會參加類似這樣主題的活動，能夠一次拿出5個年份，也是不容易呢！

葡萄樹是種蠻賤的植物......

2005-09-01T07:46:00.000+08:00

2003-05-30

這篇文章，是Jim Shiau，一位旅居美國的博士所寫的。由於Jim是用英文撰寫，在他不嫌棄之下，交由我翻譯成中文。

看完這篇文章，我更想去Napa Valley一遊，想要去吃吃看葡萄，嚐嚐青籽和楬籽的差異；走訪Napa酒廠，見識他們如何運用先進的技術釀出這麼多好酒來。

雖然在Kevin的Wine and Life網站中已將此文Post出來，但是我希望讓一些我的朋友也能看到這篇文章，所以又再post 一次。之前曾和朋友argue過”單寧是否有成熟或不成熟”的issue。在此，這位朋友或許可以得到解答，也或許會繼續與我argue到底。

Anyway，大家趕快來看看為何葡萄樹是種蠻賤的植物吧...

---------------------------------------------------------

當幾週前讀到Cathy的文章“Meet Wine-- 晚風徐徐，南非酒之微醺”，提到新世界的葡萄酒時，裡面有一段文字“其實葡萄樹是種蠻賤的植物”實令我有感而發。

因為在數年前我去參觀Robert Mondavi酒廠的時候，帶我遊覽的導遊也曾經對我說過一模一樣的話，從此之後，我也開始了這所費不貲的嗜好，並記錄酒廠之旅所見所聞的日誌。

在參觀Napa拿帕谷酒廠的這幾年間，我不只品嚐他們的酒，也會去檢視他們的葡萄園，諸如土壤的氣候的狀況，並時而與酒廠主人、釀酒師、葡萄園主管談論一些有趣的話題，像是有機種植法、自然動力種植法、還有如何”壓榨 / 凌虐”葡萄樹。

Napa的酒廠有70%是由大企業或有錢的退休者所擁有，他們把經營酒廠當作一種興趣或是值得炫耀的玩具；而釀製出能獲得Wine Spectator或Robert Parker一百分的酒也是眾酒廠的目標之一。有時他們根本不考量成本，矢志為分數努力。大部份的釀酒師都會這麼跟我說：“最好的方式就是讓葡萄表現出自己，最好的酒必來自最好的葡萄，沒有絕佳的葡萄來源，你別想釀出絕佳的好酒來。”那麼，在Napa要如何種出最好的葡萄呢，答案很簡單，就是壓榨葡萄樹。

本文將會討論到幾個常見的壓榨葡萄樹方式，希望讀者們看完後仍能繼續沉浸於品酒之樂，而不會像我一個朋友一樣。記得有一次，我們一同去舊金山一家高檔的飯店吃法國菜，我們都各點了一個有七道菜的set組合，其中有一道是鵝肝，於是我試圖去恫嚇那個同行的朋友，告訴他鵝肝的製作來源，例如將一根管子放入鵝的喉嚨內直接將食物灌食到其胃中，諸如此類的。

聽完我娓娓道來鵝肝的故事，他直接跳過那道美味的食物，並堅持要讓給我吃，他人是不是很好呢？！…即使我後來有跟他解釋這只是個笑話。

葡萄是一種蠻賤的植物，可以在極為貧瘠的土壤中生長，不畏炎寒，在缺水的狀況下也沒事。如果葡萄農對待葡萄樹太好（太營養或水太多），葡萄樹就會長出很多樹葉並結出沒什麼味道、表現普普的葡萄。

但是如果葡萄農去壓榨葡萄樹，那它就會表現的像女人一樣（抱歉，並不是有意冒犯女性同胞或有其他意味，然而還是有相似之處），因為當葡萄樹發覺它在如此艱困的環境裏難以生存時，它就會表現出強大的母愛特質：盡其可能地吸取土壤中的養份，並且全力將這些營養傳至它的下一代，也就是葡萄。如此一來，如同它孩子般的葡萄就會變得很濃郁、稠密、及複雜。

當葡萄農了解葡萄樹這種蠻賤的特性時，他們試著運用任何合理的方式去壓榨 / 凌虐葡萄樹，讓產量隆低，但是又能得到質優的葡萄，最普遍的方式包括有較少的水量，摘除葉子等。

※※較少的水量※※
在Napa，大多數的土質結構可被歸納為兩大類：

(1) 火山灰燼土
幾百萬年來，火山曾爆發很多次，每次爆發即會從地層底下帶出各種不同的礦物質，形成日後的層層土壤，而每一層土壤中所含的礦物質又不同。

(2) 河川沖積土
當河流氾濫之際，很多不同類型的土壤和砂礫自上游被河水沖刷來，而這些土壤夾雜於砂礫中並滲入／沉積在地表。經多次氾濫，地表上的土壤便形成多層次。這些土壤的排水性佳，而且能讓植物紮根超過一百英呎之深。這種具良好排水性和含砂礫碎石的結合，被認為是種植特優葡萄的理想土壤。

另一方面，砂礫碎石可以吸熱，又能在溫度開始下降時將熱能散發出來，如此一來，不但可以防止果粒受熱過度，也可延長果粒成熟的時間。這種土壤還具有另一個優點，葡萄樹可種的很密集（每一英畝可種10,000棵）且屬矮小的品種（僅50 cm，距離地面更近），原因是砂礫碎石可以反射陽光讓葡萄園等於有兩個太陽在運作。一個來自天上，一個則來自地上，而這種小矮人般的葡萄樹更能吸收到來自地面反射的陽光。

這兩種土質所擁有的優點，就是擁有多層次的土壤和良好的排水性。當大自然帶來雨水時，每一層土壤即表現像海綿一樣地去吸收水分。在炎熱的夏天，葡萄農會給葡萄樹一些水分或甚至不給（乾燥種植），於是葡萄樹的根就會被迫往下紮以吸收下面土壤層的水分。葡萄樹向下紮根的深度端看葡萄樹齡和土壤種類，有些可深至100英呎。葡萄樹根若能紮根越深，即能將更多礦物質的風味表現在果實上，而這便是獲得優質葡萄的關鍵因素。這也是為什麼老藤總能較年輕葡萄樹給予葡萄更好的果香風味。

在Napa有兩個酒廠同時擁有這兩種類型的土壤，一個是Chateau Montelena，另一個是Diamond Creek。如果你有機會去參觀Chateau Montelena，記得到葡萄園去走走，在通往Napa 河岸的路上，將會發現土壤的顏色從紅轉棕。你能清楚的看到層層土壤被Napa河穿過，也就能明白為什麼Chateau Montelena的Estate Cabernet Sauvignon為什麼嚐起來這麼棒。

不過在決定給予葡萄樹較少的水分之時，葡萄農必須先了解該葡萄園的土質結構，像是每種土壤層有多深，是否有岩石層或是含地下水的土層。如果有，那麼葡萄農就不應該太過壓榨葡萄樹，因為當葡萄樹根觸及到地下水的土層，反而會吸取更多水分，使得果實的風味被稀釋。若葡萄樹根觸及到的是岩層，那麼將無法再延伸下去。

若葡萄樹仍太年輕，其樹根無法紮深去獲取足夠的水份（葡萄樹根每年可成長3英呎）。因此在高科技發達的今日，有些葡萄農（如Whitehall Lane Winery）則使用感應器深及地底，並運用地面上的太陽能操控板將地底下每個土層的含水資料送至酒廠的中央電腦系統處理，然後決定何時啟動滴水系統，而水量僅控制在葡萄樹尚可維生的臨界程度。

※※ 摘除葉子 ※※
葡萄從開花到結果約費時100日（依品種不同有差距），而這個階段又可再分為成長期和成熟期。在成長期，果實會一直成長，但是都還是青綠色狀態。到了成熟期，果實將停止成長，但會開始累積糖份，而酸度降低，顏色則轉為紫色（紅葡萄）或金色（白葡萄）。成熟期是成就優質葡萄的最重要階段，而大自然此時期不應提供太熱或太冷環境。

假如天氣太冷，果實將不夠成熟，而酒中就會含有一些蔬菜或泥土的味道。如果天氣太熱，就會讓果實被曬傷或成熟的比例不均。成熟的比例不均指的是即使果實成熟了（有糖份和酸度），但是籽和果皮卻未達成熟。如籽的顏色仍是綠色（稱為青籽），它就會嚐起來苦苦的，使得釀出來的酒很艱澀。

若當籽是成熟的，其將呈棕楬色（楬籽），其嚐起來就像堅果一樣，且會賦予酒體更多風味，而不會帶來乾澀或苦味。

這種道理也可應用在葡萄皮上。單寧是由葡萄皮帶來的，而“成熟”的單寧將會在口中有著更柔軟的舌感，而不像未熟單寧顯出硬綁綁、艱澀的感覺。

如何使果實、籽、和葡萄皮在同一個時間內皆達成熟？這魔法就靠去除葉子了，而此技術大概也才運用了十年左右。當果實開始變為紫色（紅葡萄）或金色（白葡萄）時，葉子的顏色則會從綠色轉為淡黃色，而這些葉子對於葡萄樹而言是助益不大。於是，葡萄農開始將環繞在果實周圍的很多葉子拔除讓空氣更為流通，而在一整天中果實能吸收到更多陽光卻又不會過熱。

在夜間，還可加強空氣流通循環，讓果實受到寒冷的刺激，使得葡萄皮增厚以保護果實。另一個優點，此舉可降低二氧化碳釋放的作用，以保全糖份與果酸。因此，去除樹葉可以控制和延長成熟期，讓果實、籽、和葡萄皮可以在同一時間內達到成熟，以釀出平衡的葡萄酒。所以當你聽到有人說這葡萄酒不太平衡時，你就知道那是怎麼一回事。

另外，摘除葉子還有一個最重要的原因，就是當葡萄樹在一時之間發現失去了很多葉子時，它就會感受到壓迫，意識到有不尋常的事發生，而它就會開始試圖去保護它的果實。可憐的葡萄樹又掉進了另一個陷阱，於是開始發揮其母愛。

這種狡猾的技術對於山上的葡萄，較山谷中的葡萄來的有效。在Napa山谷周邊的山區較其他地方的溫度約低個10度，以往果實通常很難成熟。但在實行“去除葉子”這事之後，果實更能受到日照，且受到日照的時間也更長，加上晚間較冷的溫度，都會使得果實更富果味、更具單寧、也略增加其酸度，於是乎，便能釀出強勁的酒。

我記得上次參觀Viader酒廠之時，酒廠主人Delia Viader告訴我“我很訝異有經過摘除葉子處理的部份和沒有經過處理的部份，兩者風味存在著不同之處。”這也是為何這倍受狂熱崇拜之酒廠能夠走紅的如此之快。在高科技遍行的世界，任何事都會變成可能。

在林裕森的“自然動力法”文章中，提到Leroy的主人Lalou Bize可以感覺到葡萄樹的疼痛和在哭泣的聲音。我很好奇如果這是真的，那麼Lalou她一定老是聽到葡萄樹們在哭喊著：“媽味，我好渴、好熱、好冷…諸如此類”的話。

而她如果真的愛的是葡萄的話，又如何有鐵石心腸去凌虐她的寶貝，以釀出如此強勁的酒呢？

---------------------------------------------------------

P.S. 大家猜的出來這張圖的葡萄園在哪呢？

2003-05-30

這篇文章，是Jim Shiau，一位旅居美國的博士所寫的。由於Jim是用英文撰寫，在他不嫌棄之下，交由我翻譯成中文。

看完這篇文章，我更想去Napa Valley一遊，想要去吃吃看葡萄，嚐嚐青籽和楬籽的差異；走訪Napa酒廠，見識他們如何運用先進的技術釀出這麼多好酒來。

雖然在Kevin的Wine and Life網站中已將此文Post出來，但是我希望讓一些我的朋友也能看到這篇文章，所以又再post 一次。之前曾和朋友argue過”單寧是否有成熟或不成熟”的issue。在此，這位朋友或許可以得到解答，也或許會繼續與我argue到底。

Anyway，大家趕快來看看為何葡萄樹是種蠻賤的植物吧...

---------------------------------------------------------

當幾週前讀到Cathy的文章“Meet Wine-- 晚風徐徐，南非酒之微醺”，提到新世界的葡萄酒時，裡面有一段文字“其實葡萄樹是種蠻賤的植物”實令我有感而發。

因為在數年前我去參觀Robert Mondavi酒廠的時候，帶我遊覽的導遊也曾經對我說過一模一樣的話，從此之後，我也開始了這所費不貲的嗜好，並記錄酒廠之旅所見所聞的日誌。

在參觀Napa拿帕谷酒廠的這幾年間，我不只品嚐他們的酒，也會去檢視他們的葡萄園，諸如土壤的氣候的狀況，並時而與酒廠主人、釀酒師、葡萄園主管談論一些有趣的話題，像是有機種植法、自然動力種植法、還有如何”壓榨 / 凌虐”葡萄樹。

Napa的酒廠有70%是由大企業或有錢的退休者所擁有，他們把經營酒廠當作一種興趣或是值得炫耀的玩具；而釀製出能獲得Wine Spectator或Robert Parker一百分的酒也是眾酒廠的目標之一。有時他們根本不考量成本，矢志為分數努力。大部份的釀酒師都會這麼跟我說：“最好的方式就是讓葡萄表現出自己，最好的酒必來自最好的葡萄，沒有絕佳的葡萄來源，你別想釀出絕佳的好酒來。”那麼，在Napa要如何種出最好的葡萄呢，答案很簡單，就是壓榨葡萄樹。

本文將會討論到幾個常見的壓榨葡萄樹方式，希望讀者們看完後仍能繼續沉浸於品酒之樂，而不會像我一個朋友一樣。記得有一次，我們一同去舊金山一家高檔的飯店吃法國菜，我們都各點了一個有七道菜的set組合，其中有一道是鵝肝，於是我試圖去恫嚇那個同行的朋友，告訴他鵝肝的製作來源，例如將一根管子放入鵝的喉嚨內直接將食物灌食到其胃中，諸如此類的。

聽完我娓娓道來鵝肝的故事，他直接跳過那道美味的食物，並堅持要讓給我吃，他人是不是很好呢？！…即使我後來有跟他解釋這只是個笑話。

葡萄是一種蠻賤的植物，可以在極為貧瘠的土壤中生長，不畏炎寒，在缺水的狀況下也沒事。如果葡萄農對待葡萄樹太好（太營養或水太多），葡萄樹就會長出很多樹葉並結出沒什麼味道、表現普普的葡萄。

但是如果葡萄農去壓榨葡萄樹，那它就會表現的像女人一樣（抱歉，並不是有意冒犯女性同胞或有其他意味，然而還是有相似之處），因為當葡萄樹發覺它在如此艱困的環境裏難以生存時，它就會表現出強大的母愛特質：盡其可能地吸取土壤中的養份，並且全力將這些營養傳至它的下一代，也就是葡萄。如此一來，如同它孩子般的葡萄就會變得很濃郁、稠密、及複雜。

當葡萄農了解葡萄樹這種蠻賤的特性時，他們試著運用任何合理的方式去壓榨 / 凌虐葡萄樹，讓產量隆低，但是又能得到質優的葡萄，最普遍的方式包括有較少的水量，摘除葉子等。

※※較少的水量※※
在Napa，大多數的土質結構可被歸納為兩大類：

(1) 火山灰燼土
幾百萬年來，火山曾爆發很多次，每次爆發即會從地層底下帶出各種不同的礦物質，形成日後的層層土壤，而每一層土壤中所含的礦物質又不同。

(2) 河川沖積土
當河流氾濫之際，很多不同類型的土壤和砂礫自上游被河水沖刷來，而這些土壤夾雜於砂礫中並滲入／沉積在地表。經多次氾濫，地表上的土壤便形成多層次。這些土壤的排水性佳，而且能讓植物紮根超過一百英呎之深。這種具良好排水性和含砂礫碎石的結合，被認為是種植特優葡萄的理想土壤。

另一方面，砂礫碎石可以吸熱，又能在溫度開始下降時將熱能散發出來，如此一來，不但可以防止果粒受熱過度，也可延長果粒成熟的時間。這種土壤還具有另一個優點，葡萄樹可種的很密集（每一英畝可種10,000棵）且屬矮小的品種（僅50 cm，距離地面更近），原因是砂礫碎石可以反射陽光讓葡萄園等於有兩個太陽在運作。一個來自天上，一個則來自地上，而這種小矮人般的葡萄樹更能吸收到來自地面反射的陽光。

這兩種土質所擁有的優點，就是擁有多層次的土壤和良好的排水性。當大自然帶來雨水時，每一層土壤即表現像海綿一樣地去吸收水分。在炎熱的夏天，葡萄農會給葡萄樹一些水分或甚至不給（乾燥種植），於是葡萄樹的根就會被迫往下紮以吸收下面土壤層的水分。葡萄樹向下紮根的深度端看葡萄樹齡和土壤種類，有些可深至100英呎。葡萄樹根若能紮根越深，即能將更多礦物質的風味表現在果實上，而這便是獲得優質葡萄的關鍵因素。這也是為什麼老藤總能較年輕葡萄樹給予葡萄更好的果香風味。

在Napa有兩個酒廠同時擁有這兩種類型的土壤，一個是Chateau Montelena，另一個是Diamond Creek。如果你有機會去參觀Chateau Montelena，記得到葡萄園去走走，在通往Napa 河岸的路上，將會發現土壤的顏色從紅轉棕。你能清楚的看到層層土壤被Napa河穿過，也就能明白為什麼Chateau Montelena的Estate Cabernet Sauvignon為什麼嚐起來這麼棒。

不過在決定給予葡萄樹較少的水分之時，葡萄農必須先了解該葡萄園的土質結構，像是每種土壤層有多深，是否有岩石層或是含地下水的土層。如果有，那麼葡萄農就不應該太過壓榨葡萄樹，因為當葡萄樹根觸及到地下水的土層，反而會吸取更多水分，使得果實的風味被稀釋。若葡萄樹根觸及到的是岩層，那麼將無法再延伸下去。

若葡萄樹仍太年輕，其樹根無法紮深去獲取足夠的水份（葡萄樹根每年可成長3英呎）。因此在高科技發達的今日，有些葡萄農（如Whitehall Lane Winery）則使用感應器深及地底，並運用地面上的太陽能操控板將地底下每個土層的含水資料送至酒廠的中央電腦系統處理，然後決定何時啟動滴水系統，而水量僅控制在葡萄樹尚可維生的臨界程度。

※※ 摘除葉子 ※※
葡萄從開花到結果約費時100日（依品種不同有差距），而這個階段又可再分為成長期和成熟期。在成長期，果實會一直成長，但是都還是青綠色狀態。到了成熟期，果實將停止成長，但會開始累積糖份，而酸度降低，顏色則轉為紫色（紅葡萄）或金色（白葡萄）。成熟期是成就優質葡萄的最重要階段，而大自然此時期不應提供太熱或太冷環境。

假如天氣太冷，果實將不夠成熟，而酒中就會含有一些蔬菜或泥土的味道。如果天氣太熱，就會讓果實被曬傷或成熟的比例不均。成熟的比例不均指的是即使果實成熟了（有糖份和酸度），但是籽和果皮卻未達成熟。如籽的顏色仍是綠色（稱為青籽），它就會嚐起來苦苦的，使得釀出來的酒很艱澀。

若當籽是成熟的，其將呈棕楬色（楬籽），其嚐起來就像堅果一樣，且會賦予酒體更多風味，而不會帶來乾澀或苦味。

這種道理也可應用在葡萄皮上。單寧是由葡萄皮帶來的，而“成熟”的單寧將會在口中有著更柔軟的舌感，而不像未熟單寧顯出硬綁綁、艱澀的感覺。

如何使果實、籽、和葡萄皮在同一個時間內皆達成熟？這魔法就靠去除葉子了，而此技術大概也才運用了十年左右。當果實開始變為紫色（紅葡萄）或金色（白葡萄）時，葉子的顏色則會從綠色轉為淡黃色，而這些葉子對於葡萄樹而言是助益不大。於是，葡萄農開始將環繞在果實周圍的很多葉子拔除讓空氣更為流通，而在一整天中果實能吸收到更多陽光卻又不會過熱。

在夜間，還可加強空氣流通循環，讓果實受到寒冷的刺激，使得葡萄皮增厚以保護果實。另一個優點，此舉可降低二氧化碳釋放的作用，以保全糖份與果酸。因此，去除樹葉可以控制和延長成熟期，讓果實、籽、和葡萄皮可以在同一時間內達到成熟，以釀出平衡的葡萄酒。所以當你聽到有人說這葡萄酒不太平衡時，你就知道那是怎麼一回事。

另外，摘除葉子還有一個最重要的原因，就是當葡萄樹在一時之間發現失去了很多葉子時，它就會感受到壓迫，意識到有不尋常的事發生，而它就會開始試圖去保護它的果實。可憐的葡萄樹又掉進了另一個陷阱，於是開始發揮其母愛。

這種狡猾的技術對於山上的葡萄，較山谷中的葡萄來的有效。在Napa山谷周邊的山區較其他地方的溫度約低個10度，以往果實通常很難成熟。但在實行“去除葉子”這事之後，果實更能受到日照，且受到日照的時間也更長，加上晚間較冷的溫度，都會使得果實更富果味、更具單寧、也略增加其酸度，於是乎，便能釀出強勁的酒。

我記得上次參觀Viader酒廠之時，酒廠主人Delia Viader告訴我“我很訝異有經過摘除葉子處理的部份和沒有經過處理的部份，兩者風味存在著不同之處。”這也是為何這倍受狂熱崇拜之酒廠能夠走紅的如此之快。在高科技遍行的世界，任何事都會變成可能。

在林裕森的“自然動力法”文章中，提到Leroy的主人Lalou Bize可以感覺到葡萄樹的疼痛和在哭泣的聲音。我很好奇如果這是真的，那麼Lalou她一定老是聽到葡萄樹們在哭喊著：“媽味，我好渴、好熱、好冷…諸如此類”的話。

而她如果真的愛的是葡萄的話，又如何有鐵石心腸去凌虐她的寶貝，以釀出如此強勁的酒呢？

---------------------------------------------------------

P.S. 大家猜的出來這張圖的葡萄園在哪呢？

2003-05-30

這篇文章，是Jim Shiau，一位旅居美國的博士所寫的。由於Jim是用英文撰寫，在他不嫌棄之下，交由我翻譯成中文。

看完這篇文章，我更想去Napa Valley一遊，想要去吃吃看葡萄，嚐嚐青籽和楬籽的差異；走訪Napa酒廠，見識他們如何運用先進的技術釀出這麼多好酒來。

雖然在Kevin的Wine and Life網站中已將此文Post出來，但是我希望讓一些我的朋友也能看到這篇文章，所以又再post 一次。之前曾和朋友argue過”單寧是否有成熟或不成熟”的issue。在此，這位朋友或許可以得到解答，也或許會繼續與我argue到底。

Anyway，大家趕快來看看為何葡萄樹是種蠻賤的植物吧...

---------------------------------------------------------

當幾週前讀到Cathy的文章“Meet Wine-- 晚風徐徐，南非酒之微醺”，提到新世界的葡萄酒時，裡面有一段文字“其實葡萄樹是種蠻賤的植物”實令我有感而發。

因為在數年前我去參觀Robert Mondavi酒廠的時候，帶我遊覽的導遊也曾經對我說過一模一樣的話，從此之後，我也開始了這所費不貲的嗜好，並記錄酒廠之旅所見所聞的日誌。

在參觀Napa拿帕谷酒廠的這幾年間，我不只品嚐他們的酒，也會去檢視他們的葡萄園，諸如土壤的氣候的狀況，並時而與酒廠主人、釀酒師、葡萄園主管談論一些有趣的話題，像是有機種植法、自然動力種植法、還有如何”壓榨 / 凌虐”葡萄樹。

Napa的酒廠有70%是由大企業或有錢的退休者所擁有，他們把經營酒廠當作一種興趣或是值得炫耀的玩具；而釀製出能獲得Wine Spectator或Robert Parker一百分的酒也是眾酒廠的目標之一。有時他們根本不考量成本，矢志為分數努力。大部份的釀酒師都會這麼跟我說：“最好的方式就是讓葡萄表現出自己，最好的酒必來自最好的葡萄，沒有絕佳的葡萄來源，你別想釀出絕佳的好酒來。”那麼，在Napa要如何種出最好的葡萄呢，答案很簡單，就是壓榨葡萄樹。

本文將會討論到幾個常見的壓榨葡萄樹方式，希望讀者們看完後仍能繼續沉浸於品酒之樂，而不會像我一個朋友一樣。記得有一次，我們一同去舊金山一家高檔的飯店吃法國菜，我們都各點了一個有七道菜的set組合，其中有一道是鵝肝，於是我試圖去恫嚇那個同行的朋友，告訴他鵝肝的製作來源，例如將一根管子放入鵝的喉嚨內直接將食物灌食到其胃中，諸如此類的。

聽完我娓娓道來鵝肝的故事，他直接跳過那道美味的食物，並堅持要讓給我吃，他人是不是很好呢？！…即使我後來有跟他解釋這只是個笑話。

葡萄是一種蠻賤的植物，可以在極為貧瘠的土壤中生長，不畏炎寒，在缺水的狀況下也沒事。如果葡萄農對待葡萄樹太好（太營養或水太多），葡萄樹就會長出很多樹葉並結出沒什麼味道、表現普普的葡萄。

但是如果葡萄農去壓榨葡萄樹，那它就會表現的像女人一樣（抱歉，並不是有意冒犯女性同胞或有其他意味，然而還是有相似之處），因為當葡萄樹發覺它在如此艱困的環境裏難以生存時，它就會表現出強大的母愛特質：盡其可能地吸取土壤中的養份，並且全力將這些營養傳至它的下一代，也就是葡萄。如此一來，如同它孩子般的葡萄就會變得很濃郁、稠密、及複雜。

當葡萄農了解葡萄樹這種蠻賤的特性時，他們試著運用任何合理的方式去壓榨 / 凌虐葡萄樹，讓產量隆低，但是又能得到質優的葡萄，最普遍的方式包括有較少的水量，摘除葉子等。

※※較少的水量※※
在Napa，大多數的土質結構可被歸納為兩大類：

(1) 火山灰燼土
幾百萬年來，火山曾爆發很多次，每次爆發即會從地層底下帶出各種不同的礦物質，形成日後的層層土壤，而每一層土壤中所含的礦物質又不同。

(2) 河川沖積土
當河流氾濫之際，很多不同類型的土壤和砂礫自上游被河水沖刷來，而這些土壤夾雜於砂礫中並滲入／沉積在地表。經多次氾濫，地表上的土壤便形成多層次。這些土壤的排水性佳，而且能讓植物紮根超過一百英呎之深。這種具良好排水性和含砂礫碎石的結合，被認為是種植特優葡萄的理想土壤。

另一方面，砂礫碎石可以吸熱，又能在溫度開始下降時將熱能散發出來，如此一來，不但可以防止果粒受熱過度，也可延長果粒成熟的時間。這種土壤還具有另一個優點，葡萄樹可種的很密集（每一英畝可種10,000棵）且屬矮小的品種（僅50 cm，距離地面更近），原因是砂礫碎石可以反射陽光讓葡萄園等於有兩個太陽在運作。一個來自天上，一個則來自地上，而這種小矮人般的葡萄樹更能吸收到來自地面反射的陽光。

這兩種土質所擁有的優點，就是擁有多層次的土壤和良好的排水性。當大自然帶來雨水時，每一層土壤即表現像海綿一樣地去吸收水分。在炎熱的夏天，葡萄農會給葡萄樹一些水分或甚至不給（乾燥種植），於是葡萄樹的根就會被迫往下紮以吸收下面土壤層的水分。葡萄樹向下紮根的深度端看葡萄樹齡和土壤種類，有些可深至100英呎。葡萄樹根若能紮根越深，即能將更多礦物質的風味表現在果實上，而這便是獲得優質葡萄的關鍵因素。這也是為什麼老藤總能較年輕葡萄樹給予葡萄更好的果香風味。

在Napa有兩個酒廠同時擁有這兩種類型的土壤，一個是Chateau Montelena，另一個是Diamond Creek。如果你有機會去參觀Chateau Montelena，記得到葡萄園去走走，在通往Napa 河岸的路上，將會發現土壤的顏色從紅轉棕。你能清楚的看到層層土壤被Napa河穿過，也就能明白為什麼Chateau Montelena的Estate Cabernet Sauvignon為什麼嚐起來這麼棒。

不過在決定給予葡萄樹較少的水分之時，葡萄農必須先了解該葡萄園的土質結構，像是每種土壤層有多深，是否有岩石層或是含地下水的土層。如果有，那麼葡萄農就不應該太過壓榨葡萄樹，因為當葡萄樹根觸及到地下水的土層，反而會吸取更多水分，使得果實的風味被稀釋。若葡萄樹根觸及到的是岩層，那麼將無法再延伸下去。

若葡萄樹仍太年輕，其樹根無法紮深去獲取足夠的水份（葡萄樹根每年可成長3英呎）。因此在高科技發達的今日，有些葡萄農（如Whitehall Lane Winery）則使用感應器深及地底，並運用地面上的太陽能操控板將地底下每個土層的含水資料送至酒廠的中央電腦系統處理，然後決定何時啟動滴水系統，而水量僅控制在葡萄樹尚可維生的臨界程度。

※※ 摘除葉子 ※※
葡萄從開花到結果約費時100日（依品種不同有差距），而這個階段又可再分為成長期和成熟期。在成長期，果實會一直成長，但是都還是青綠色狀態。到了成熟期，果實將停止成長，但會開始累積糖份，而酸度降低，顏色則轉為紫色（紅葡萄）或金色（白葡萄）。成熟期是成就優質葡萄的最重要階段，而大自然此時期不應提供太熱或太冷環境。

假如天氣太冷，果實將不夠成熟，而酒中就會含有一些蔬菜或泥土的味道。如果天氣太熱，就會讓果實被曬傷或成熟的比例不均。成熟的比例不均指的是即使果實成熟了（有糖份和酸度），但是籽和果皮卻未達成熟。如籽的顏色仍是綠色（稱為青籽），它就會嚐起來苦苦的，使得釀出來的酒很艱澀。

若當籽是成熟的，其將呈棕楬色（楬籽），其嚐起來就像堅果一樣，且會賦予酒體更多風味，而不會帶來乾澀或苦味。

這種道理也可應用在葡萄皮上。單寧是由葡萄皮帶來的，而“成熟”的單寧將會在口中有著更柔軟的舌感，而不像未熟單寧顯出硬綁綁、艱澀的感覺。

如何使果實、籽、和葡萄皮在同一個時間內皆達成熟？這魔法就靠去除葉子了，而此技術大概也才運用了十年左右。當果實開始變為紫色（紅葡萄）或金色（白葡萄）時，葉子的顏色則會從綠色轉為淡黃色，而這些葉子對於葡萄樹而言是助益不大。於是，葡萄農開始將環繞在果實周圍的很多葉子拔除讓空氣更為流通，而在一整天中果實能吸收到更多陽光卻又不會過熱。

在夜間，還可加強空氣流通循環，讓果實受到寒冷的刺激，使得葡萄皮增厚以保護果實。另一個優點，此舉可降低二氧化碳釋放的作用，以保全糖份與果酸。因此，去除樹葉可以控制和延長成熟期，讓果實、籽、和葡萄皮可以在同一時間內達到成熟，以釀出平衡的葡萄酒。所以當你聽到有人說這葡萄酒不太平衡時，你就知道那是怎麼一回事。

另外，摘除葉子還有一個最重要的原因，就是當葡萄樹在一時之間發現失去了很多葉子時，它就會感受到壓迫，意識到有不尋常的事發生，而它就會開始試圖去保護它的果實。可憐的葡萄樹又掉進了另一個陷阱，於是開始發揮其母愛。

這種狡猾的技術對於山上的葡萄，較山谷中的葡萄來的有效。在Napa山谷周邊的山區較其他地方的溫度約低個10度，以往果實通常很難成熟。但在實行“去除葉子”這事之後，果實更能受到日照，且受到日照的時間也更長，加上晚間較冷的溫度，都會使得果實更富果味、更具單寧、也略增加其酸度，於是乎，便能釀出強勁的酒。

我記得上次參觀Viader酒廠之時，酒廠主人Delia Viader告訴我“我很訝異有經過摘除葉子處理的部份和沒有經過處理的部份，兩者風味存在著不同之處。”這也是為何這倍受狂熱崇拜之酒廠能夠走紅的如此之快。在高科技遍行的世界，任何事都會變成可能。

在林裕森的“自然動力法”文章中，提到Leroy的主人Lalou Bize可以感覺到葡萄樹的疼痛和在哭泣的聲音。我很好奇如果這是真的，那麼Lalou她一定老是聽到葡萄樹們在哭喊著：“媽味，我好渴、好熱、好冷…諸如此類”的話。

而她如果真的愛的是葡萄的話，又如何有鐵石心腸去凌虐她的寶貝，以釀出如此強勁的酒呢？

---------------------------------------------------------

P.S. 大家猜的出來這張圖的葡萄園在哪呢？

2003-05-30

這篇文章，是Jim Shiau，一位旅居美國的博士所寫的。由於Jim是用英文撰寫，在他不嫌棄之下，交由我翻譯成中文。

看完這篇文章，我更想去Napa Valley一遊，想要去吃吃看葡萄，嚐嚐青籽和楬籽的差異；走訪Napa酒廠，見識他們如何運用先進的技術釀出這麼多好酒來。

雖然在Kevin的Wine and Life網站中已將此文Post出來，但是我希望讓一些我的朋友也能看到這篇文章，所以又再post 一次。之前曾和朋友argue過”單寧是否有成熟或不成熟”的issue。在此，這位朋友或許可以得到解答，也或許會繼續與我argue到底。

Anyway，大家趕快來看看為何葡萄樹是種蠻賤的植物吧...

---------------------------------------------------------

當幾週前讀到Cathy的文章“Meet Wine-- 晚風徐徐，南非酒之微醺”，提到新世界的葡萄酒時，裡面有一段文字“其實葡萄樹是種蠻賤的植物”實令我有感而發。

因為在數年前我去參觀Robert Mondavi酒廠的時候，帶我遊覽的導遊也曾經對我說過一模一樣的話，從此之後，我也開始了這所費不貲的嗜好，並記錄酒廠之旅所見所聞的日誌。

在參觀Napa拿帕谷酒廠的這幾年間，我不只品嚐他們的酒，也會去檢視他們的葡萄園，諸如土壤的氣候的狀況，並時而與酒廠主人、釀酒師、葡萄園主管談論一些有趣的話題，像是有機種植法、自然動力種植法、還有如何”壓榨 / 凌虐”葡萄樹。

Napa的酒廠有70%是由大企業或有錢的退休者所擁有，他們把經營酒廠當作一種興趣或是值得炫耀的玩具；而釀製出能獲得Wine Spectator或Robert Parker一百分的酒也是眾酒廠的目標之一。有時他們根本不考量成本，矢志為分數努力。大部份的釀酒師都會這麼跟我說：“最好的方式就是讓葡萄表現出自己，最好的酒必來自最好的葡萄，沒有絕佳的葡萄來源，你別想釀出絕佳的好酒來。”那麼，在Napa要如何種出最好的葡萄呢，答案很簡單，就是壓榨葡萄樹。

本文將會討論到幾個常見的壓榨葡萄樹方式，希望讀者們看完後仍能繼續沉浸於品酒之樂，而不會像我一個朋友一樣。記得有一次，我們一同去舊金山一家高檔的飯店吃法國菜，我們都各點了一個有七道菜的set組合，其中有一道是鵝肝，於是我試圖去恫嚇那個同行的朋友，告訴他鵝肝的製作來源，例如將一根管子放入鵝的喉嚨內直接將食物灌食到其胃中，諸如此類的。

聽完我娓娓道來鵝肝的故事，他直接跳過那道美味的食物，並堅持要讓給我吃，他人是不是很好呢？！…即使我後來有跟他解釋這只是個笑話。

葡萄是一種蠻賤的植物，可以在極為貧瘠的土壤中生長，不畏炎寒，在缺水的狀況下也沒事。如果葡萄農對待葡萄樹太好（太營養或水太多），葡萄樹就會長出很多樹葉並結出沒什麼味道、表現普普的葡萄。

但是如果葡萄農去壓榨葡萄樹，那它就會表現的像女人一樣（抱歉，並不是有意冒犯女性同胞或有其他意味，然而還是有相似之處），因為當葡萄樹發覺它在如此艱困的環境裏難以生存時，它就會表現出強大的母愛特質：盡其可能地吸取土壤中的養份，並且全力將這些營養傳至它的下一代，也就是葡萄。如此一來，如同它孩子般的葡萄就會變得很濃郁、稠密、及複雜。

當葡萄農了解葡萄樹這種蠻賤的特性時，他們試著運用任何合理的方式去壓榨 / 凌虐葡萄樹，讓產量隆低，但是又能得到質優的葡萄，最普遍的方式包括有較少的水量，摘除葉子等。

※※較少的水量※※
在Napa，大多數的土質結構可被歸納為兩大類：

(1) 火山灰燼土
幾百萬年來，火山曾爆發很多次，每次爆發即會從地層底下帶出各種不同的礦物質，形成日後的層層土壤，而每一層土壤中所含的礦物質又不同。

(2) 河川沖積土
當河流氾濫之際，很多不同類型的土壤和砂礫自上游被河水沖刷來，而這些土壤夾雜於砂礫中並滲入／沉積在地表。經多次氾濫，地表上的土壤便形成多層次。這些土壤的排水性佳，而且能讓植物紮根超過一百英呎之深。這種具良好排水性和含砂礫碎石的結合，被認為是種植特優葡萄的理想土壤。

另一方面，砂礫碎石可以吸熱，又能在溫度開始下降時將熱能散發出來，如此一來，不但可以防止果粒受熱過度，也可延長果粒成熟的時間。這種土壤還具有另一個優點，葡萄樹可種的很密集（每一英畝可種10,000棵）且屬矮小的品種（僅50 cm，距離地面更近），原因是砂礫碎石可以反射陽光讓葡萄園等於有兩個太陽在運作。一個來自天上，一個則來自地上，而這種小矮人般的葡萄樹更能吸收到來自地面反射的陽光。

這兩種土質所擁有的優點，就是擁有多層次的土壤和良好的排水性。當大自然帶來雨水時，每一層土壤即表現像海綿一樣地去吸收水分。在炎熱的夏天，葡萄農會給葡萄樹一些水分或甚至不給（乾燥種植），於是葡萄樹的根就會被迫往下紮以吸收下面土壤層的水分。葡萄樹向下紮根的深度端看葡萄樹齡和土壤種類，有些可深至100英呎。葡萄樹根若能紮根越深，即能將更多礦物質的風味表現在果實上，而這便是獲得優質葡萄的關鍵因素。這也是為什麼老藤總能較年輕葡萄樹給予葡萄更好的果香風味。

在Napa有兩個酒廠同時擁有這兩種類型的土壤，一個是Chateau Montelena，另一個是Diamond Creek。如果你有機會去參觀Chateau Montelena，記得到葡萄園去走走，在通往Napa 河岸的路上，將會發現土壤的顏色從紅轉棕。你能清楚的看到層層土壤被Napa河穿過，也就能明白為什麼Chateau Montelena的Estate Cabernet Sauvignon為什麼嚐起來這麼棒。

不過在決定給予葡萄樹較少的水分之時，葡萄農必須先了解該葡萄園的土質結構，像是每種土壤層有多深，是否有岩石層或是含地下水的土層。如果有，那麼葡萄農就不應該太過壓榨葡萄樹，因為當葡萄樹根觸及到地下水的土層，反而會吸取更多水分，使得果實的風味被稀釋。若葡萄樹根觸及到的是岩層，那麼將無法再延伸下去。

若葡萄樹仍太年輕，其樹根無法紮深去獲取足夠的水份（葡萄樹根每年可成長3英呎）。因此在高科技發達的今日，有些葡萄農（如Whitehall Lane Winery）則使用感應器深及地底，並運用地面上的太陽能操控板將地底下每個土層的含水資料送至酒廠的中央電腦系統處理，然後決定何時啟動滴水系統，而水量僅控制在葡萄樹尚可維生的臨界程度。

※※ 摘除葉子 ※※
葡萄從開花到結果約費時100日（依品種不同有差距），而這個階段又可再分為成長期和成熟期。在成長期，果實會一直成長，但是都還是青綠色狀態。到了成熟期，果實將停止成長，但會開始累積糖份，而酸度降低，顏色則轉為紫色（紅葡萄）或金色（白葡萄）。成熟期是成就優質葡萄的最重要階段，而大自然此時期不應提供太熱或太冷環境。

假如天氣太冷，果實將不夠成熟，而酒中就會含有一些蔬菜或泥土的味道。如果天氣太熱，就會讓果實被曬傷或成熟的比例不均。成熟的比例不均指的是即使果實成熟了（有糖份和酸度），但是籽和果皮卻未達成熟。如籽的顏色仍是綠色（稱為青籽），它就會嚐起來苦苦的，使得釀出來的酒很艱澀。

若當籽是成熟的，其將呈棕楬色（楬籽），其嚐起來就像堅果一樣，且會賦予酒體更多風味，而不會帶來乾澀或苦味。

這種道理也可應用在葡萄皮上。單寧是由葡萄皮帶來的，而“成熟”的單寧將會在口中有著更柔軟的舌感，而不像未熟單寧顯出硬綁綁、艱澀的感覺。

如何使果實、籽、和葡萄皮在同一個時間內皆達成熟？這魔法就靠去除葉子了，而此技術大概也才運用了十年左右。當果實開始變為紫色（紅葡萄）或金色（白葡萄）時，葉子的顏色則會從綠色轉為淡黃色，而這些葉子對於葡萄樹而言是助益不大。於是，葡萄農開始將環繞在果實周圍的很多葉子拔除讓空氣更為流通，而在一整天中果實能吸收到更多陽光卻又不會過熱。

在夜間，還可加強空氣流通循環，讓果實受到寒冷的刺激，使得葡萄皮增厚以保護果實。另一個優點，此舉可降低二氧化碳釋放的作用，以保全糖份與果酸。因此，去除樹葉可以控制和延長成熟期，讓果實、籽、和葡萄皮可以在同一時間內達到成熟，以釀出平衡的葡萄酒。所以當你聽到有人說這葡萄酒不太平衡時，你就知道那是怎麼一回事。

另外，摘除葉子還有一個最重要的原因，就是當葡萄樹在一時之間發現失去了很多葉子時，它就會感受到壓迫，意識到有不尋常的事發生，而它就會開始試圖去保護它的果實。可憐的葡萄樹又掉進了另一個陷阱，於是開始發揮其母愛。

這種狡猾的技術對於山上的葡萄，較山谷中的葡萄來的有效。在Napa山谷周邊的山區較其他地方的溫度約低個10度，以往果實通常很難成熟。但在實行“去除葉子”這事之後，果實更能受到日照，且受到日照的時間也更長，加上晚間較冷的溫度，都會使得果實更富果味、更具單寧、也略增加其酸度，於是乎，便能釀出強勁的酒。

我記得上次參觀Viader酒廠之時，酒廠主人Delia Viader告訴我“我很訝異有經過摘除葉子處理的部份和沒有經過處理的部份，兩者風味存在著不同之處。”這也是為何這倍受狂熱崇拜之酒廠能夠走紅的如此之快。在高科技遍行的世界，任何事都會變成可能。

在林裕森的“自然動力法”文章中，提到Leroy的主人Lalou Bize可以感覺到葡萄樹的疼痛和在哭泣的聲音。我很好奇如果這是真的，那麼Lalou她一定老是聽到葡萄樹們在哭喊著：“媽味，我好渴、好熱、好冷…諸如此類”的話。

而她如果真的愛的是葡萄的話，又如何有鐵石心腸去凌虐她的寶貝，以釀出如此強勁的酒呢？

---------------------------------------------------------

P.S. 大家猜的出來這張圖的葡萄園在哪呢？

Just Too Good & Too Much

2005-09-01T07:43:00.000+08:00

美酒 + 美食，等於正正得負？！

2003-05-30

昨晚，我和幾位對葡萄酒素有研究的前輩，一同在高玉吃飯飲酒。

高玉，是我認為在台北市最棒的日本料理店。美食專家中的老饕Ｍ.也是絕對同意的。

因為有：徐師傅這位料理達人＋絕對新鮮的食材＋簡單素雅的用餐環境＋頗為完善的服務

所以，我很肯定地說它是台北市頂尖的日本料理店，以上條件，缺一不可。

Anyway，看到標題，大家或許很納悶，既然高玉的料理讓我如此推崇，又有好酒相伴，為何我會說此間關係等於正正得負呢？！這就得提到昨晚酒與餐之間的故事了。

先來說說酒單吧～

Billecart-Salmon Brut Rose
Jacques Selosse "Substance" Blanc de Blancs
Dom Perignon 1990
Fritz Haag Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Spatlese 2001
Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Auslese 1997
Savennieres Trie Speciale, Domaine Des Baumard 2000
Mouton-Rothschild 1993
Diamond Creek Lake 1996

一開始的開胃酒是Billecart-Salmon Brut Rose，此款Rose已品嚐多次，而這次是我品嚐經驗中最棒的一次，經過一段時間的粹練（不是太長），礦石系的香氣更為明顯，以往在尾韻略略上升的苦味兒，則全部消失，回首的卻是一派甘美醇長。配上高玉的日式煎蛋，讓蛋香與甜味被加強，好！不過卻不能和醃蘿蔔乾配，會跑出不討喜的苦味。

再來，我們開了Jacques Selosse "Substance" Blanc de Blancs，唉呀，劉大師說這味道可真濃，我們大夥也覺得。一開始有頗強的氧化味道和極濃郁的烤吐司味，酸度對David、賈頌和我而言是屬於宜人的範圍，不過對陳教授、劉大師、Ｍ.而言，卻又是過頭了些。陳教授說：「這香檳就像是鄉下的豔麗姑娘，美則美矣，卻不甚優雅。」，又補充道：「像是田麗。」呃～賈頌有著不同的意見，他不覺得這款香檳不高雅，且其中的細緻度是很不錯的。唉～似乎大部份人都不甚喜歡。這款香檳讓K先生想起了喝Salon的感覺，我想，是因為這兩款香檳都具有絕對強烈的特質，都是絕對unique的，喜歡就會喜歡，不喜歡就不喜歡，沒有灰色地帶。不過，這是今晚最強烈濃郁的香檳，像個加農炮似的。我心裡忽然想到了雪茄，或許可搭。疑，再待回溫，一屢花香若隱若現。

接下來的Dom Perignon 1990，甜美的口感接在J. Selosse之後更為突顯，但這可不是一款簡單的香檳，有著堅果、烤土司香，其中礦石系香氣又在尾韻竄起。唉！好是好矣，卻又和接下來的煮物不甚搭，只好單喝或是搭配煎蛋。

Fritz Haag Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Spatlese 2001這款德國白酒，有著許多的香甜，可愛迷人，但是複雜度似乎沒有出來，而與食物的搭配，也有點令我搖頭。Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Auslese 1997，已出現那種所謂diesel氣味（柴油味），酸度與甜度之間的協調，十分均衡，我的腦海中，又出現Mozart的音樂，輕靈愉悅，就像此酒帶來的迷人果香，完美平衡的旋律就如同酸與甜的精巧對稱。Marvelous! 我試著用此酒去與煮物搭配，唉呀！總是有一些不對勁，讓人在要嚥下那口時，微微被酒與魚間味道的不完全相容所刁難，先把酒放到一旁吧！專心在煮物上。

看到刺身Sashimi上場，也是Savennieres Trie Speciale, Domaine Des Baumard 2000要出場的時機。基本上，Savennieres和大部份的刺身都很搭，像比目魚、赤貝、花枝等都蠻搭配的，引出Savennieres中一股濃濃的檀香味，還有一點點柑橘香。但是遇到了Toro鮪魚肚，也要下台一鞠躬。實在不搭，萬萬不可。唉～喝喝高玉提供的綠茶吧！讓口中爽朗一下。這Toro非得形容一下其在口中的感覺，當你把Toro放進口中時，那富含油脂的細嫩肉質便毫不費力地融化在你口中，甘美盪漾，真是人間至高美味。在單喝這款Savennieres時，可以聞到十分清新的蘋果香、柑橘香，這也不是我第一次喝這款Savennieres了，過去每每喝這款酒，總有一股油滑的感覺，這是我比較不喜歡的部份。而這次品嚐的經驗中，那股油滑之意已幾乎消去，在我看來似乎更優雅迷人。

刺身之後則是烤魚，這魚肉很細又具靭度，不過我覺得有點太鹹了，Ｍ.說他不覺得，且誇魚皮烤的好，可是那卻是我吃不下去的部份，因為很鹹。賈頌也覺得烤魚鹹了點，陳教授和Ｍ.便安慰我們，說：「大概你們的魚是最下面的。」嗯，再喝點Auslese吧！唉唷～又發現這烤魚和Auslese不太搭呢！那Savennieres呢？倒蠻OK的，相安無事，but not perfect。

接下來又有Mouton-Rothschild 1993，嗯～標準的Mouton巧克力、咖啡香的確明顯。不過口感已顯薄弱，幸好五大也非浪得虛名，細緻度還是在。不過，這是在最後剩最多的酒。至少剩三分之一瓶吧！誰叫大家虎視眈眈那壓箱寶Diamond Creek Lake 1996呢？！

Diamond Creek Lake 1996從下午3:30就開瓶，用膳前還過decanter，但此時強勁的酒體與濃郁的香氣，真是令人讚賞。不過，為什麼我總是喝到一股檀香味，自刺身之後，我喝到的每款酒，都帶有一款檀香味，讓我努力運轉著已被酒精干擾且不甚清楚的大腦，努力翻遍腦中的香味資料庫，唉～就是黑色的漿果香氣，對啦！黑櫻桃，黑醋栗之類的。即使吃了嫩溜溜的烤牛肉，鮮美的肉汁滑入喉間，再去喝Diamond Creek Lake 1996，那股檀香味還是如揮之不去的陰影。其實這不是不好的香氣，可是我實在覺得不勝其擾。

我轉頭問具有法國侍酒師專業認證的賈頌：「怎麼有股檀香味？」，他說很可能是新橡木桶的味道被激發出來。原來，還有檀香味啊！可是，怎麼這麼重。

唉！看到這裏，大家應該明瞭我為何下標為「美酒 + 美食，等於正正得負？！」，因為這兩者間並未得到最好的搭配。遇到這種情形，只好分頭進行，吃就吃，喝就喝，盡量分開。不過總留下一些缺憾，這麼好的菜，與這麼好的酒，卻是如此的貌合神離，同床異夢。

下次到高玉，請帶大吟釀！

Echezeaux Tasting 3

2005-09-01T07:41:00.000+08:00

2003-06-03

G. Echezeaux, Francois Lamarche
提到Domaine Lamarche，就得提到其有名園La Grande Rue。這個葡萄園位在DRC的Romanee-Conti和La Tache之間，佔地1.65公頃，此園乃是Henri Lamarche妻子那邊所帶來的。La Grande Rue曾經只列級為Premier Cru，這點大概讓人覺得蠻好奇的，為什麼La Grande Rue位在這兩個超級名園之間，卻僅列級Premier Cru。這要說到在1930年代Burgundy的葡萄園正式作分級制度時，葡萄農大多沒有什麼錢，而Premier Cru和Grand Cru的價差又很小，所以Henri認為La Grande Rue即使被列級成Grand Cru後，其所能帶來的利益很有限，而且還會增加稅負，便沒有極力爭取成為Grand Cru，於是列級為Premier Cru。

後來在1991年，Burgundy又重新分級，La Grande Rue則被列級成Grand Cru。La Grande Rue為Cote d'Or金丘少數獨有的葡萄園之一，十分珍貴。

Fancoise，Henri的兒子，是一位傑出的釀酒師，也是Lamarche現在的主人，他認為Vosne-Romanee所產的酒，應盡最大的可能去表現它的細緻度（finesse），其次才是單寧與香氣等。在橡木桶的採用上，對於Grand Cru和Premier Cru採用近70%的新橡木桶，而部分的Village則是用了50%的新橡木桶，其他酒都是放入舊橡木桶培養。

在講求濃稠且充滿新橡木桶香的釀酒趨勢下，Francoise的釀酒風格就顯得擇善固執。他相信來自出色土地的老葡萄樹，加上葡萄在成熟又健康的情況下，並控制產量，便能釀出好酒，也可完整的表現出Pinot Noir的真正特色。

Lamarche的Echezeaux和Grands Echezeaux這兩個葡萄園的樹齡皆超過40年。其Echezeaux在年輕時的酸度表現通常較高，但隨著陳年，酸度便會逐而降低；而Grands Echezeaux通常在早期會很封閉，直到時間到了，它才願意展現出真本色。在好年份時，Lamarche的Grands Echezeaux沒有超過8年的時間粹練，都不應輕易開來品嚐。

Tasting Note of Echezeaux, Francois Lamarche 1997：
有一股鹹肉騷味，口感很強勁，還帶有一點香蕉油味，有一些淡淡花香，口感十分強勁，單寧有些抓舌。這款酒的香氣，並不是很討喜，多數人給此酒最後一名。

-------------

H. Grands Echezeaux, Remoissenet Pere et Fils

Remoissenet的自有葡萄園很小，大概只有2.4公頃，位於Beaune區，Remoissenet還是以negociant生意為主。白酒部分大多來自知名的特級葡萄園，表現大多很不錯，例如他的Corton-Chalemagne；紅酒部分，品質較不一致，而且通常特色不明。附帶一提，其向Domaine Baron Thenard買來的葡萄，所釀出來的酒，在好年份時表現都蠻出色的。

Tasting Note of Grands Echezeaux, Remoissenet Pere et Fils 1997：
剛開始有點金屬味，然後又有藥草味、仙草味出現，不管整體香氣仍屬封閉。口感中的香氣不明顯，尾韻有些帶苦。

Echezeaux Tasting 2

2005-09-01T07:33:00.000+08:00

2003-06-03

E. Echezeaux, Dujac

Dujac的主人和釀酒師是Jacques Seysses，他並非出自釀酒世家，而是來自巴黎的餅乾世家。老爸Louis Seysses 是一個極為挑嘴的美食家，所以從小Jacques就隨著老爸吃遍好菜也喝遍好酒。若不是在1966年，Jacques參與了在Volnay渥內的Domaine Pousse d'Or的採收，發現了自己對於釀酒的熱情與興趣，恐怕我們目前是喝不到Dujac的好酒，因為他可能跑去烤奶油小餅乾了。

Jacques是一個腦筋動的很快的人，他把自己的酒提供給法國最高級的餐廳，然後被美國一個代理商相中，又受到法國著名的美食雜誌Gault & Millau（與米其林美食指南地位相近）的推崇。之後，想要購買Dujac酒的客戶訂單便紛紛湧來。
在友台Viti-Vini Wine Talking註1，Jason有很清楚的介紹這個Domaine，在此就不贅述了。不過還是再談一下Dujac酒的特色。Dujac的酒通常色澤很淡，在blind tasting中，一看到酒色最淡的就幾乎可猜到是Dujac了。
不過還有一點可作為提示，就是香氣，Dujac酒大多具有一股森永牛奶糖香，我們猜測這應是拜新橡木桶之賜，雖然也有很多Domaines有採用新橡木桶，不過，Dujac的桶味硬是獨樹一格。以Grand Cru和Premier Cru酒而言，都是直接放進新桶木桶培養；而Village級以下則是放入舊橡木桶。

我個人很喜歡Dujac的Chambolle-Musigny "Les Gruenchers"，這塊地的樹齡應可算是老藤，平均樹齡介於60~70年左右，雖然是Premier Cru之列，但酒價卻直逼自家的Grand Cru級大哥大姐，甚至超越許多別家Domaines的Grand Crus。最後附帶一提的是，Dujac在這幾年也做起Negociant生意，而白酒多於紅酒。

Tasting Note of Echezeaux, Domaine Dujac 1997：
有一股藥草味兒，其中又挾帶著森永牛奶糖，較其他酒淡的酒色，種種跡象就在向眾人宣示著：「我是Dujac！」。酸度較其他酒為高，但卻仍激起兩頰生涎。柔美又集中的果香味，中間竄出焦糖瑪奇朵。每每品Dujac的好酒，常會覺得其酒透露出一種不食人間煙火的氣質。請別勿殺忠良，此酒的潛力還極有待發揮呢！

F. Grands Echezeaux, Mongeard-Mugneret

The Mongeards在Vosne算是頗具歷史的酒莊，其釀製的酒通常富優雅之風與不錯的香氣。他們的酒大多外銷，那些少數留在國內的又成為私人買家與餐廳逕相追求的標的。Mongeard-Mugneret的酒並不刻意去增加濃郁度，其釀酒師也是酒莊的第八代接班人Vincent Mongeard是這麼說的：「我們釀酒並不是要將酒濃縮至極，這可不是Syrah希哈葡萄。」

Vincent Mongeard專注在傳統、技術、與不斷的嘗試。在傳統的釀酒法中注入先進科技與現代的釀酒觀點，各取其優點而結合在一起。運用剪枝和除芽將產量降低，以Grand Cru而言，產量大約是每公頃3,000公升，而Village級則是約在每公頃4,000公升左右。

Vincent也勇於嘗試，在1982年，年紀尚輕的Vincent便開始實行綠色採收，此舉引來不少老學究型的Burgundy葡萄農的訕笑，甚至有人帶著相機到MM的葡萄園來拍下這一切。他們大概萬萬沒想到，綠色採收在今日卻成為普遍的作法。而Vincent在防治病蟲害上，也是採用Confusion sexuelle（迷失性伴侶的公蛾）的先驅，註2。

而MM也傾向於釀製可提早飲用的Burgundy酒，應要在任何時候都讓人覺得飲用起來愉悅好喝。而好喝的程度應隨著陳年的時間臻至成熟完美。其新桶使用比例通常為50%。每年年產量大約是十萬瓶，其中80%出口至海外。

Tasting Note of Grands Echezeaux, Mongeard-Mugneret 1997：
在圓熟的果香裏，可以找到一點點香草味和奶油香，口感中充滿很清新又甜美的果香，強勁的力道蘊藏其中，尾韻很綿長。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

註1：Viti-Vini Wine Talking的「驚奇聖丹尼---Domaine Dujac」

註2： Eudemis及Cochylis，這兩種生命週期相近的蛾是葡萄主要的害蟲。母蛾會分泌一種化學物質「費洛蒙」來吸引公蛾前來交配，春天所孵化的第一代幼蟲會咬食葡萄花、夏天孵化的毛蟲則會直接咬破葡萄並鑽入，傳染黴菌造成葡萄的腐爛。從1995年開始，有人放置裝有「人工費洛蒙」的小盒子在葡萄園內，使空氣中到處都有著母蛾的氣息，讓迷失母蛾蹤跡的公蛾無法完成受精的使命，因而來減少這些害蟲的繁殖數量。此法便為Confusion sexuelle（迷失性伴侶的公蛾）。在林裕森先生所著的「酒瓶裏的風景」，P.78有更為詳盡的介紹。

Echezeaux Tasting 1

2005-09-01T07:30:00.000+08:00

2003-05-22

Echezeaux埃雪索可算是Burgundy布根地Grand Cru特級葡萄園中價格最低的，其位於Vosne-Romanee馮-侯馬內，Burgundy最精華的地塊。若要更細分言之，Echezeaux應是位於弗拉傑-埃雪索Flagey-Echezeaux，緊臨著Vosne-Romanee的地塊。

Echezeaux僅有Grand Crus，並沒有Premier Cru一級和Village村莊級，或者說Premier Cru和Village都被歸進Vosne-Romanee了。若不是有Echezeaux和Grands Echezeaux這兩個Grand Crus的存在，Flagey根本就是個無名小卒。事實上，Echezeaux和Grands Echezeaux位在Clos de Vougeot的上方，且離Flagey這個村莊有一段距離。

Echezeaux的產量雖高，但是品質落差極大，通常難以與Grands Echezeaux媲美。有些人甚至認為組成Echezeaux的11個地塊，其大部份的程度僅不過是Premier Cru而已，有的恐怕還僅有Village的水準。其中品質最好的應屬Les Echezeaux du Dessus（位在Echezeaux上方處，緊臨Grands Echezeaux），而Echezeaux的11個地塊至少有84個地主所瓜分擁有，可是上的了台面的卻是少之又少。

一般而言，Grands Echezeaux比Echezeaux的品質要來的傑出，面積也較小。論陳年實力，Grands Echezeaux強勁的架構使它比略為優雅的Echezeaux更經得起時間的考驗。然而在陳年後，Grands Echezeaux也較能展現出更豐富且複雜的香氣。

這次透過在大同亞瑟頓辦的Horizontal Tasting of 1997 Echezeaux品嚐到了這幾款酒：
A. Echezeaux, Jayer-Gilles
B. Echezeaux, Jacques Cacheux
C. Grands Echezeaux, Gros Frere et Soeur
D. Echezeaux, Emmanuel Rouget
E. Echezeaux, Dujac
F. Grands Echezeaux, Mongeard-Mugneret
G. Echezeaux, Francois Lamarche
H. Grands Echezeaux, Remoissenet

針對各個酒款，分別作個簡單的介紹，並附上我的品嚐記錄：

A.　Echezeaux, Jayer-Gilles
Domaine Jayer-Gilles就是在Burgundy大名鼎鼎的Henri Jayer 其堂弟Robert Jayer所掌管，Robert在1948年展開釀酒生涯，其師父即是當時DRC的釀酒師Andre Noblet，並且擔任過DRC的酒窖主管。DRC喜用100%新桶是眾所皆知的事，所以Robert自然而然就將這種釀酒風格帶進自己的domaine，除了Passetoutgrains（Gamay加上Pinot Noir所釀成）以外，其他所有等級的酒，皆用100%新桶。而且，其Echezeaux的地，可是向DRC買來的，因為當時DRC為了籌錢買La Tache的地，於是將Ehezeaux的一些地賣給了Robert。

Tasting Note of Echezeaux, Domaine Jayer Gilles 1997：
有股煙燻的氣息襲鼻而來，還有一些些牛奶糖味，口感在此八款酒內算甜美型，並充滿烤堅果香，中間又含有櫻桃的香氣，尾韻很長。其實很容易猜到這是Jayer Gilles的酒，因為新橡木桶的氣味太明顯了，不過還好Robert用的桶子很高級，也可說是具有一股高雅的桶香…

-------------

B.　Echezeaux, Jacques Cacheux
Jacques Cacheux的資訊甚少，從大亞的網站看來，僅知其為一間袖珍型的酒莊。其'97的Echezeaux和Jayer Gilles一樣，也使用了100%的新橡木桶。

Tasting Note of Echezeaux, Domaine Jacques Cacheux 1997：
此酒呈現出一種熟果香、花香、與咖啡豆香，口感中充滿葡萄乾、紅色漿果香、仙草味，很集中甜美。餘韻蠻長的，在眾多酒款中，並不是最搶眼的，可是很討喜可愛。

-------------

C.　Grands Echezeaux, Gros Frere et Soeur
GF&S是Jean Gros的哥哥Gustave和姐姐Colette（已故）所組成的酒莊，因為Gustave較Colette為長，於是名為Gros Frere et Soeur，中文稱作葛羅兄妹園。由於他們兄妹倆都沒有子嗣，所以實際管理酒莊的是Bernard，為Jean Gros的第二個兒子。Bernard很早就開始使用濃縮機，使得酒質變得更為濃稠。

Tasting Note of Grands Echezeaux, Gros Frere et Soeur 1997：
以紅色漿果、黑櫻桃香氣為主，並帶有一點點葯草香味兒，口感中也是由果香引領，並藏有一些些草味在內，酸度較A和B高，還不錯，然而欠缺複雜度。

-------------

D.　Echezeaux, Emmanuel Rouget
談到Emmanuel Rouget，又得提到傳奇人物Henri Jayer，為什麼？因為他們也有親戚關係，E. Rouget得稱Henri一聲"uncle"（應是舅舅）。E. Rouget乃承師Henri Jayer，並在1985年時，開始幫忙Henri的兄弟Lucien Jayer耕作土地（土地收益要分成給地主，像是佃農），這地包括在Echezeaux, Vosne和Nuits村莊。兩年後，又有另一個uncle － Georges Jayer分了一些Echezeaux和Nuits的葡萄園讓E. Rouget照顧。1989年Henri則將自己在Nuits, Vosne Village, Premier Crus Les Beaux-Monts和Cros Parantoux的地分給E. Rouget。

不過呢，E. Rouget自這些地所釀出來的酒有一半要還給這些uncle們。以Echezeaux來講，Henri的Echezeaux是自Les Cruots，Lucien的是Les Treux，Georges則是Les Cruots和Les Treux都有。所以E. Rouget必須分別榨汁釀酒，然後再分還給各個uncle Jayer。剩下來的部份E. Rouget便把他們混在一起，然後以自己的酒標Emmanuel Rouget釋出。

一般而言，Rouget的酒水平蠻高的，從Bourgogne、村莊酒、到一級酒都有一定的水準。而有點像Cocktail方式調成的Echezeaux通常具有紮實，深廣度並俱的口感，並充滿強勁與緊密的架構。

E. Rouget的釀酒技術、風格可說是完全承自Henri Jayer，而Henri Jayer所有的葡萄園已都由E. Rouget接手。

Tasting Note of Echezeaux, Emmanuel Rouget：
在圓熟的果香裏，可以找到一點點香草味和奶油香，口感中充滿很清新又甜美的果香，強勁的力道蘊藏其中，尾韻很綿長。不過相較於前面幾款酒，香氣感覺較沉。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

有關Domaine Jayer-Gilles可到Viti-Vini Wine Talking參考「再現 Domaine Jayer Gilles」一文，有詳細的介紹。

網址：http://mypaper2.ttimes.com.tw/user/jasonycl/file_combine.php?File=1099925_2002-06-25_20-21-43

<<下集待續>>

--Meet Wine-- 晚風徐徐，南非酒之微醺

2005-09-01T07:07:00.000+08:00

2003-05-18

酒友AA來自南非，應說自小AA即移民南非，所以仍是生的一副黃種人樣，既非黑人，也非白人。三月中我們和幾名酒友共同喝了不少澳洲好酒，AA興奮之餘，即說要提供他的南非酒與大夥同享。AA將酒單開給我後，我立即幫他召集各路人馬，當晚竟有15人在羅西尼廚房齊聚一堂，好不熱鬧，酒似乎不是很夠，但是也算是有意猶未盡的另一股餘韻。

當天的酒單有：
1. Boschendal Brut 2000
2. Neil Ellis Chardonnay 2002
3. Neil Ellis Cabernet Sauvignon Jonkershoek Valley Vineyard Selection 2000
4. Stellenzicht Syrah 1998
5. Delaire Cabernet-Merlot 1993
6. Le Bonheur Cabernet Sauvignon 1989
7. Vin de Constance 1995
8. KWV Port 1947

大家分別點了自己想用的餐點，一開始先品嚐的是Boschendal Brut 2000，這是一款氣泡酒，葡萄是於1997年採收的，Chardonnay和Pinot Noir各佔50%，所有葡萄皆是一串一串地篩選。此氣泡酒在1999年除渣，並在2000年釋出，主要是為了慶祝千禧年的到來，產量僅2000瓶。初聞Boschendal Brut 2000，覺得有一股頗集中的果味與烤麵包香，不過入口後卻覺得香氣不若聞來的濃，散散的，不甚有尾韻。且把它當作一款簡單的開胃酒，就別花太多心思吧！

Neil Ellis Chardonnay 2002是BB帶來的，現在Costco有賣，一瓶NT$300，不過經過TWG的報導後，不知還買不買的到。我覺得此酒有一種涼涼的香氣（真是難以形容），再加上一些百香果，酒體飽滿，酸度宜人，不過尾韻中有一點點苦味。醒酒並回溫後，有一些烤奶油小餅乾的味道透出，口感中的烘堅果與礦石香氣也增強了。喝這酒沒什麼負擔，十分輕鬆自在，而且知道它的價格後，更覺得喜愛。

接下來上場的第一款紅酒為Neil Ellis Cabernet Sauvignon Jonkershoek Valley Vineyard Selection 2000，此酒一開始果香即很濃郁，因尚屬年輕，橡木桶的味道較重，口感強勁厚實，有薄荷、黑醋栗香氣，單寧頗強，尾韻有點帶苦。

AA這時開始為大家作了一些南非酒的解說，原來南非在很早以前，約西元1654年就開始種植葡萄樹了，而第一次採收釀製葡萄酒則發生在西元1659年。不過後來南非的釀酒業開始沒落，原因大致是：英國在1861年將法國進口酒的關稅調低，而將南非酒的關稅調得很高，使得南非酒喪失競爭優勢。而1885年時，葡萄根瘤芽蟲病侵至南非，葡萄樹幾乎都死光，南非的釀酒業可說是進入黑暗時期。等到葡萄樹種植復全之際，南非酒卻又因為種族歧視條例被國際社會所制裁並打入冷宮（約70年代）。直至1992年，黑人人權領袖曼德拉被解放出來，並在1994年透過第一次的民主選舉當選總統，在那段時間，南非釀酒業才開始復甦，當時，全球可說是沉浸在一股南非熱當中，此外一些國外酒廠也是選在1994年左右來投資南非酒廠。

南非的氣候十分炎熱，葡萄可以生長地很成熟，所以南非的酒精度大多可超過13.5%，甚至達14%以上。這種氣候型態讓葡萄的內部果肉成熟很快，但是表皮卻未到達相對的成熟度，所以釀出來的酒，其中的單寧通常會讓覺得缺乏成熟度，有點青澀，而且對於Pinot Noir這種很嬌嫩的葡萄十分不利。不過南非的Pinotage（Pinot Noir + Cinsault）算是作的很成功，只是這種葡萄所釀成的酒是難以成為主流之列。

在一片祥和的用餐氣氛中，此時AA突然驚四座地說：「其實葡萄樹是種蠻賤的植物......」，大家凝神靜氣繼續聽下去，「因為南非的土壤太肥沃了，所以葡萄樹往往不願再向下紮根，以致南非的葡萄樹根僅有50公分左右，不像法國的Bordeaux、Burgundy一樣，葡萄樹根可以向下紮至數公尺之深，所以礦石氣息就很難出現在南非酒上。除此，南非酒並不是適合久藏的，通常在年輕時，就能展現出圓熟易飲的特性。」

AA講完沒多久，大家的主菜也紛紛上桌，紅酒也進入第二款Stellenzicht Syrah 1998和第三款Delaire Cabernet-Merlot 1993。Stellenzicht Syrah '98有一股很可愛討喜的藍莓果醬香氣，郁郁散發，口感滋味甜美，充滿黑色漿果與櫻桃香氣，還有一點煙燻、葯草味。AA補充這款酒的'94年份在1995年時，打敗了Penfolds Grange '91，於是聲名大噪，酒價也扶搖直上*1。而且這款酒在南非恐怕也不容易買到，因為每年僅生產約一、二百箱，每一公頃僅採收2.25噸，產量極低。Delaire Cabernet-Merlot '93有著波爾多酒的影子，不過酸度嫌高就是了，感覺已經過peak，單寧已很柔順，尾韻留下梅子的香氣。

最後一款紅酒是Le Bonheur Cabernet Sauvignon 1989，由AA在南非的兒時玩伴Sophia所貢獻的。我覺得此酒也是過peak，單寧很軟，香氣不強，雖然很順口易飲，但較高的酸度突出，影響了整體的balance。AA說他可以接受這樣的酸度，不過他也補充說有可能是他也習慣了南非酒如此的酸度。喝到最後兩款紅酒，我覺得也印證了AA先前說的：South African wine is not made for cellaring.

大家愉悅地用完主菜，換上甜點，甜酒Vin de Constance 1995的蜜糖琥珀色般緩緩倒入大家的杯裏。濃郁的蜂蜜、鳳梨、百香果等香氣又夾雜著一些些冬瓜糖味，口感馥郁濃稠，酸度很不錯，讓這款甜酒變得不膩人且十分易飲。

最後壓軸的是比我老很多的KWV Port 1948，酸酸甜甜的口感，有著焦糖與些微果味，finish有一點點澀感。我對Port是完全沒有研究的，也不知好或不好，只覺得是一次很新鮮的經驗。

最後大家對紅酒的排名統計如下：
Stellenzicht Syrah 1998與Le Bonheur Cabernet Sauvignon 1989並列第一名
Neil Ellis Cabernet Sauvignon Jonkershoek Valley Vineyard Selection 2000第二名

當天的氣氛如同南非酒給人的感覺如出一轍，輕鬆愉快，沒什麼負擔，大家在餐門口互相道別，沉浸在晚風徐徐，南非酒之微醺中......

--------------------------------------------------------

*1　Penfolds Grange '91年釋出的時候正是1995年，當時正有一場南非酒V.S.澳洲酒的比賽，Stellenzicht Syrah '94就是在這場比賽上打敗Penfolds Grange '91。

-- Meet Wine --　Domaine Faiveley，我知道你值得

2005-09-01T00:10:00.000+08:00

2003-05-08

Domaine Faiveley可說是布根地最大的酒莊暨酒商之一，所釀的酒品質也很高。自有的葡萄園總面積達120公頃，其中90公頃種植Pinot Noir黑皮諾葡萄，生產紅酒；30公頃種植Chardonnay夏多內葡萄，生產白酒。Faiveley還是個工業鉅子，以生產鐵路系統設備為主，不僅供應了法國TGV高速子彈列車的電捲門等設備，連同美國Washington D.C.華盛頓首府的鐵路系統也可發現Faiveley的蹤跡，其擁有的十座工廠更分佈三大洲，包括歐洲、美洲、亞洲，在同產業中的企業規模為全世界第四大，並在歐洲擁有高達四分之三的市佔率。釀酒事業相對於鐵路系統設備事業，實在可說是鳯毛麟角，似乎是點綴作用多一些。以去年（2002年）來說，Faiveley工業的年度銷售總額為3.05億美元，而葡萄酒卻僅為1000萬美元。

Francois Faiveley，Faiveley家族的第六代接班人，不但是Faiveley工業的CEO，家族擁有的釀酒事業也由他親自指揮。雖然說生產鐵路系統設備收入不知比種種葡萄、榨汁釀酒多幾十倍，但是Francois對於釀酒事業的熱情絕對不亞於打鐵製門，且高出許多。Francois說：「是啊！我的工業王國含括地下鐵、TGV的系統設備，還生產香水瓶呢！不過呢，我可不想把釀葡萄酒這事搞得像生產什勞子的門啊、瓶罐兒的規模一樣，來作大量生產。」是的，以釀製葡萄酒來增產報國絕不在Francois的計劃中。Faiveley的酒莊成立在1825年，現在年產量約60,000箱，不過這屬自有葡萄園的部分。Faiveley也是個negociant酒商，那些向其他農人買來的葡萄也足夠釀個20,000箱，而泰半都來自Beaujolais薄酒來和Macon馬貢這兩處。

在Burgundy，像Faiveley這樣的酒莊其實並多見。何以見得？！有不少negociant都是以壓榨葡萄農盡可能用最便宜的價格買現成的葡萄酒來裝瓶，而且這些酒的品質通常都不怎麼樣甚至蠻糟的，賺取暴利之餘還裝的一副高尚樣兒說：「咱們家的酒品質最好。」唉～這事在Faiveley就不容許發生，釀酒師Regis Surrel這麼說道：「我們不買酒，只買葡萄，然後用我們酒莊自個兒先進的設備來釀出最棒的酒來。」老兄又補句：「您們那孔夫子的思想是以仁為中心，我們Faiveley的釀酒哲學則以控制產量來立命。」Faiveley也不愛在釀酒過程時玩太多花樣和把戲，反而是將心力花在葡萄種植上，像是除樹芽，作綠色採收（七月時把葡萄摘除掉以降低產量）等，那些不求長進的葡萄兄弟們一個個從被人用手摘除，這種葡萄橫屍遍野的慘況可是硬生生地持續到八月底咧！到了成熟時的採收也採純手工，雖說Francois是個工業家，但是對於葡萄的呵護，由此可見。收攏回家後還得再作分類，哪些可進資優班，哪些進中段班，還有放牛班的，完全不假手“機器”，20個人在Mercurey“親手”在長達30公尺的輸送帶執行此分班工作，還有另一組人數相當的team在Cote d'Or金丘也是做同樣的事。

什麼酒，就用什麼標籤，絕不魚目混珠也是Faiveley的宗旨。以其位於Nuits St. Georges夜丘的獨有葡萄園Clos de la Marechale（1er Cru 一級）來說，年產量大概是200桶，可裝成60,000瓶，只要貼有這標籤的酒，不管你在台北、東京或Dijon第戎喝到的都一樣，童叟無欺。

Francois先生可不會與品質輕易妥協的（就是龜毛啦！），他那些頂級酒可是有追蹤記錄，以證明它們可是能越陳越香。釀酒師Regis Surrel主張說：「讓葡萄唱出自己的心聲吧！」僅有45%～50%的premier crus一級酒和grand crus頂級酒有資格被放進新橡木桶培養。Faiveley並在1985年起決定不過濾他們最好的酒。還有呢，頂級酒和一部分的一級酒乃採手工裝瓶。軟木塞則是加長型的高級品，附帶一提，許多Burgundy知名的一流酒莊如DRC, Leroy, Armand Rousseau等也都採用較長的軟木塞！

在累積數次喝Faiveley的經驗下來，個人認為Faiveley的酒最好要經歷陳年之試煉。打開一瓶經過aging的Faiveley，你會發現10多年來的等待，又或許說像煎熬，這一切都是值得的。我喜歡Faiveley的中庸、平衡、與優雅，沒有太多花招，卻更顯其紮實的真功夫。再說酒價相對於其他知名酒莊，實在是很合理友善，甚至常有超值的感覺。酒友Wanlife曾為Faiveley抱屈：「Faiveley我一直認為是一個被嚴重低估的酒廠。」而我想說的是：「眾人們，請繼續遺忘它吧！這樣，Burgundy lovers才能繼續感受它的超值。」

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

最近正好嚐到Faiveley在NSG獨有的葡萄園Clos de la Marechale 1991，品嚐心得如下：

Nuits St. Georges 1er Cru 'Clos de la Marechale' 1991
甫開瓶時，我想起了小時候夏天常聞到的那股草蓆味，沒一會兒，一股微風吹過，帶來了些許甘草味、泥土氣息與一絲絲藥草香，口感中有著紅漿果子叮叮咚咚落進，單寧不擾人的伴隨其中，一屢淡雅梅子香味迴盪口中綿綿悠長，整體表現很和諧勻稱。歷經12年了，不甚顯老態，果味的新鮮度似乎還很完整的被保留在瓶內。1991年不算是上乘的年份，而且產量是最低的一年，林裕森先生給7分（10分的base）、Hugh Johnson給3-6分（10分的base）、Parker和WS皆給86分。

推薦搭配音樂：J.S. Bach的Sonatas & Partitas for Solo Violin無伴奏小提琴奏鳴曲&組曲，可考慮一般公認的經典版本Henryk Szeryng謝霖或Nathan Milstein米爾斯坦。不過我還想推薦Heifetz海菲茲的版本，雖然J.S. Bach這套作品最被推崇的版本幾乎很少人會提到Heifetz，但是我實在太愛Heifetz了，或許有人說他處理的方式在某些地方不是很優雅，可是我認為另有一股淋漓隨性的痛快寫意。不過，我覺得謝霖的版本還是最棒的。:-)

〔Label Killer 10〕在百花谷的回憶

2005-09-01T00:06:00.000+08:00

2003-04-25

在通往百花谷的路上，必須先穿過一條幽暗的小徑，這幽暗小徑潮濕並有些泥濘，路程不算長，以緩步穿過約10分鐘，即步入傳聞已久、人人稱頌的La Turque百花谷。

這百花谷雖名百花，實則以紫羅蘭花為此谷之后，然而谷主又悉心栽植的櫻桃、覆盆子野莓果兒，隱隱現於花叢中。緩緩踱步於谷中，見一淙淙清泉，舀些來飲，其泉水之柔滑細膩，讓人忍不住要多飲幾口，芳美滋味在口中持續不散。

沿途中經一橡樹林，我們看見谷主的愛犬拉不多似乎在樹根旁又嗅又扒的，走過去一看，發現冒出一團黑黑之物，此時谷主騎著赤血寶馬出現，手上拿了塊燻肉片，叫道：「拉不多，come here!」，拉不多頓時遲疑，究竟是要一口啃下那塊深黑，還是奔向主人手中的肉片，此時，谷主又吹了聲長哨，拉不多才乖乖跑向他。趁著拉不多專注品嚐燻肉片之時，谷主拿出了一小金鏟，在剛才狗兒留連之處挖掘出一團像黑金的東西，谷主對我們說：「瞧～是松露。」即使我們離著谷主有至少3公尺之遙，仍可聞到那股氣息飄來。谷主將松露收進小腰袋中，牽著馬兒，帶我們步向他的小屋。一路上，為我們尾娓娓道來La Turque百花谷的故事，眾人在這一片花香果香，還有谷主身上透過來的些許松露香氣，聽著谷主手舞足蹈地描述，似乎百花谷開始的那年，1992 A.D.，歷歷在現於我們眼前…

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

酒名：Cote-Rotie Cote Brune "La Turque"， E. Guigal 1992

上面是變調版的La Turque Guigal, 1992的Tasting Note。在幾個星期前，和兩位好友共同品嚐了這款酒，早先即久聞La La La之盛名，凱文在其網站又稱她們為如花、如玉、如夢，讓這三款閃亮也是氣質到不行的好酒，在葡萄酒圈圈裏又提升不少人氣度；再者，Robert Parker皆給1999年的La Turque、La Mouline、La Landonne 100分的評價，酒價也是節節高升，加上產量很少並採配額制，有錢也不一定買的到。

E.Guigal近年來不斷擴充其葡萄園的面積，全部加起來已有94公頃，儼然是隆河谷地最大的酒廠。不過其在北隆河的葡萄園大過於南隆河，因此Guigal應會再買下一些CNDP（Chateauneuf-du-Pape），將其隆河葡萄酒王國之版圖擴張的更為完整。

La Turque在這LaLaLa三個Single Vineyards中算是最晚推出的，第一次釋出的年份是1985，近年的年產量大約是4000瓶，通常是由93% Syrah和 7% Viognier這兩種葡萄及比例釀成，並使用全新橡木桶培養42個月。

即使過了好一陣子，La Turque '92的香氣，似乎還可以很鮮活的出現在嗅覺和味覺想像上。前幾天和一個朋友在聊，他說他喝過最好喝的LaLaLa是La Mouline 1978。我想，那必定是很迷人的，因為'78是個絕對經典級的隆河年份。

不知何時能再造訪百花谷呢？！…smile

P.S. 1992年的La Turque在全新橡木桶醇化的期間是40個月，WA 93分。

Let's Krug it Up!

2005-09-01T00:01:00.000+08:00

2003-04-14

今晚是一個難忘的Krug之夜，尤其對我們這群香檳迷來說，更是回味無窮。

早在上個月初號召的Krug品酒會，終於如期順利在今晚舉行。

三瓶特地從新加坡扛回來的Brut Rose Champagne NV、Brut Champagne 1988、Brut Blanc de Blancs Champagne Clos du Mesnil 1988終於在眾人千呼萬喚始開瓶。

今晚的酒單與菜單如下：
義式開胃冷盤
Brut Champagne Grand Cuvee Brut NV
炸什錦海鮮盤
Brut Rose Champagne NV
香濃紫芋培根湯
鮮黑松露鱈魚
Brut Champagne 1988
Brut Blanc de Blancs Champagne Clos du Mesnil 1988
燻鴨胸寬麵
1989 Rauzan-Segla
1983 Rauzan-Segla
芥茉子醬羊排
咖啡或紅茶
精緻甜點

地點選在服務與餐點在台北皆具水準之上的深庭Sabatini，在這兒，酒杯不會是你需要擔心的事情，對於我們這種吹毛求疪的酒客，實是上選之處。

一開始先從Krug的Brut Champagne Grand Cuvee Brut NV試起，這支Grand Cuvee是最近才釋出市場的，在剛開始酸度顯得較高，放一會兒後稍好一些，有蘋果和一些白花系的香氣，口感在回溫後變得較圓順，滋味也較為豐盛，不過，我覺得和我以前喝過的Grand Cuvee比較，以前的經驗是比較美好，這支Grand Cuvee其實是需要aging的，大概再擺個3~5年才會更棒。

第一道義式開胃冷盤有Anchovies, Salmon tartar, Pesto squid, Parma ham，這幾樣菜的口味都不淡，其實算頗重的，但是Grand Cuvee的味道完全沒有被壓過去，著實證明了這是一款濃郁且具有重量的香檳。我個人與酒友查理布朗、賈頌都認為Krug Grand Cuvee的實力是可超越不少其他品牌年份香檳。

隨著第一道菜的結束，我們接著開始享用Brut Rose Champagne NV，AA一聞Krug Rose就大呼小叫，直誇此酒好的不得了。我覺得Rose的細緻度是勝過Grand Cuvee，一開始有一些酵母味，再深吸一口，跑出焦糖混合乾燥玫瑰花的香氣，口感中帶有一種我覺得很像德國黑麵包的香氣，後段的尾韻很優雅精巧。不過價格不像酒本身那麼漂亮，真是有些可惜。

配合Krug Rose的是炸什錦海鮮盤，有炸小魚、炸花枝圈、炸蝦，雖然這海鮮上來後馬上變冷，但完全不影響其香酥脆皮在口中卡拉卡嗤的滋味，裏面包的海鮮是鮮嫩細幼，實在很讚，AA又情不自禁地邊吃邊嚷：「真是好吃、真是好吃。」

Sabatini的Joanne為我們配了一道很特別的湯，叫「香濃紫芋培根湯」。其實吃到這兒我已經覺得很飽了，因為香檳的氣泡讓人很快就會有飽足感，雖然湯很好喝，但實在無法喝完。看著Menu上還有一道前菜和兩道主菜，還是放下湯匙節制為好。突然，坐在我旁邊的AA拿起裝有Krug Rose的香檳杯說：「ㄟ…真是不錯耶！喝到後來真是有芋頭的味道。」我萬分不解的看著他說：「AA，你說的應該是湯吧！而不是Krug Rose？！」他很不好意思的放下杯子說：「是是…我說的是這湯。」唉～幫幫忙，如果Krug Rose有芋香，那不改叫Krug Taro？！賈頌忍不住笑說：「什麼芋頭？！我看你是豬頭勒！」大家喝的開心，互虧也不以為意。

我們決定讓Brut Champagne 1988和Brut Blanc de Blancs Champagne Clos du Mesnil 1988兩款香檳來作對比，搭配的菜色是查理布朗極力推薦的鮮黑松露鱈魚，這Brut Champagne 1988真是非常非常的棒，寬廣與深度間的關係是均衡完美，有很多礦石的香氣，而且似乎有一股海風吹拂過的感覺，啊～我聞到了堅果、烤麵包的香氣，入口則是花香與很fresh的果香，然後在酒液滑入喉後又升上一股像烘培過的堅果與烤麵包香，唉～可惜，這些香氣僅能收藏在記憶裏的盒子，僅供日後偶然想起，湧上心頭寥以慰藉之用。Clos du Mesnil的香氣較Brut 1988多了一些肥美豐腴，口感也多了一些烤奶油小餅乾味，對於初嚐香檳的人，多半都會很快愛上她。尾韻有迷人的toasty香氣環繞口中。鮮黑松露鱈魚的sauce是挺不錯，也還好有這sauce，讓just so so的鱈魚得以加分。不過這道菜是千萬不可和此二款香檳同時入口，激出來的鐵樹銀花可是讓味蕾不甚好受。單純品嚐她們的美麗才是上策。

或許是微醺帶來的張力吧～大家開始將女人來與酒作對比，我說Brut Champagne '88像是張曼玉，Ｍ.馬上反駁說：「怎麼會？！'88這麼細緻，張曼玉一點都不細緻。」身為Maggie擁護者當然不甘勢弱：「'88強的是深度與複雜度，張曼玉就是這樣，而且很有味道。」不過，張曼玉真的不細緻嗎？！那紅姑呢？Amy提到了鍾楚紅，不過，好像無法和這裏的香檳對上呢！唉～紅姑呀！紅姑，妳實在太嬌媚。那Rose呢？是不是關芝琳？！繼續爭論下去恐怕是永遠不會有結果，經過這番話題，我發現女人看女人和男人看女人還真是有蠻大的差別，說到這，忽然讓我想起好友潔西卡名言錄中的一句經典：「男人大都喜歡廉價的性感。」

眾Krug美女，oh sorry，是眾美酒，隨著兩個年份的Rauzn-Segla上場始退至幕後，省點喝的人還可靠仍留在杯中的那些些Krug玉露偶來捲起一簾悠夢。燻鴨胸寬麵在我眼裏看來倒有點像是什錦炒麵，查理布朗說這兒弱的就是麵。像我這種被雅朵Flavio寵壞的舌頭，沒有「al dente」的義大利麵都是不及格的。

這次我們品嚐的Rauzan-Segla分別是1983和1989兩個年份，我在今年年初嚐過一次'83，印象很深刻，而'89則是第一次品嚐。'89在一開始有比較多辛香料與薄荷的香氣，入口的單寧仍很強且厚重，口感複雜，有菌類、黑醋栗的香氣，搭上芥茉子醬羊排乃是上乘。'83則是以野肉味為主，口感明顯比'89圓滑，醒酒一會兒再喝更是勻細優雅，小漿果的可愛香氣溫柔地散佈至口中，單寧則是像絲絨般包覆著舌蕾。由於大家杯中仍有些'83 Rauzan-Segla，Amy提議來點cheese搭配這美酒，果真，讓Rauzan-Segla '83與cheese激起更多電光火石，此時此刻，查理布朗夫人完全陶醉在’83 Rauzan-Segla的柔情綿綿中。

這次的Krug品酒會多蒙這些好酒友的參與才得以一圓此Krug it up的美夢。酒不用說，大家都是有共識的，難得的是大家都同樣地喜歡也重視吃。如果徒有好酒，卻配上不成材的餐，對我如此好酒之徒而言，那真是一種褻瀆。

大家已決定要讓這個奢華香檳品酒會繼續lux.下去，下個主題是什麼呢？！呵呵～我們打算去見見穿著黑色蕾絲素服的一位婦人，嗯，聰明的你猜到了嗎？！:-P

今晚的Krug人氣排行榜：
第一名　Brut Champagne 1988, Krug
第二名　Brut Rose Champagne NV, Krug
第三名　Brut Blanc de Blancs Champagne Clos du Mesnil 1988, Krug
第四名　Brut Champagne Grande Cuvee NV, Krug

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

About Champagne Krug
Established in 1843, Krug has specialized in solely prestige and exceptional champagnes. Dedication to quality takes precedence over quantity of production. Using traditional methods the House of Krug does not compromise time or expense with their cuvees.

Krug is the only Champagne House still fermenting all of its champagnes the age-old way-in small oak casks necessary for developing Krug's intense bouquet and complex flavor. Today, Henri, Rémi, Olivier and Caroline, the 5th and 6th generations of the Krug family, oversee every phase of production.

The taste of Krug is greatly enhanced by an exceptionally long period of maturation (6 to 8 years) in the Krug cellars before release. This requires, of course, maintaining a stock covering at least six years of sales, a practice unparalleled in Champagne.

Brut Champagne Grande Cuvee NV, Krug
One whiff and you know this is serious stuff. The aromas of baking brioche, coconut, candied citrus and leather pick up roasted coffee and grilled nuts on the palate, permeating the senses. Profound depth and complexity, offering a unique Champagne experience. Drink now through 2006. 40,000 cases made.
WS: 96

Brut Rose Champagne NV, Krug
Fabulous, from the burnished copper color to the endless finish, this rose is [i]sui generis[n]. Complex aromas of dried berries, roses and sandalwood turn to intense currant, cherry and cardamom on the palate, supported by an elegant, persuasive structure and silky texture. The multidimensional finish caps this classic beauty. Drink now through 2006. 1,200 cases made.
WS: 95

Brut Champagne 1988, Krug
Brilliant aromas of coconut, tropical fruit, candied citrus peel and spring blossoms hint at perfection, yet the structure is firm and unyielding. Then it all returns on the finish, a wave of fresh and dried berries, white truffle and hazelnut. A compelling and contemplative wine. What more could you expect from a Champagne? Best from 2005 through 2015. 5,000 cases made.
WS: 99

Brut Blanc de Blancs Champagne Clos du Mesnil 1988, Krug
A tightly wound thoroughbred, with complex nut and biscuit notes playing off a floral freshness. Driving it all is a racy acidity matched by a seamless elegance and innate power that lingers through the persistent ginger-tinged finish. Will age beautifully. Drink now through 2008. 1,200 cases made.
WS: 99

Chateau Rauzan-Segla 1989
The 1989 Rausan-Segla, purchased from a retailer since I did not own any, tasted slightly disjointed. My instincts suggested it was a bit cooked, probably from being exposed to high heat somewhere along its journey from Bordeaux to the United States. Based on previous tastings, the color seemed to be taking on more amber than I would have suspected. The wine revealed a sweet, black-raspberry, herbal, earthy nose, tough tannin, a silky texture, medium body, ripe fruit, and a short finish. I have consistently rated this wine in the 89-92 point range, hence the question mark.
WA: 89

Chateau Rauzan-Segla 1983
Fully mature, this seductively rich wine offers a knock-out nose of spring flowers, black fruits, smoke, and roasted herbs. Expansive and round with a velvety texture, real opulence, and low acidity, this concentrated, deliciously layered and intense wine reveals no hard edges. It represents the beginning of Rauzan-Segla's rebound in quality. Anticipated maturity: Now-2008. Last tasted 12/96. Wine Advocate
(No rating given)

Tasting of Bordeaux 2000 - Part 7, the End

2005-08-31T23:53:00.000+08:00

2003-04-21

Second Session – III
First Growths
14:30 – 17:00
Friday 15th March 2003
-------------------------------------------------
First Growths

Chateau Haut Brion
Chateau Margaux
Chateau Lafite Rothschild
Chateau Mouton-Rothschild
Chateau Latour
Chateau Cheval-Blanc
Chateau Ausone

-------------------------------------------------

前言

Indeed, 這是當天的重頭戲所在，大家都想知道Lafite和Latour有沒有像WS說的那麼神，還有也是備受推崇的Margaux（只是當時WS在做評比時，Margaux還未裝瓶，所以沒有被評到分，但是應該也有近滿分或滿分的實力，依WS所報導）。無論如何，我們當天的確嚐到了這幾款酒，還發生了一些小插曲，例如Jason和我都覺得Margaux和Haut Brion都嚐不出他們的特性，我們甚至懷疑倒酒的人served錯了，將Margaux放到Haut-Brion，而將Haut-Brion放到Marguax，因為Margaux的聞起來像Haut Brion，Haut Brion聞起來則像Margaux ，我們詢問在會場的工作人員，並請他確認是否有倒對也放對位置，結果他確認後說並沒有弄錯，但是他還是重倒了一杯Margaux給Jason，Jason說新倒的Margaux似乎好一點，anyway，我杯中的Margaux也在和空氣接觸時間的拉長後變得比較好。

雖然獨缺Petrus，不過我們也是嚐的很過癮，David和我鍾情於Chateau Ausone，Jason則偏好Chateau Cheval Blanc，沒錯，我們最喜歡的酒都不是來自left bank。若是以「當時」好喝好聞的程度來排名時，我的第一名是Ausone，第二名則是Cheval Blanc。其他五大我實在排不出來，因為都太封閉了，尤其是Lafite，但我個人也覺得Lafite當時的表現應算是好酒年輕時的typical。右岸的酒應會比左岸的酒早些進入適飲期，不過，這些first growths的好酒，還是好好的靜置在cellar放個20+年才是吧！

-------------------------------------------------

Chateau Haut Brion
Color：暗深紅色
Smell：封閉，且酒精感重
Taste：甜，有一點墨水味，口感很集中，有些櫻桃、Casis的香氣，不過，依舊是很封閉，然而單寧還算順口

Chateau Margaux
Color：較Haut Brion淡一些
Smell：一開始有種不太討人喜歡的怪怪味道，然後有一些些乾燥玫瑰花的香氣，紅漿果、一點點茶香，剛開始很封閉，醒酒一點兒後，有淡淡咖啡豆香。
Taste：絲滑的口感彷彿可以咀嚼似的，單寧蠻潤順的，有一點點薄荷味，finish很不錯，不過還是屬於很封閉的狀態。

Chateau Lafite Rothschild
Color：較Margaux為深
Smell：非常非常封閉（可算是五大中最封閉的），隱隱約約稍可聞到一絲絲花香
Taste：很絲滑的口感，單寧如天鵝絨布似地將舌蕾輕柔包覆起來，細緻優雅。不過幾乎沒有什麼香氣。

Chateau Mouton-Rothschild
Color：和Latour相近的暗深紅色
Smell：咖啡豆與巧克力香
Taste：單寧飽滿，嚐起來頗為滑順，然而口感中的香氣也是很封閉。

Chateau Latour
Color：暗深紅色
Smell：封閉，但約略可聞到淡淡巧克力和一些些煙燻香氣
Taste：集中，單寧紮實，有些黑醋栗和櫻桃香氣，不過也是頗為封閉。

Chateau Cheval-Blanc
Color：暗深紅色
Smell：花香，優雅的煙燻、雪茄煙絲香氣
Taste：口感中的香氣集中，單寧滑順圓潤，有薄荷、黑醋栗、礦石系的香氣，尾韻綿長，並帶有一些些咖啡豆的香氣，讓人感覺非常高雅的一款酒。

Chateau Ausone
Color：色澤較Chateau Cheval Blanc淡些。
Smell：優雅的花香和覆盆子果味，會讓人想一聞再聞
Taste：有一些些煙燻香氣，和Cheval Blanc一樣，口感中的香氣很集中，充滿黑醋栗等黑色漿果味，單寧很多，但順口。滋味很豐富且感覺很多汁，尾韻中似乎藏了許多東西，complex! Amazing!

-------------------------------------------------

圖片說明：這是Mouton 2000的酒瓶，我從這個試酒會拿到一瓶回來作紀念！:-)

-------------------------------------------------

補充參考資訊：

Chateau Haut Brion
屬Pessac-Leognan區，WS：94，WA：96~98
Steven Spurrier, Decanter April 2001評：
Marvelously ripe fruit, silky and velvety, superb concentration. Wonderful purity of fruit.
Wine Spectator評：
Beautiful tobacco, berry, cedar and plum aromas in this one. Full-bodied, yet very fine and reserved, with silky tannins and a medium finish. I still prefer the 1998, but this is very , very fine indeed. An Haut-Brion with lots of finesse. Best after 2010. – J.S.
Wine Advocate評：
The 2000 Haut-Brion possesses a saturated ruby/purple color as well as a striking perfume of wet steel, hot rocks, minerals, plums, black currants, and cherries. Elegant yet deep, delicate yet authoritatively flavorful, this subtle, highly nuanced yet stunningly rich offering is a great Haut-Brion. The wine (a blend of 51% Merlot, 42% Cabernet Sauvignon, and 7% Cabernet Franc) is a sensational Haut-Brion that should be uncommonly long-lived, even by the standards of this noble chateau. Anticipated maturity: 2012-2040.

Chateau Margaux
屬Margaux區，WS：NA，WA：96-99
NK Yong評：
Black, intense perfumed bouquet; very intense profound wine, chocolate and coffee flavours.
Wine Advocate評：
Only 40% of the crop made it into the 2000 Chateau Margaux, a blend of 90% Cabernet Sauvignon and 10% Merlot. Picked by many of my colleagues as the "wine of the vintage," it merited an even higher score than my lofty ratings of last year. The color is a saturated purple. The exquisite nose reveals blackberries, creme de cassis, and subtle new oak and graphite aromas. The tannin has become more supple, the texture is sensational, and the wine is like a towering skyscraper in the mouth without being heavy or disjointed. The finish is splendid. Anticipated maturity: 2010-2050.

Chateau Lafite Rothschild
屬Pauillac區，WS：100，WA：96-100
Steven Spurrier, Decanter April 2001評：
Huge color, superb fragrance, typical Lafite touch of violets; very ripe very film, perfect balance; very great classic Lafite.
Wine Spectator評：
Subtle aromas of currants, leather, tobacco and cedar. Classic cigar box nose, with fruit. Full-Bodied, with an amazing texture of silky, ripe tannins. This wine completely coats your palate, but caresses it at the same time. This is the best young Lafite ever made. A triumph. Best after 2012. 18,000 cases made. – J.S.
Wine Advocate評：
The opaque purple-colored 2000 Lafite-Rothschild has put on weight. Despite the fact that it is 93% Cabernet Sauvignon and only 7% Merlot, it is the essence of Lafite, a full, ripe, concentrated and muscular wine. The wine boasts layers of concentration as well as phenomenal purity and personality. The finish lasts over a minute. It is a compelling effort (only 36% of the crop made it into Lafite) from what is undoubtedly the greatest vintage Bordeaux has enjoyed from a perspective of the number of prodigious wines produced. Anticipated maturity: 2010-2050.

Chateau Mouton-Rothschild
屬Pauillac區，WS：93，WA：96-98
Decanter評：
Big, intense color, masses of ripe fruit and pure blackcurrants on the nose, not a blockbuster, but very good length and velvety fruit and high but ripe tannins.
Wine Spectator評：
Rich, which loads of tobacco, berry, currant and coffee. Full-bodied and round, with velvety tannins and a long, vanilla aftertaste. If this had a tiny bit more concentration in the center palate, it would have scored a few points higher. Still, it’s an outstanding wine. A generous and opulent Mouton. Best after 2009. 21,215 cases made. – J.S.
Wine Advocate評：
A behemoth, the gigantic 2000 Mouton-Rothschild (86% Cabernet Sauvignon and 14% Merlot) boasts a saturated purple color as well as aromas of ink, cassis, licorice, damp earth, and sweet oak. It reveals a cassis liqueur-like flavor profile with a hint of truffles. This majestic effort will undoubtedly close down, but enjoy an exceptionally long life. Anticipated maturity: 2012-2050+.

Chateau Latour
屬Pauillac區，WS：100，WA：96-99
Decanter評：
Really fine deep color, not over-extracted. Really lovely fragrant fruit, seems to be a different style of Latour, very pretty but just as long.
Wine Spectator評：
A young wine that electrifies every taste bud in your mouth. Compacted aromas of crushed currants and minerals, with roses and lilacs. Full-bodied, with masses of silky, refined tannins and a finish tat lasts for minutes. Stunning. Best Latour since 1990. Best after 2012. 14,165 cases made. – J.S.
Wine Advocate評：
Only 48% of the crop made it into the prodigious 2000 Latour. The wine's saturated ruby/purple color is accompanied by sumptuous aromas of jammy black fruits intermixed with earth, vanilla, grilled nuts, and minerals. It is remarkably seamless for a young Latour, but as the wine sits in the glass, its acid and unevolved high tannin level begin to make an impact. This is an unctuously-styled effort where tasters may not discern the tannin until the finish. A fascinating offering, it will flirt with perfection when fully mature. Anticipated maturity: 2012-2050.

Chateau Cheval-Blanc
屬St.-Emilion區，WS：93，WA：98-100
NK Yong評：
Black, lush but restrained; delicious beautiful wine.
Wine Spectator評：
Fresh mineral, berry and earth aromas. Decadent. Full-bodied, yet refined and silky, with a lovely, long finish that goes on and on, with tobacco, berry, cherry and spices. It’s not the 1998, but it’s very good indeed. Best after 2006. – J.S.
Wine Advocate評：
Last year, the 2000 Cheval Blanc appeared to be the wine of the vintage. It has not changed, but about a half dozen other offerings have added considerable weight and are now worthy rivals to this prodigious effort.
The most port-like Cheval Blanc I have ever tasted, it represents the essence of this noble vineyard. A blend of equal parts Merlot and Cabernet Franc, it boasts a saturated purple color along with a striking bouquet of blackberries, blueberries, truffles, and mocha. As the wine sits in the glass, scents of licorice, menthol, and saddle leather also emerge. Opulent and full-bodied, with a diaphanous quality (each layer peels away to reveal even more nuances), low acidity, sweet tannin, and a 60-second finish, it is unquestionably a profound wine. Anticipated maturity: 2007-2030+.

Chateau Ausone
屬St.-Emilion區，WS：97，WA：96-100
NK Yong評：
Black, massive dense wine, very very ripe, great balance with soft ripe tannins.
Wine Spectator評：
This is like a perfectly cut piece of silk fabric. Every angle is just right, every texture great. Fabulous aromas of tobacco, mineral and cool berry fuit. Full-bodied, with loads of silky tannins and a length that goes on and on. Very racy. Very seductive. Best wine I have ever had from this estate. Best after 2010. – J.S.
Wine Advocate評：
The 2000 is the greatest Ausone I have ever tasted aside from 100+- year old examples I had in Munich with the famous collector, Hardy Rodenstock.
A saturated black/purple color is followed by sensational aromas of ink, cherries, blackberries, blueberries, and that wet stones/liquid mineral characteristic. The wine has phenomenal presence on the palate as well as astonishing richness and purity. Despite its extract, power, and richness, it is remarkably light with a surreal delicacy and purity. It is a tour de force in winemaking and a great expression of this magical terroir. It should prove to be legendary, but sadly, anyone over the age of 50 will probably not live to see it come close to maturity. Anticipated maturity: 2020-2075.
P.S. Even if you have to drink it young, everyone owes it to themselves to taste this prodigious effort.

Tasting of Bordeaux 2000 - Part 6

2005-08-31T23:39:00.000+08:00

2003-04-15

Second Session – III
Graves Blanc, St.-Emilion, Lalande de Pomerol, and Pomerol
14:30 – 17:00
Friday 15th March 2003

Graves Blanc
Chateau Smith Haut-Lafitte Blanc
Domaine de Chevalier Blanc

St.-Emilion區
Chateau La Fleur de Bouard
La Plus de La Fleur

Lalande de Pomerol區
Chateau le Dome
Chateau Valandraud
Clos l’Oratoire
Chateau Canon la Gaffeliere
Chateau Canon
Chateau Angelus
Chateau Figeac

Pomerol區
Chateau Petit Village
Vieux Chateau Certan
Chateau l’Eglis Clinet

前言

其實喝到下半場的時候，身體有點累了，味覺和嗅覺也感覺變得較不敏銳，品到後面，有些酒怎麼嚐都覺得很類似，不過我還是努力聚精會神的想辦法找出不同之處。David、Jason和我的舌頭及嘴唇都已烏黑成一片，到洗手間看到自己的舌頭簡直是嚇了一跳，趕緊嗽嗽口，不然不知情的人還以我們是剛吃完墨魚汁麵勒！

Graves Blanc

Chateau Smith Haut-Lafitte Blanc
Color：淺黃，麥桿色，較Domaine de Chevalier Blanc淡一些些
Smell：很多花香，清新的蘋果、檸檬草、百香果和鳳梨香，還有一些些煙燻香氣
Taste：很清新的果香，口感中有蜜桃的百香果的香氣，具細緻並且十分宜人的酸度，然而酒精感隱約中浮現。

Domaine de Chevalier Blanc
Color：麥桿金黃
Smell：烤奶油小餅乾，蘋果和煙燻香氣，很優雅的調性
Taste：口感有一種奢華感，exotic and seductive。非常均衡細緻，甜美中帶有一些礦石與烤杏仁果香氣

St.-Emilion區

Chateau La Fleur de Bouard
Color：很深又濃的暗紅，光似乎透不過去
Smell：很圓熟的莓果香，還有花香與一些些青椒味
Taste：圓熟又集中的口感，單寧堪稱圓順，口感中的香氣充滿了許多黑色漿果。

La Plus de La Fleur
Color：很濃的暗紫紅色
Smell：封閉
Taste：口感集中，有黑醋栗等黑色漿果香氣，尾韻長但帶點苦。

Chateau le Dome
Color：較Chateau La Fleur de Bouard和La Plus de La Fleur為淡
Smell：封閉，但過一會兒後有一些些煙燻香氣出現
Taste：很絲滑的口感，單寧非常圓潤，溫柔輕觸舌蕾，尾韻很綿長並帶有許多黑野莓果的香氣，真的好細緻！讓我聯想到Burgundy。
Chateau Laforge
Color：--
Smell：初聞時是一股甜美，但又有焦糖、煙燻和雪茄煙草的香氣
Taste：甜美圓熟的果香，很多黑色漿果在內，單寧蠻抓舌的，尾韻長。

Chateau Valandraud
Color：明亮的紫紅色
Smell：有成熟黑色漿果與櫻桃的香氣
Taste：單寧很豐盛，香氣以黑色漿果調為主，架構紮實，香氣不是很外放，但有一種特別的迷人氣息。
Chateau l'Oratoire
Color：深暗紫紅色
Smell：櫻桃、黑色漿果香氣為主，感覺是一款充滿純粹果香的酒
Taste：甜美圓潤的口感，單寧很多但是不抓舌，帶有櫻桃酒和巧克力的香氣。
Chateau Canon la Gaffeliere
Color：與Chateau Valandraud很接近
Smell：黑野莓、櫻桃香氣，還有一點點皮革味
Taste：也是很甜美圓潤的口感，香氣中充滿很多黑色漿果，單寧蠻柔軟的，尾韻綿長。但放一會兒後，香氣有些消散，不過不影響finish。

Chateau Canon
Color：明亮的石榴石色
Smell：以櫻桃、黑野莓香氣為主
Taste：甜美，單寧強且抓舌，果香很集中，並帶有一股梅子味。不複雜的一款酒。

Chateau Angelus
Color：深暗紅色
Smell：烤奶油餅乾的香氣
Taste：Very strong and powerful. 香氣中充滿櫻桃等黑色果實香氣，還有一點點草莓與辛香料香氣，綿長的尾韻，單寧很圓順。

Chateau Figeac
Color：色澤較Ch. Angelus為淡
Smell：青椒味很重，還有一點點濕泥土與甘草香氣
Taste：單寧圓潤滑順，帶有青椒、甘草及辛香料的香氣，感覺甜美的尾韻中帶有一些胡椒味和煙絲香。十分吸引人的Figeac。

Pomerol區

Chateau Petit Village
Color：很濃郁的暗紅
Smell：櫻桃香氣為主
Taste：非常甜，且酒精感蠻重的，喝起來不是很悅人，沒有什麼尾韻。居然讓我想到波特酒。

Vieux Chateau Certan
Color：--
Smell：香氣很封閉
Taste：口感中有香草精和巧克力香，單寧蠻順的，full-bodied，尾韻長並帶有黑莓果香。這款酒感覺已進入沉睡期。

Chateau l'Eglise Clinet
Color：較Ch. Vieux Chateau Certan深
Smell：成熟的果香，還有巧克力、煙燻香氣，和一點點草莓香
Taste：甜美的口感，但單寧有點強而抓舌，香氣中帶有一些煙燻和辛香料香氣。

Tasting of Bordeaux 2000 - Part 5

2005-08-31T23:25:00.000+08:00

2003-04-15

Second Session – II
St.-Julien, Margaux, and Graves
10:00a.m. – 12:00a.m
Friday 15th March 2003

-------------------------------------------------

St.-Julien區
Chateau Lagrange
Chateau Leoville Poyferre
Chateau Langoa Barton
Chateau Gruaud-Larose
Chateau Leoville Barton
Chateau Leoville LasCases

Margaux區
Alter Ego de Palmer
Segla
Chateau Kirwan
Chateau d’Issan
Chateau Cantenac Brown
Chateau Rauzan-Segla
Chateau Palmer

Graves區
Chateau Smith Haut-Lafitte
Chateau Haut Bailly
Domaine de Chevalier
Chateau Pape Clement
Chateau La Mission Haut Brion

-------------------------------------------------

St.-Julien區

Chateau Lagrange
Color：深暗紫紅色
Smell：有些酸度的感覺，還有著櫻桃及紅色小漿果香氣
Taste：很濃且甜美，有黑醋栗、櫻桃香，但尾韻不是很長

Chateau Leoville Poyferre
Color：幾乎與其他幾款酒都差不多
Smell：封閉，但略有一股仙楂果香
Taste：單寧頗強，比Langoa Barton的酸度高，因為Langoa Barton很甜美，若喝了Langoa Barton再回來喝Leoville Poyferre，尾韻頗長，並帶有一股煙燻氣息。酸度到後段越來越高，感覺不甚平衡。

Chateau Gruaud-Larose
Color：幾乎與其他幾款酒都差不多
Smell：Wax，比其他酒感覺更oaky，後面則帶出一些葡萄乾的香氣
Taste：有些香料系的香氣，單寧感覺厚但蠻細的，口感很封閉，但後段有一些些櫻酒的香氣，不過整體香氣渙散的很快。

Chateau Gruaud-Larose
Color：幾乎與其他幾款酒都差不多
Smell：香氣十分獨特，有野肉、煙燻味
Taste：Meaty，動物性香氣很強，還有一些花香，感覺像南隆河的酒！單寧頗強。

Chateau Leoville Barton
Color：幾乎與其他幾款酒都差不多
Smell：圓熟的香氣調性，然而頗為封閉，醒酒一會兒後有較多熟櫻桃香出現
Taste：很絲滑的口感，櫻桃與黑醋栗香氣呈現的方式是優雅的，層次感豐富，後段有櫻桃酒和Wax味出現，單寧紮實，尾韻長。

Chateau Leoville LasCases
Color：幾乎與其他幾款酒都差不多
Smell：Amazingly attractive! So classical. 有一種讓人想一直聞下去的衝動與感動。
Taste：有很多黑醋栗、櫻桃等黑色漿果香，還有巧克力香氣，尾韻極為綿長。具有很完整與紮實的架構，單寧充沛，卻不減其滑順細柔的程度。Balanced!

------------------------------------

Margaux區

Chateau Alter Ego de Palmer
Color：深暗紫紅色
Smell：櫻桃、紅色漿果香氣，很清新的果味，之後有咖啡豆香
Taste：甜美圓潤，令人愉悅的口感，易飲，單寧柔順，尾韻普通。

Segla
Color：較Alter Ego de Palmer淡
Smell：有點皮味，醒一會兒後，有李子香氣
Taste：細緻的單寧，但香氣不是很多，口感較淡薄，不過尾韻還不錯，醒酒後有較多香氣跑出來，如cherry、casis香。

Chateau Kirwan
Color：很明亮的石榴石色
Smell：櫻桃、黑醋栗、和淡雅花香
Taste：很集中的口感，單寧強，有黑醋栗、櫻桃香氣，尾韻長。香氣感覺很豐盛，然口感就是太硬了。（此酒莊主人也有上台解說，並提及她們也和Pichon Lalande一樣喜愛加入一些Petit Verdot）

Chateau d’Issan
Color：較Kirwan淡
Smell：煙燻、覆盆子野莓、櫻桃，及一些烤堅果的香氣
Taste：黑醋栗、櫻桃的香氣十分集中且濃，單寧圓滑且感覺很多，很優雅的調性，在果香外似乎又包裹了一層煙燻味，口感很棒。

Chateau Cantenac Brown
Color：--
Smell：櫻桃香，還有蠻集中的黑色漿果氣息
Taste：甜美，可愛，尾韻蠻長的，屬於簡單易飲的一款酒

Chateau Rauzan-Segla
Color：和Ch. Palmer頗梖近，只是多一些些紫色系
Smell：煙燻的漿果氣息，還有櫻桃和黑醋栗香
Taste：很集中的口感，煙燻與野莓漿果香氣交疊，單寧溫柔地包覆舌蕾，尾韻長、美麗，並帶有smoky，及涼涼薄荷味。（這也是一間喜愛用Petit Verdot的酒莊）

Chateau Palmer
Color：與Rauzan-Segla相似，只是較多橘色調在邊緣
Smell：淡淡花香，還有一些青椒味
Taste：有一點點泥土味，口感中的滋味很集中，有清新紅色漿果、櫻桃的香氣，單寧頗為絲滑，在尾韻內藏有許多李子、乾果香氣，還有一點點青草茶香。

------------------------------------

Graves區

Chateau Smith Haut-Lafitte
Color：很濃且集中的色澤
Smell：煙燻和黑色漿果香氣
Taste：甜美，有黑醋栗、櫻桃和一點點煙燻香氣，單寧頗強，尾韻just O.K.

Chateau Haut Bailly
Color：很濃的色澤，但比Smith Haut-Lafitte晶亮
Smell：細緻的煙燻味，還有煙草絲香
Taste：很優雅的口感，充滿成熟迷人的果香，單寧絲滑，尾韻細緻精巧，並帶有些許煙燻莓果與櫻桃香氣。

Domaine de Chevalier
Color：很Ch. Haut Bailly和相近
Smell；很強的烤肉味，煙燻味比Haut Baily更強些，還可聞到一些肉桂香氣
Taste：成熟的果香，有點點草莓的香氣（yes, 是草莓），尾韻很綿長，香氣中還帶有一些烏梅、鉛筆心味，單寧圓順。

Chateau Pape Clement
Color：比Domaine de Chevalier稍微深一些
Smell：有一些墨水和很迷人的煙燻香氣，感覺蠻複雜的。
Taste：些許亞洲辛香料的香氣，煙燻香依然，還有櫻桃、黑醋栗、黑野莓等果香，結實的架構，單寧量多但滑順。

Chateau La Mission Haut Brion
Color：--
Smell：烤堅果與李子香
Taste：很集中的香氣口感，尾韻很長，煙燻與烤堅果的香氣也一直存在尾韻內到最後。

Tasting of Bordeaux 2000 - Part 4

2005-08-31T23:20:00.000+08:00

2003-03-31

Second Session – I
Pauillac
10:00a.m. – 12:00a.m
Friday 15th March 2003

-------------------------------------------------

Reserve de la Comtesse
Les Forts de Latour
Chateau Haut-Bages Averous
Chateau Pontet Canet
Chateau Lynch Bages
Chateau Pichon Longueville Baron
Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande

-------------------------------------------------

～Overall～

這回來到Pauillac區，我個人最喜歡的是Pichon Lalande，因為覺得她的香氣最exotic（這個字翻成中文，似乎就沒那麼具風情），且具非常優雅的口感，細滑的單寧是溫柔地包覆舌蕾。Les Forts de Latour，也是我個人非常偏愛的一款酒，會讓人對Latour產生無限暇想。Pontet Canet則是呈現出很圓熟的特性，極為forward好喝，香氣和口感都很outgoing。Lynch Bages也很不錯，感覺非常甜美（a little too much for me）。Baron也還不錯，可是卻無深刻印象。我最不喜歡的是Reserve de la Comtesse及Haut-Bages Averous，Reserve de la Comtesse是香氣不錯但口感不好；而Haut-Bages Averous則是讓人覺得有一股弱柔感，這形容在Pauillac區的葡萄酒上，恐怕不是件好事吧！

～Tasting Notes～

Reserve de la Comtesse
Color：在同組中色澤最淡
Smell：黑醋栗、黑櫻桃香，清新感在。
Taste：酒精感稍重，口感集中，然尾韻略苦。

Les Forts de Latour
Color：與Reserve de la Comtesse相似，但略微深一點點
Smell：很濃郁的黑色漿果香氣，還有一些烤奶油小餅乾香，層次感鮮明
Taste：Amazing taste!　有著很堅實的結構與口感，香氣十分豐富迷人，充滿cherry, casis等黑色漿果與紫羅蘭香。單寧細緻，酸度宜人，very balance，尾韻很綿長，令人難忘。

Chateau Haut-Bages Averous
Color：較Reserve de la Comtesse深一些
Smell：封閉，醒酒一會兒，有蜜餞和櫻桃酒味。
Taste：單薄（尤其剛喝過Les Forts de Latour後），單寧也較軟，讓人有一種柔弱的感覺。Haut-Bages Averous為此輪Pauillac酒中最弱的一款。

Chateau Pontet Canet
Color：濃郁暗深
Smell：有一點肉味，非常不錯的櫻桃香氣，還有一些煙燻、雪茄煙絲和烤堅果香，香氣很集中且複雜。
Taste：口感中的香氣十分集中馥郁，充滿迷人的黑醋栗與黑櫻桃果香，單寧很強，the finish is fantastic. A very forward Bordeaux 2000.

Chateau Lynch Bages
Color：與Pontet Canet相比，比較接近石榴石色的感覺
Smell：圓熟的櫻桃、紅色漿果香氣，雖然有點封閉，卻有一股優雅。
Taste：集中、飽滿又甜美的口感，很誘惑人，單寧強卻滑順，充滿許多圓熟的黑色漿果香氣，然不失優雅，尾韻綿長。

Chateau Pichon Longueville Baron
Color：較Lynch Bages稍淡一些
Smell：較Lynch Bages的香氣弱且封閉些，但有一股很可愛的黑櫻桃香
Taste：很圓滑的口感，並有著不錯的酸度。However, not so impressive.

Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande
Color：色澤比Pontet Canet、Lynch Bages、Pichon Longueville Baron為淡
Smell：有青椒、黑色漿果和一些亞洲辛香料調的香氣
Taste：比其他酒有更多香料的味道，很集中的口感，尾韻很長。絲滑的單寧與優雅的香氣，細緻迷人。（May-Eliane de Lencquesaing提到2000年有用到一些Petit Verdot去調配，她也說到，Pichon-Lalande是一個喜愛用Petit Verdot的酒莊之一。）

-------------------------------------------------

補充參考資訊：

Chateau Reserve de la Comtesse
屬Pauillac區

Les Forts de Latour
屬Pauillac區，WS:93, WA:90-92
Steven Spurrier, Decanter April 2001評：
Fabulous color, lots of grip and lots of weight, lovely blackcurranty style. Very attractive and balanced.
Wine Advocate, February 2002評：
The 2000 Forts de Latour (a blend of 60% Cabernet Sauvignon and 40% Merlot) elicited a big "wow" from me. Potentially one of the finest Forts de Latour ever made (clearly on a qualitative par with the 1982), it is extremely concentrated, powerful, dense. This sensational second wine should be at its best in 8-10 years, and drink well for twenty-five.

Chateau Haut-Bages Averous
屬Pauillac區
Jancis Robinson, April 2002評：
Very good color, full and sweet.

Chateau Pontet Canet
屬Pauillac區，WS:93, WA:92-94
Steven Spurrier, Decanter April 2001評：
Full intense color, masses of intense, tobacco and fruit, densely packed, very ripe tannins, a bit massive; a very fine long-term Pauillac.
Wine Advocate, February 2002評：
A stunning offering is the 2000. An opaque purple color is accompanied by an impressive aromatic display of pure creme de cassis, high quality oak, sweet earth, and smoke. It is a steely, extremely long classic with noticeable tannin as well as fine concentration and power, and a 45-second finish. This broodingly backward, hulking Pontet-Canet will require patience. Anticipated maturity: 2010-2030+.

Chateau Lynch Bages
屬Pauillac區，WS:96, WA: 93-96
Steven Spurrier, Decanter April 2001評：
Huge color, masses of blackcurrant fruit, very ripe, elegant tannins; rich violetty elegance.
Wine Advocate, February 2002評：
A profound Lynch Bages, the 2000 is a huge, massive, concentrated effort that coats the palate with an unctuous display of black currant fruit bolstered by considerable levels of glycerin and extract. There are no hard edges, but there is considerable tannin in this beefy, full-bodied, muscular, incredibly well-balanced, pure wine. It should drink well young, yet last for twenty-five years. Anticipated maturity: 2006-2025. A tour de force for Lynch-Bages.

Chateau Pichon Longueville Baron
屬Pauillac區，WS:93, WA: 93-96
Steven Spurrier, Decanter April 2001評：
Full intense color, packed with very high class Cabernet fruit; very Pauillac, ripe, deep and plumy. Very successful wine.
Wine Advocate, February 2002評：
This inky purple-colored, rich, full-bodied offering boasts a gorgeous nose of wood smoke intermixed with melted licorice and creme de cassis. A classic Pauillac with an impressive texture, full body, sweet tannin, and a 40+ second finish, it is a fine effort. Anticipated maturity: 2007-2025

Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande
屬Pauillac區，WS:95, WA: 96-98
Steven Spurrier, Decanter April 2001評：
Soft and packed with voluptuous fruit, almost exotic spiciness. Will explode on palate in only a few years.
Revue du Vin de France, June 2001評：
Very classical, magnificently sensual, smooth and seductive, outstanding with its charming notes of red and black fruit, toast and cocoa. Round and mellow with a fine and elegant tannic structure.
Wine Advocate, February 2002評：
A dramatic effort, the 2000 is a blend of 50% Cabernet Sauvignon, 34% Merlot, 6% Cabernet Franc, and a whopping 10% Petit Verdot. Only 40% of the harvest made it into the grand vin. Its dense purple color is followed by fabulous aromas of creme de cassis intermixed with roasted espresso, violets, and toast. It has a superb entry on the palate, full body, an opulent texture, silky tannin, and a finish that lasts for nearly a minute. This stunning wine will provide unreal drinking early on, but age for three decades. Bravo! Anticipated maturity: 2005-2025.

-------------------------------------------------
圖片說明：最左邊的即是Pichon-Lalande的May-Eliane de Lencquesaing，雖然年紀很大，仍是活力充沛，講話中氣十足。

Tasting of Bordeaux 2000 - Part 3

2005-08-31T23:14:00.000+08:00

2003-03-29

First Session – II
Saint-Estephe
Sauternes
6:00 p.m. – 7:30 p.m.
Friday 14th March 2003

Chateau Calon-Segur
Color：與Montrose、Cos d'Estournel相似
Smell：蠻封閉的，但有一些八仙果味，或說是像葡萄柚的香氣，還有一點花香，interesting。
Taste：單寧顯，不過頗圓潤，香氣緊閉，卻是隱隱透柑橘系香，尾韻just O.K.，醒酒一會兒，有WAX的味道。

Chateau Montrose
Color：這三款皆類似
Smell：非常封閉
Taste：Full-bodied，口感很棒，單寧很絲滑，有黑櫻桃、一點點濕泥土味，尾韻十分綿長，並可隱隱感覺到一股礦石系香味。

Chateau Cos d'Estournel
Color：這三款皆類似
Smell：較Calon-Segur與Montrose的香氣更為外放，很多層次，有青椒、黑色漿果香氣。
Taste：比Montrose的單寧顯著又強，以口感的細緻度而言，我認為略遜於Montrose。

甜白酒系列

Chateau Doisy-Vedrines
Color：這四款均具麥桿似的淺嫩黃
Smell：非常集中濃郁的香氣，許多水果乾的感覺
Taste：口感馥郁，唯尾韻的酒精感微刺

Chateau Guiraud
Color：這四款均具麥桿似的淺嫩黃
Smell：柑橘調，Wax，聞起來比Doisy多一些酸度
Taste：比其他三款多一股檸檬草的香氣，尾韻又比Doisy-Vedrines多一些東西出來

Chateau Coutet
Color：這四款均具麥桿似的淺嫩黃
Smell：龍眼蜂蜜，很多葡萄乾在裏面，但感覺「粉味」很重。
Taste：滋味濃郁豐富，但好像太「妖豔」了一些。

Chateau Suduiraut
Color：這四款均具麥桿似的淺嫩黃
Smell：比其他三款有更多乾果香氣
Taste：Full-bodied，但很balance。

-------------------------------------------------

補充參考資訊：

Chateau Calon-Segur
屬St.-Estephe區，WS:93
Jancis Robinson, April 2002評：
Amazing black color, full frank nose. Lots of neat but not drying tannins after layers of ripe fruit, all in excellent balance.

Chateau Montrose
屬St.-Estephe區，WA:93-95
Jancis Robinson, April 2002評：
Confident wine, somewhat in the mould of muted Mouton. All in balance.
Wine Advocate, February 2002評：
The 2000 Montrose is a fine effort.. Gigantically sized, its saturated inky purple color is followed by a huge nose of crushed blackberries, creme de cassis, vanilla, hickory smoke, and minerals. Extremely full-bodied, powerful, dense, and chewy, this unreal Montrose should last for 30+ years. Anticipated maturity: 2008-2040.

Chateau Cos d'Estournel
屬St-Estephe區，WS:96，WA:90-92
NK Yong評：
Black; huge wine, a lot of volume, almost lush and fleshy, very packed and concentrated.
Wine Advocate, February 2002評：
This wine has put on weight, thrown off the subtle herbaceous notes detectable last year, and fleshed out its mid-palate. A blend of 65% Cabernet Sauvignon, 33% Merlot, and 2% Cabernet Franc, it exhibits an inky ruby/purple color, a luscious perfume of blackberries, cassis, licorice, spice, and toasty oak, medium to full body, a beautiful texture, a concentrated mid-palate, sweet tannin, and a long, elegant, refined finish. Anticipated maturity: 2006-2025.

甜白酒系列
Chateau Doisy-Vedrines
屬Barsac，WS:80-84
David Peppercorn評：
Flowery scented fruit. Rich fruity flavours, good potential.

Chateau Guiraud
屬Sauternes，WS:89-91
David Peppercorn評：
Scented elegant liquorice fruit on the nose. A lovely combination of liquoriceness, richness and freshness. Has real breed and finesse.

Chateau Coutet
屬Barsac，WS:86-88
David Peppercorn評：
Lovely lanolin fruitness and citric freshness. On the palate is very fresh, with good rich concentrated fruit and a very long flavor. This is classic Barsac style.

Chateau Suduiraut
屬Sauternes，WS:85-88
David Peppercorn評：
Very scented and spicy nose. Good concentration and richness with candied fruit, balance and finesse. Very good.
-------------------------------------------------

圖片說明：坐在Serena旁的即是Chateau Cos d'Estournel的帥哥莊主Jean-Guillaume Prats

Tasting of Bordeaux 2000 - Part 2

2005-08-31T23:07:00.000+08:00

2003-03-25

Tasting Notes of Crus Bourgeouis
6:00 p.m. – 7:30 p.m.
Friday 14th March 2003

-------------------------------------------------

Chateau Villa Bel-Air
Chateau d'Aiguilhe
Chateau Bernadotte
Pagodes de Cos
Chateau Les Ormes de Pez
Chateau Phelan Segur
Chateau Haut Marbuzet
Chateau Sociando Mallet

-------------------------------------------------

～Overall～

在此輪Tasting中，以Chateau Sociando Mallet最具複雜度和層次感，而Chateau d'Aguilhe, Chateau Phelan Segur, 和Chateau Bernadotte也還不錯。

Chateau Villa Bel-Air（此酒雖被主辦單位放在Crus Bourgeouis，事實上它並不算是）Chateau Les Ormes de Pez都屬中度酒體，Pagodes de Cos與d'Aiguilhe單寧強且很抓舌。

～Selections～

Chateau Sociando Mallet
Color：和Ch. Haut Marbuzet和Ch. Villa Bel-Air一樣，色澤都較其他酒淡
Smell：除了果香外，還有些青椒的香氣，一點點earthy，蠻優雅的，感覺藏了很多東西在內。
Taste：剛開始有一些濕泥土的味道，之後有許多黑色漿果香氣出現，非常豐富的滋味與口感，very attractive, finish is lovely. 此酒比其他7款酒有更多的香料系香味。

Chateau d'Aguilhe
Color：較Ch. Villa Bel-Air深一些，也較偏紫
Smell：有點墨水、鉛筆心味，黑色漿果香，一點點薄荷
Taste：非常集中的香氣，單寧很強，然而果香豐富，放久一點再品嚐，還有巧克力味跑出來。

Chateau Bernadotte
Color：深暗紅色
Smell：Meaty，動物性的香氣，一些些花香，後段酒精感稍強
Taste：香氣剛開始感覺有些被酒精覆蓋過，然而尾韻很不錯，單寧有但蠻順口的。

Chateau Phelan Segur
Color：屬這8款酒中顏色最濃的，和Pagodes de Cos相當
Smell：圓熟且濃郁的黑色漿果香氣
Taste：很集中的香氣，滋味很豐富，柔順的單寧，尾韻長且甜美。感覺是可以早喝的一款Bordeaux 2000。

-------------------------------------------------

補充參考資訊：

Chateau Villa Bel-Air
屬Graves區，WS-80，不是Crus Bourgeouis
Jancis Robinson, April 2002評：
Sweet, flattering, round and supple.

Chateau d'Aiguilhe
屬Cotes de Castillon區，WS-90，不是Crus Bourgeouis
Decanter評：
Fruit at a perfect pitch of ripeness with notes of black cherry. Layered middle palate the fruit fleshing out a firm, tannic structure. Overall good balance and well-integrated oak. Ready 2008-2010.

Chateau Bernadotte
屬Haut Medoc區，WA-87~88，WS-82
Wine Advocate評：
This is the first vintage that rachets up the level of quality from this estate owned by the proprietor of Pichon-Lalande. A blend of 60% Cabernet Sauvignon and 40% Merlot, it reveals a certain affinity to Pichon-Lalande. Chocolate scents intermixed with sexy, creamy, black currant and underbrush notes jump from the glass. There is good density, an up-front, expansive style, medium body, and sweet tannin. Anticipated maturity: 2003-2014.

Pagodes de Cos
屬St Estephe區，2nd wind of Chateau Cos d’Estournel，不是Crus Bourgeouis
NK Yong評：
Purple black; very ripe fruit nose. Very fleshy, very ripe lush fruit. Delectable.

Chateau Les Ormes de Pez
屬St. Estpehe區，WA:88~90，WS:89
Steven Spurrier, Decanter April 2001評：
Rich and plumy, explosively blackcurrant nose; won’t show much complexity as it matures, but will always rich and plummy.

Chateau Phelan Segur
屬St.-Estephe區，WA:86~87，WS:89
Decanter評：
Full intense color, slightly meaty and gamey, quite good richness and quite fleshy, elegant and restrained. Lovely.

Chateau Haut Marbuzet
屬St.-Estephe區，WS:88
Jancis Robinson, April 2002評：
Rich on palate, though light on subtlety.

Chateau Sociando Mallet
屬Haut-Medoc區，WA:90~92，WS:91
Decanter評：
Very perfumed, aromas of cassis, touch honeyed and vanilla hued. Lovely soft ripe complex fruit, with touch of bitterness on the tannins which will subside. Good length and blackcurrant fruit.

-------------------------------------------------

圖片說明：背對我們左邊白髮紳士即為Chateau Figeac的Thierry Manoncourt，而他旁邊坐的即是Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande的May-Eliane de Lencquesaing

Tasting of Bordeaux 2000 - Part 1

2005-08-31T22:55:00.000+08:00

2003.3.14~3.15我去新加坡參加了由N.K. Yong楊寧強醫師主辦的一場Bordeaux 2000品嚐會，此場活動以慈善為目的，Tasting品嚐會、Gala Dinner晚宴、Wine Auction葡萄酒拍賣及其他種種所得，將全部捐給Sinapore Children's Society, Dover Park Hospices 及Kidney Dialysis Foundation。

由著N.K. Yong的號召力，請來了Sotheby's蘇富比葡萄酒拍賣部門的主管Serena Sutcliffe, MW主持品嚐會及拍賣會，其夫婿David Peppercorn, MW也一同主持品嚐會。晚宴主廚則為Tetsuya Wakuda（雪梨Tetsuya餐廳主廚，曾被選為世界五大名廚之一），同時許多知名的波爾多酒莊主人也親自到訪，再加上62款Bordeaux 2000好酒，真是盛況空前。整個品嚐會近百人參加，台灣團共有3位，分別是劉鉅堂先生、法蘭克的侯冠廷先生、以及我。

整個活動共試了62款酒，分列如下：

－First Session－
Crus Bourgeouis, Saint-Estephe, Sauternes
6:00 p.m. – 7:30 p.m.
Friday 14th March 2003

Chateau Villa Bel-Air
Chateau D'Aguilhe
Chateau Bernadotte
Pagodes de Cos
Chateau Les Ormes de Pez
Chateau Phelan Segur
Chateau Haut Marbuzet
Chateau Sociando Mallet

Chateau Calon Segur
Chateau Montrose
Chateau Cos d'Estournel

Chateau Doisy-Vedrines
Chateau Guiraud
Chateau Coutet
Chateau Suduiraut

─Second Session─
Pauillac, Saint-Julien, Margaux, Graves
10:00 a.m. – 12:00 a.m.
Friday 15th March 2003

Reserve de la Comtesse
Les Forts Latour
Chateau Haut-Bages Averous
Chateau Pontet Canet
Chateau Lynch Bages
Chateau Pichon Longueville Baron
Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande

Chateau Lagrange
Chateau Leoville Poyferre
Chateau Langoa Barton
Chateau Gruaud-Larose
Chateau Leoville Barton
Chateau Leoville LasCases

Alter Ego de Palmer
Segla
Chateau Kirwan
Chateau d'Issan
Chateau Cantenac Brown
Chateau Rauzan Segla
Chateau Palmer

Chateau Smith Haut-Lafitte
Chateau Haut Bailly
Domaine de Chevalier
Chateau Pepe Clement
Chateau La Mission Haut Brion

－Third Session－
Graves Blanc, Saint-Emilion, Lalande de Pomerol, Pomerol, First Growths
2:30 p.m. – 5:00 p.m. Saturday 15th March 2003

Chateau Smith Haut-Lafitte Blanc
Domaine de Chevalier Blanc

Chateau La Fleur de Bouard
La Plus de la Fleur

Chateau le Dome
Chateau Laforge
Chateau Valandraud
Clos l'Oratoire
Chateau Canon la Gaffeliere
Chateau Canon
Chateau Angelus
Chateau Figeac

Chateau Petit Village
Vieux Chateau Certan
Chateau l'Eglise Clinet

Chateau Haut Brion
Chateau Margaux
Chateau Lafite Rothschild
Chateau Mouton Rothschild
Chateau Latour
Chateau Cheval Blanc
Chateau Ausone

較為詳細的品嚐記錄將會在往後幾日陸續刊出。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

參加此次活動的波爾多酒莊代表有：

Chateau Cos d'Estournel－Jean-Guillaume and Stephanie Prats
Chateau Phelan Segur－Thierry Gardinier
Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande－May Eliane de Lencquesaing
Chateau Leoville-Barton－Anthony and Eva Barton
Chateau Lagrange－Marcel Ducasse
Chateau Palmer－Bernard e Laage de Meux
Chateau Kirwan－Sophie Schyler-Tierry
Chateau d'Issan－Emmanuel Cruse
Chateau Pape Clement－Charles Brossier
Chateau Figeac－Thierry and Marie-France Manoncourt
Chateau L'Angelus－Hubert and Corinne de Bouard
Vieux Chateau Certan－Alexandre Tienpont
Chateau Guiraud－Mr. And Mrs. Xavier Planty
Chateau Coutet－Dominic Baly

〔Label Killer 09〕'95 Cuvee Elisabeth Salmon

2005-08-31T22:46:00.000+08:00

2003-03-05

1995 Champagne Billecart-Salmon“Cuvee Elisabeth Salmon”

Tasting Date: One day in January 2003

這是一款具有貴族氣息的粉紅香檳，玫瑰的芬芳不一味地、不俗麗地綻放，若有似無，乍隱乍現，讓人為之神迷目眩。略橘略粉紅的色彩，像是黃昏的晚霞，充滿大自然調色出的氣息。

入口有輕盈爽俐的氣泡彈跳於舌尖以及晶瑩璀燦的酒液質感。

乾燥玫瑰花、蘋果、杏桃等香氣環繞包裹著舌蕾，然而稍等一會兒，熱帶水果系的鳳梨和芒果味釋放，但又不過於誇張浮耀。

Elisabeth Salmon，粉紅般的綺色，lasts forever.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Billecart-Salmon釀造品質優而穩定香檳，粉紅香檳為其拿手之作。它的香檳不但在年輕時喝就有成熟的風味，但又具有很好的陳年潛力。Elisabeth Salmon Rose算是它旗艦版的粉紅香檳，然而無年份的粉紅香檳Brut Rose也很不錯。除了粉紅香檳，它還有生產Brut Reserve（NV）, Blanc de Blanc Brut（V）, Grande Cuvee Brut（V）, 及Nicolas-Francois Billecart（V，也是旗艦版）。

Elisabeth Salmon Rose通常由42％Chadonnay與58％Pinot Noir的比例所組成。

有一名好友的House Champagne就是選擇Billecart-Salmon的Brut Rose，a brilliant choice！

〔Label Killer 08〕'92 Hill of Grace, Henschke

2005-08-31T22:42:00.000+08:00

2003-03-03

酒名：1992 Hill of Grace, Henschke

Tasting Date: January 18th, 2003/2/28

Hill of Grace 1992，一瓶難求的澳洲名酒，是去年託友人從澳洲帶回來的2瓶之一，另一瓶則是'90年份的。1990、1992的Hill of Grace在其官方網站上可以查到，都具Exceptional的表現。為了「測試」這瓶漢斯基的優雅之丘是否有那麼傳奇及有無加碼買進的條件，於是在今年1月中開了它。

此酒剛開瓶時有種肉類的香氣，還有野菇、甚至有些些松露氣息，還有一種甘草和巧克力味隱隱透出。香氣的呈現方式並不似我過去喝澳洲酒的經驗，不帶煽情、不挑逗、不誇張，甚至可說是帶點含蓄與矜持。單寧仍飽滿，但厚而不重，雖還談不上絲滑，但也算溫順。酸度不錯，整體很balanced，尾韻有較多果香。

我們整個tasting時間約為6~7個小時，開瓶醒酒1小時後，那種熟悉的隆河酒動物性香氣變得明顯、浮出，甜美感也增強。後來陸陸續續又喝了一些，過5個小時後，再品，許多可愛的紅色小漿果、覆盆子野莓香氣相對突出，口感也變得較柔美。

坦白說，以cost而言，買這瓶酒代價實在有點過高，可說都是市場炒作出來的結果，且Hill of Grace在市場上流通的數量也不多，年份較老者又更是難得，物以稀為貴（好像有點安慰自己的語氣）。此次的品酒結果並沒有讓我印象深刻或難以忘懷，或許得怪我們太衝動，也許再放個10~15年，才能享受到它蛻變後的Grace。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

參考價格：澳幣$299（如果買到澳幣$300以上，可以在機場的海關辦理退稅^^）補充說明：Hill of Grace是來自澳洲的Eden Valley，算是南澳的Adelaide區內。葡萄樹齡平均有’130’年左右，十分驚人。這支酒也是最常被拿來與Penfolds Grange相提並論的酒。

Label Artist II - Which u could recognize?

2005-08-31T22:29:00.000+08:00

酒標藝術家之二：認得哪些酒標呢？

2003-02-21

這個Valentino的作品是以波西米亞人為背景，主要是熱鬧的耶誕夜街景，現在我們來分解這個圖（因為明日報有圖檔上傳大小控制，所以解析度無法弄太高）

裏面右邊穿著是Moet & Chandon棕色大衣，旁邊站著戴紅帽女人則是身著Petrus服飾。

地面上鋪滿來自Domaine Bruno Clair製作的Vosne-Romanee、Marsannay Rose、Gevery-Chambertin大理石地板。

左上角的那張圓桌依稀可見Perrier-Jouet香檳牌桌巾。

右邊那幢樓是採用Domaine Armand Rousseau的Chambertin花岡岩石牆，中間樓兒頂端外牆則是由Domaine Leflaive獨家彩繪的雙金雞壁畫。樹影後的那棟樓用了Laurent-Perrier的Grand Siecle級的Onyx黑曜石牆。左邊緊臨的小飯店外牆以Mumm牌油漆添上了一股深沉。

右邊此棟樓一律採用Moet & Chandon的紅磚片，其為Moet & Chandon的Imperial Brut Rose 1985特級玫瑰系列，還有黑色的擋雨棚也是由Moet & Chandon出品，編號為Brut Imperial 1983的帆布。二樓面對大街的主要窗戶掛有特選自Bordeaux出品的La Boheme真絲窗簾。

Label Artist

2005-08-31T22:23:00.000+08:00

酒標藝術家

2003-02-20

這可能是個傳聞：有人曾問歌德──酒、女人和歌，他會選哪一個，毫不猶疑地，歌德回答「歌」，那人又問，女人和酒這二者又得選一個時，他會選哪個呢？歌德說：「那要看是哪一個年份。」

今兒個，酒標殺手要介紹的不是歌德，是一個有對酒標有殺手級應用的藝術家──Valentino Monticello，這個Valentino跟義大利高級時裝設計師Valentino沒啥關係，不過兩人都在不同的領域裏將美學發揮極致。Valentino他生平三大樂趣是葡萄酒、歌劇和藝術。他的最愛曾是葡萄酒，出生在Veneto區的Vicenza鄰近的一個釀酒小城，年輕時就到倫敦從事Sommelier侍酒師的工作。最後落腳之處乃是大名鼎鼎的Harry's Bar，一個私人俱樂部，並供應有城裏最好的義大利菜。即使退休之後，他仍是擔任Harry's Bar的顧問。

好啦！不用做需要整天去照顧、服侍葡萄酒的Sommelier工作，他老大便開始收集酒標，有一天，他在一個老人家裏用酒標幫破損的牆補一補（如果是用DRC或KRUG真是讚讚讚唷！），一時靈光乍現──何不如來弄個酒標拼畫？於是開始酒標藝術創作，他曾用將酒標弄成花瓣形狀作成花朵後貼在花瓶上，而且仔細定眼一瞧，唷～每朵花瓣都有個裸女呢！是不？！好個朵朵嬌羞。從捻花惹草的級數，晋升到歌劇level是在1985年的事。

Harry's Bar老闆Mark Birley對Valentino的天份十分讚賞，在1997年，他請Valentino為俱樂部設計年度的耶誕賀卡。Valentino以普契尼的La Boheme波希米亞人*1中的耶誕夜為場景主軸，但地點不是原創故事中的巴黎，而是拉到倫敦South Audley Street，也就是Harry's Bar所在區域。整副畫作都是由酒標貼成，當時也引起了小轟動。

一年一年的過去，Valention煞費苦心研讀2000多本歌劇劇作，目的乃是要找出所有與葡萄酒有關的故事情節，因此從米蘭聞名於世的La Scala史卡拉歌劇院挖出一些鮮少人知的歌劇，或是從倫敦的Covent Garden柯芬園所聆聽欣賞到的演出，提供了他創作的靈感。現在，他的工作室內有著驚人的歌劇錄音收藏，還把一堆抽屜都塞滿了酒標。

每當他發現一個與葡萄酒有關的歌劇，他便著手創作。而且每個拼畫會因為歌劇的背景差異而選擇的來自不同產地國家的酒標，例如：聖桑的Samson et Dalila參遜與達莉拉(又譯：霸王妖姬)*2，就用以色列葡萄酒的酒標製成。威爾第的Falstaff法斯塔夫*3，就用英國葡萄酒的酒標。而羅西尼的Guillaume Tell威廉泰爾則是用瑞士葡萄酒的酒標*4。然而重要的產酒國家，則更被細分到地方區域，像是馬斯卡尼的L'amico Fritz友人弗里茲就用法國Alsace葡萄酒的酒標*5，威爾第的Attila就用義大利Friuli葡萄酒的酒標*6，而奧芬巴哈的Contes d'Hoffmann霍夫曼的故事用的是德國Mosel葡萄酒的酒標*7。目前Valentino最挫折的就是紐西蘭葡萄酒的酒標始終派不上用場，因為沒有任何人寫過跟奇異果有關的歌劇。所有的拼畫都是由舞臺帷幕框起來，代表著11種不同的歌劇院設計。

目前為止，Valentino已用了50個不同的音樂家的68部歌劇作品為創作主題。經由他的朋友也同樣是個歌劇迷的Luciano Citeroni的協助下，這些作品已被編製成一本精美的書。這不僅僅是個藝術作品的集成，也是屬一個重要的學術研究成果。因為從古至今，尚無人像Valentino一樣花費這麼多心力在研究葡萄酒與歌劇的關係。而且，不要以為Valentino盡是弄些嚴肅八股的東西，揶揄地將笑話或一些暗示拼貼在畫作裏也是他的手法之一。

不過酒標自有的黏性也造成了Valentino不小的困擾，因為一旦放上去了就黏住而無法移動，有時還得向酒莊聯絡，希望對方可以提供一些沒有上膠的samples，然而也不是每個酒莊都願意配合，所以Valentino也只好繼續埋頭苦幹，努力將作品美好地呈現出來。Valentino的作品大部分都超過1平方公尺大小，算是頗為大型的piece，其作品集也曾被倫敦的National Gallery國家藝廊慷慨地發送過。

他曾花了兩個月的時間來完成以酒神Bacchus亦名狄俄倪索斯(Dionysus)其一生故事為縮影的作品系列*8。以Bacchus本尊為主題的作品即全由Petrus的酒標製成，而Zeus宙斯則是用Chateau Latour的酒標作成，Ariadne亞莉阿德妮則是用Chevalier-Montrachet的酒標作成（我猜應是Domaine Lefalive的）。整個作品共包括16個畫作，這整套已被Tuscany的一個收藏家買走了。目前Valentino將以現代藝術Modern Art的知名畫作為翻版，例如Mondrian蒙德里安的「Tree 樹」*9。

Valentino當然也愛喝葡萄酒，如果問他「你最喜歡哪裏的葡萄酒呢？」，他會說：「沒辦法，雖然我知道外頭的世界一直在變，新世界如澳洲、加洲等地也越釀越出色，義大利酒也是做的很棒，我還是情繫法國，像香檳的獨特魅力，如勞斯萊斯般的Chateau d'Yquem，都讓我心醉不已。」

好吧！那讓Valentino也得從葡萄酒、歌劇和藝術選個最愛時，你猜他會選哪個呢？！

-----------------------------------------------

註解

1.普契尼的La Boheme波希米亞人，著名的詠嘆調如「多麼冰冷的小手 Che gelida manina」、「他們都叫我咪咪Mi chiamano Mimi」就是來自此部歌劇。我聽的版本是Herbert Von Karajan卡拉揚指揮Berliner Philharmoniker柏林愛樂管弦樂團，由Freni芙蕾妮擔任MiMi咪咪，Pavarotti帕華洛帝擔Rodolfo普道夫。

2.聖桑的Samson et Dalila參遜與達莉拉(又譯：霸王妖姬)的故事發生背景在以色列，故事是根據舊約聖經《士師記》第十三至十六章改編而成。

3.十九世紀義大利歌劇大師威爾第(Giuseppe Verdi, 1813-1901)三部以莎士比亞名作寫的歌劇：《馬克白》(Macbeth)、《奧塞羅》(Otello)與《法斯塔夫》(Falstaff)，故事的發生背景也是在英國。不過Falstaff乃是取才於莎士比亞的The Merry Wives of Windsor溫莎的快樂夫人，並不像馬克白或奧塞羅都是延用莎翁原來的書名。

4.羅西尼的法式大歌劇《威廉．泰爾》（Guillaume Tell），該曲是羅西尼所作的四目歌劇。1829年在巴黎首演。劇情取自德國作家席勒的同名劇作。它描寫的是：十四世紀的一位民間英雄-威廉．泰爾，不滿奧地利總督肆意壓迫瑞士人民，率衆反抗奧地利的統治，使祖國獲得了自由。此劇是採用法國大歌劇體裁的一部力作，同時也是作者的最後一部歌劇。

5.阿提拉是匈奴人中最驍勇善戰的匈奴王，由他的帶領之下，他改變了巴爾幹半島人對他的注意，並且向兩個主要的侵襲者進行賄賂及收買他們離去。在450年時他轉向了西羅馬帝國，並且和十萬個戰士橫越了主要的北萊茵河。並繼續向前行進100英里，他並且打敗了在北方法國的城鎮。羅馬的高盧將軍 Aetius 與阿提拉軍隊，並且包圍了奧爾良的城市。在 Chalons 的主要戰役中，阿提拉雖然沒有毀壞任何東西但是他還是擊敗了對手。Chalons 的挫敗乃是被尊重的一個歷史戰役之一，他們瓦解了在西部歐洲的基督教徒，及支配亞洲人的區域。那時阿提拉入侵了義大利，並且尋找新的獵物來搶劫。根據傳說所記載，由於他進入到義大利威尼斯的城市裡，難民便向沿海的島嶼方向逃跑。雖然羅馬耗盡他的軍隊但是他們主要的軍隊仍在高盧裡，而匈奴在義大利中也不斷地耗盡他們的兵力，且變得很薄弱。義大利Friuli（Friuli-Venezia Giulia）是位於義大利西北角的葡萄酒產區，其葡萄酒品質穩定，知名度日漸提高，其白酒較為出名，尤其是Tocai Friulano。

6.馬斯卡尼的L'amico Fritz友人弗里茲故事發生在19世紀晚期仍被德國人統治的Alsace。

7.該曲是法國作曲家奧芬巴赫所作的一部三幕歌劇，也是他未完成的最後一部作品，作於1880年，由他的知己吉拉德續完。其題材取自1851年巴黎首演的戲劇《霍夫曼的幻想故事》，此劇由巴比耶和卡萊據德國作家霍夫曼的小說改寫而成。著名的船歌Barcarolle即是來自於此部歌劇。
8.Bacchus即為酒神狄俄倪索斯(Dionysus) 狄俄倪索斯，羅馬名字巴克科斯(Bacchus)。他是宙斯與凡人公主塞墨勒(Semele)所生的兒子，宙斯從燒死的塞墨勒身體中將他救出，他是酒神，也是歡樂之神。他發明種植葡萄和釀製美酒，他到處遊蕩並到處傳播這種知識，帶給人們飲酒的歡樂，因此人們尊奉他為酒神，而每年希臘都有酒神祭慶祝。

關於他，這裡則有兩個小故事:希臘的本土曾被克里特島國王麥諾斯(Minos) 侵略，麥諾斯命每年須獻出7位少男年及7位少女給怪物米諾陶魯斯(Minotauros)。

雅典王子鐵修斯(Theseus)自願當犧牲品，與其他少年及少女一起送往克里特島。在場的麥諾斯王女兒亞莉阿德妮(Ariadne)看見其英勇表現，對他一見鍾情，於是決心相助。

亞莉阿德妮(Ariadne)引導鐵修斯(Theseus)入迷宮入口，將紅毛線球交給，自己則握毛線另一端。鐵修斯(Theseus)一邊鬆開毛線球，一邊進入迷宮，終於打敗怪物。於是鐵修斯(Theseus)與其他少年及少女離開克里特島。途中停泊在納克索斯島（Naxos），一行人在島上紮營，鐵修斯(Theseus)入睡後，在夢中聽雅典女神的啟示。女神要他放棄亞莉阿德妮(Ariadne)，立即啟航。他沒有辦法，只好離開。天亮後，亞莉阿德妮(Ariadne)發現鐵修斯(Theseus)離去，悲傷不已，幸好酒神戴歐尼修斯(Dionysus), 即巴克斯(Bacchus)到此，安慰她並娶為妻。戴歐尼修斯(Dionysus)將美麗的新娘冠戴在亞莉阿德妮(Ariadne)頭上，從此亞莉阿德妮(Ariadne)過著幸福的生活。

還有一個故事，牧夫就是伊卡爾斯(Icarius)，在希臘東南的雅地加(Attica，古時為雅典中心)種植葡萄，伊卡爾斯是非常善良的人，酒神Bacchus匿名參觀他的葡萄園，留下深刻的印象，便決定教伊卡爾斯製造葡萄酒。伊卡爾斯照著做，並且很滿意他的成果；於是他邀請所有的牧人和鄰居朋友慶祝，品嚐他所製造的天一神水。宴會是很成功，但由於大家喝太多，都睡著了，醒來的時候，大家都認為伊卡爾斯預謀要毒害他們全部，就決定要他以死付出代價，於是趁著他睡覺的時候，殺了這個無辜的人，還把他的屍體丟到水溝裡去。兩隻獵犬Asterion和Chara很思念他們的主人伊卡爾斯，開始發出哀號的聲音，女兒Erigone聽到了，就鬆開狗的皮帶環，狗兒立刻開始嗅尋主人，後來在水溝中發現主人的屍體，傷心之餘，Erigone自殺，兩隻狗都跳入深溝中陪伴主人而死。

上面關於伊卡爾斯(牧夫)、Erigone、和兩隻狗的悲劇性故事，可以從星象的運行來看整個故事；當牧夫到達天頂時，酒神的聖牛—金牛座已經西落，代表酒神已經拜訪葡萄園完畢，教他製酒的祕訣，在那同時，獵戶座也已經西落，代表受到葡萄酒的影響而睡著了。隔天清晨，獵戶醒來變成一個巨人，並揮舞他的棍棒，表示將殺害伊卡爾斯，當時的牧夫已經西落，已遭毒手。等到獵戶西落時，表示牧人們紛紛逃走，此時室女座已經東昇，她是Erigone，接著獵犬座東昇，開始尋找主人。當牧夫又到達天頂時，狗而發現主人的屍體，之後三個星座一起向西，一起死，結束這個故事。

有關歌劇部份，可聽：理查‧史特勞斯Richard Strauss：美麗的身影　她獨居於此，選自「納克索斯島的阿莉亞德妮Ariadne auf Naxos」

9.蒙德里安（Mondrian，荷蘭，1872~1944）新造型主義的重要代表畫家，他對於新造型主義繪畫的演變過程，曾以一棵「樹」為例子，畫出漸進式的抽象畫。第一張才停留在印象派梵谷的風格裡，第二張漸漸變化以把複雜的地方刪去，第三張具有一種半抽象且含音樂韻律美的作品，第四張畫即已進入抽象的境界。

〔Label Killer 07〕d'Angerville的Volnay

2005-08-31T22:15:00.000+08:00

2003-01-20

1985 Volnay "Fremiet", d'Angerville
　　　　　　　　　　
Tasting Date: Someday of December, 2002

這款Volnay紅酒的香氣有著很可愛的小漿果香氣，並透露著閑靜自得的細緻與優雅，甜美的感覺，讓我覺得這支酒實在很可人，雖然酒齡已超過15年以上，但是還有一種清秀佳人之儀。

酒精感不甚強，單寧柔順，酸度不顯，此酒大概已步入peak期或已略超過peak期，但真是好喝，或許可用「順暢到底」來形容飲此酒的感覺。當然，別忘了它那股仍是迷人的香氣，至今，還隱約旋繞在我的腦海之中。

**********************************************************

有關d'Angervill的二三事：說到Burgundy的重要酒莊，d'Angerville可是要加減認識一點的。Jacques d'Angerville是一個很傳統的Burgundy酒農，在釀酒上十分講究自然，儘量不加入干擾，例如不用除草劑除草，因為除草劑會讓土質變差。他也不主張放血，除了遇到太好的豐收年代如1990等，而且以10%上限。

Volnay酒的細緻度常會被新橡木桶所掩蓋，所以Jacques主張不超過35%新橡木桶的使用，過多的新橡木桶在他眼裏簡直是在摧殘Volnay酒，而且新橡木桶也僅用於攪桶的幾個月，真正要培養時，則必須全部放入舊橡木桶。他的Fremiet園靠近Pommard玻瑪村，所以有點Pommard較多muscular肌肉的感覺。

Taillepieds（意指“尖銳的小石頭，常使光腳的人割傷”）擁有與Fremiet和Clos des Ducs類似的土質，並由於靠近Cote Meursault村，所以有著更甚的濃度，並常有一種煙燻培根味，伴著老藤葡萄所賦予的細緻度和飽和強度。Champans與Fremiet和Taillepieds相較，較顯豐腴，並有著更多的深度與層次感。

Cailleret則是結合了Champans的勁道和Fremiet的細緻。至於他的Clos des Ducs則是他獨有的一個葡萄園，也最為人知，或名「公爵園」，擁有特殊甚至有點不羈的風格，加上更為突出的層次感與濃度。

可能不少人會收藏一瓶夜丘的紅酒更甚於伯恩丘的紅酒，因為特色和陳年的潛力，但是像在Volnay的d'Angerville和其他伯恩丘的好酒莊也是可釀出很棒又具陳年空間的好酒，如果是因為這樣的偏見，那不是損失了一個品嚐Burgundy好酒的機會，尤其是像d'Angerville的Volnay佳釀，是不？！

***********************************************************

在你一腳踏進的d'Angerville葡萄園前，請先看看這裏：其葡萄樹齡大約介於35-45年之間，所有葡萄園除了位於Pommard的Les Combes外，都是一級葡萄園。其在Volnay渥爾內村的葡萄園有--

-Clos des Ducs公爵莊園，佔地約2.4公頃
-Champans香彭莊園，佔地約3.98公頃-Fremiet弗米耶莊園，佔地約1.57公頃
-Cailleret卡雷賀莊園，佔地約0.45公頃
-Taillepieds塔勒皮莊園，佔地約1.70公頃
-L'Ormeau婁模莊園，佔地約0.65公頃
-Les Angles勒松傑勒莊園，佔地約0.53公頃-Pitures庇圖賀莊園，佔地約0.31公頃

其在Meursault密爾索村的葡萄園有--
-Santenots松特諾莊園，佔地約0.50公頃，這兒生產的是白酒

其在Pommard玻瑪村的葡萄園有--
-Les Combes勒斯空莊園，佔地約0.38公頃，屬村莊級

〔Label Killer 06〕'98 Bin 707, Penfolds

2005-08-31T22:10:00.000+08:00

2003-01-09

1998 Cabernet Sauvignon Bin 707, Penfolds　　　　　　　　　　　　

Tasting Date：August 9th, 2002

很Creamy的香草味撲鼻，巧克力、黑櫻桃、覆盆子、黑漿果味混合其中，有燻烤香氣，果香味複雜，煙草絲味與較辛辣的香味交替出現，入口即有薄荷與黑巧克力味，口感略微抓舌，但還不缺細緻，酒精感仍強，尾韻有莓果香氣。再過個20分鐘，再聞，仍是有燻烤香氣，且又加入榛果糖漿味，酸度在後段提升。It's quite oaky by my standard.

這款酒是我在去年夏天與好友Albert（苦主）、高雄門市的同事們一起品嚐的。第一次喝到Penfolds高階酒款，後來趁著酒酣耳熱之際，要讓Albert開Grange的詭計未遂，但也喝到了號稱小Grange的RWT 1997。

BIN 707是一款很棒的澳洲酒，至少，是我目前喝過最難忘的一款之一。但那時喝還是嫌太早、太年輕，豐碩的酒體與強勁的單寧，似乎在說著：「請再給我多一點時間吧！」。

因酒，因人，因地。炎炎夏日的高雄，在門市的冷氣強強吹襲下，溫暖的人情味兒、紅酒帶來的熱力，心是暖暖的。

價格區間：大約NT$3,500左右

〔Label Killer 05〕The Flagship White of E. Guigal

2005-08-31T22:01:00.000+08:00

2003-01-03

2000 Condrieu La Doriane, E. Guigal

這是E. Guigal頂級的隆河白酒，一開瓶就充滿花香，如同酒標一樣，奔放且撲鼻而來，帶著白花系、杏桃、洋梨香氣，口感肥美，幼白幼嫩，滑滑圓圓，讓我想到唐朝的楊貴妃。

多喝幾口，似乎有點膩人，還是再放個幾年吧！

經過時光的鍛練，有骨有肉的架勢才顯得出她的好。

價格區間：NT$2,000左右

〔Label Killer 04〕'93 NSG Les Lavieres, Faiveley

2005-08-31T21:53:00.000+08:00

2003-01-03

這款1993年的NSG一級紅酒，full-bodied，在一開瓶時有一些些蛋白腥味，待醒酒後，可愛的莓果、紅漿果味浮現，酒體仍頗強勁，酸度也不錯，我覺得這支酒應該有aging 5年或更久的實力。

Faiveley的酒經過陳年後，其表現常令人驚豔。

價格區間：NT$1,000左右

當1930遇上1982

2005-08-31T21:46:00.000+08:00

2002-12-25

Date：December 19th, 2002

　　這是一場頂級的饗宴。

　　Paris 1930，台北法式料理的指標，加上3支1982年份的波爾多五大，共同在2002年結束之際，譜下在我記憶中美好的一夜。這是極致的享樂，至少，對我而言是要這麼形容的！

　　某天，M君打電話給我，語帶神秘又似乎難掩愉悅地說：「Cathy，下星期四空下來吧！有3支'82年的五大可喝，而且──要吃亞都飯店President's Menu上的菜，這可是安排很久才有的機會。」當時我還搞不太清楚什麼是President's Menu，只記得聽到有3支'82年5大的酒可以喝，腦中轟然一聲，並開始運作想像這些頂級好酒在齒縫間流轉，香氣襲鼻的情境，對我真是超級難以抗拒的誘惑，當然一口答應赴約。

　　當天，上完2節法文課馬上收拾課本，和年輕又有趣的法文老師Jacob告假，身負認真教學之使命，Jacob不忘教我一句耶誕快樂的法文，”Joyeux Noel“，並且確定我發音正確後才放行。匆匆趕到亞都飯店，直奔1930餐廳，準備撥開President's Menu神秘的面紗。當晚的賓客差不多都到齊了，桌上杯光燭影令我有點暈眩，大夥兒興奮地打招呼，老成員介紹新成員相互認識，熱鬧又溫暖的序曲始展開。

　　由於我遲到，錯過了第一款香檳──'95 Billecart-Salmon Rose Champagne，看到別人香檳杯中的粉鮭魚、嫩橘色的Rose，只能嚥嚥口水。還好，仍有一瓶'90 Dom Perignon香檳王讓我解饞。是不是呢？！一個品酒晚宴，若缺少了香檳，那必定會是一種遺憾！拿著香檳杯，讓燭光透過，觀賞氣泡上昇跳躍，光看，就令人心醉，輕啜一口，“唰”地，像爆米花的香氣穿過，再讓舌蕾鼓動，想讓更多味道彈跳出來，嗯～有點青蘋果香味探出，又透出一點點核桃香，清新可愛的酸度與細緻的氣泡伴隨，真是好喝！不過我覺得這款香檳的香氣還不是很開，有點緊閉，是欲語還羞嗎？！

　　前菜「香煎松菇鵝肝」上場，令人期待的神秘晚餐終於揭開序幕！裹著煎得金黃酥脆的外皮，甘美鮮嫩的鵝肝入口即化，松菇的香氣也沁入醬汁，使得鵝肝的滋味更為豐美。「高玉」日本料理的主廚Hsu Sir說鵝肝稍嫌乾了點，呵呵～同業的人總是更為敏感，不過，對我這種動嘴巴比動手來得行的人，這前菜已夠好了。再喝口香檳，不但鵝肝的油膩感被化開、甘味兒又提升了一些，而香檳的豐潤度也被加強，真是搭配的很妙！

　　接下來是「椰汁咖哩干貝」，干貝彈性十足，椰汁咖哩醬汁並不會太濃，用文火燉煮的小扁豆兒軟而不爛，外皮還具韌度，十分可口，不過干貝對我而言有點鹹就是了。在大家享用這道前菜之時，侍者也流利順暢地將已裝入decanters的'82 Chateau Margeaux、Chateau Latour以及Chateau Haut-Brion依序倒入各人杯中，大家開始拿起杯子聞香，Margaux的香氣含蓄優雅並帶有一些土味，Latour則是濃郁外放充滿成熟的果味，Haut-Brion卻封閉矜持，看來還要等上一會兒。我和R君皆一口都捨不得嚐，都想細細慢慢地聞與品嚐這三支好酒。

　　侍者端來上面點著小團奶油的龍蝦肉，然後拿來一個銀壺盛著用龍蝦頭去熬煮許久的濃湯，緩緩倒入碗內，熱氣不斷地上升，用湯匙輕攪讓奶油慢慢化入湯內後，舀一口品嚐，那龍蝦的鮮汁美味已盡收湯裏，此時無聲勝有聲，趕快喝湯吧！我拿起Latour輕啜一口，這酒與龍蝦湯非常合契，Latour變得更為圓潤，甘味也被突出，好！

　　此時再聞Haut Brion，一種迷人的煙草、煙燻味浮現，品嚐一口，嗯～單寧紮實。Margaux則出現較多可愛莓果香氣，口感是溫潤細膩，單寧柔順卻內含成熟勁道。

　　兩個大型餐車分別盛著盤子和一個大銀鍋被推出來，法籍長駐主廚開始打開鍋蓋準備大展身手，大夥在鍋蓋掀開那一剎那皆興奮驚嘆，烤成像布朗尼色的牛肋排，旁邊有著肥美蕈菇，香味兒陣陣傳來，光聞、光看，就是一種幸福啊！主廚俐落地將牛肋排分成數等份，那牛肋排外圈是烤得脆又帶點焦，但中間的粉紅色肉質，訴說著它的鮮嫩，再淋上已與牛肉在烤製過程中流出的波特甜酒湯汁，讓人忍不住多嚥下好幾口口水，配菜則是蕈菇、朝鮮薊、和烤馬鈴薯。大夥邊吃邊讚嘆，我想人間美味不過如此，那蕈菇已吸入牛肉汁與波特酒之精華，那股濃郁的香氣只能意會而不能言傳。牛肋排鮮嫩，嚼起來柔韌度不錯，但我喜歡再juicy一點的。侍者將還帶邊肉的肋骨分給肚子還有空間的人，Hsu Sir稱道：「這個地方最好吃！」，原來美味是在那兒！

　　一邊享用美味的主菜，一邊品嚐3支好酒。Haut-Brion是起伏變化最大的一款，不過我個人認為這款酒的finish最綿長，隱隱約約透露出煙燻、煙草絲和焦糖香。Latour則是充滿迷人的成熟果香，濃郁不失高雅，單寧雄厚卻具絲滑口感，香氣最為突出。而Margaux自始至終不論是在口感或香氣表現上都是四平八穩，莊重自持。或許有人會覺得欠缺驚喜與刺激，但這股協調穩重的氣度可也是極不容易。M君表示他最喜歡Margaux，P君則說當天Haut-Brion表現是他數年來每年喝'82 Haut-Brion經驗中最好一次，對我而言，每支酒都具有很明顯不同的特色，且皆表現精彩，沒有讓人失望過，不過，非得要我三選一時，我想我會選最有個性Haut Brion吧！

　　整個晚宴以藍姆火燄香蕉作為終曲。我覺得crepe厚了點，還好配上了香草冰淇淋，才變得較香滑順口。此時，大家臉兒都有點紅撲撲的，不知是酒力發揮所產生的微醺效果，還是溫暖的餐廳氣氛使然，我想都是吧！

　　究竟，President's Menu的神秘之處在哪？原來，這President's Menu是今年度亞都飯店嚴總裁先生用來招待各國知名飯店總裁（From AHA – Asian Hotels Alliance）的套餐，由亞都的法籍聯合主廚Jean-Cloude Herchembert設計並親自料理，在Paris 1930的menu上是找不到，要訂恐怕也非常難。我想這樣的享受一年一次就好，再多，會讓我有罪惡感的。

後記：　　　當我們要離開Paris 1930時，那裏的副理Hugo說有新鮮的“松露Truffle”剛到貨，要我們近期內趕快再去嚐鮮，甚至還說加在香草冰淇淋的滋味更是美好，我說：「會不會太奢侈了？」，那傢伙居然還堅定的回答道：「Cathy，真的很好吃，妳一定要相信我！」
唉！這算不算是邪惡的誘惑呢？！

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mysterious President's Menu

開胃小品Amsue Bouche

香煎松菇鵝肝Mesclagnes de foie gras facon “Lassere”

椰汁咖哩干貝Coquille saint-jacques poele ragout de lentille du puy, sauce au curry legere et ecume de lait de coco

奶油龍蝦湯Bisque de Homard Ciboulette et cream fraiche

甜酒蕈菇犢牛排Carre de veau de lait cuit a l’etouffe, pommes rates, artichauts poivrades, cepes confits, Jus reduit au vin de Porto

藍姆火燄香蕉Banane brulee au fer dans sa crepe, sabayon au rhum

咖啡或茶Cafe ou the

巧克力Chocolat

〔Label Killer 03〕'82 Ducru-Beaucaillou

2005-08-31T21:38:00.000+08:00

2002-12-24

1982 Chateau Ducru-Beaucaillou, St.-Julien

這款'82年份的Ducru讓我surprise，因為竟然如此柔軟！

Medium-bodied，酸度感覺不到，單寧不強，香氣細細透出，有點仙楂果、黑櫻桃、和一些些薄荷糖味，用「溫柔矜持」形容一款左岸波爾多酒恐怕不常見吧！

曾與友人探討過這個情形，總覺得這麼好年份的Ducru表現如此似乎不大對勁，很有可能是在沉睡之故，我想再過個3, 4年後再來試試這款酒，會不會讓我有另一種surprise呢？！

〔Label Killer 02〕Ramonet's Blanc

2005-08-31T21:09:00.000+08:00

2002-12-24

1992 Chassagne-Montrachet Premier Cru "Les Caillerets", Domaine Ramonet

Ramonet白酒做的很出色，是我最喜歡的幾個domaines之一，不像Sauzet，Ramonet從早期就做的很好（這裏的”早期”指的是'90年代初），Sauzet則是要挑'95以後的會比較出色。

Ramonet的這款'92 Les Caillerets具有很濃郁的礦石香氣，堅果、焦糖、還有一些白花的氣息增添了它的複雜度，酒體仍飽滿，酸度到後段變得較高，但仍十分優美宜人。

'92是Burgundy白酒相當棒的一個年份，像這樣一款雖不至列級Grand Cru的Burgundy白酒，我認為其實還有陳年的空間。

〔Label Killer 01〕情定愛侶園

2005-08-31T20:32:00.000+08:00

2002-12-19

今天要介紹的第一款酒是Robert Groffier Pere & Fils的1993 Chambolle-Muisgny 1er Cru “Les Amoureurses”，這個園中文譯作“愛侶園”，我覺得這是個很美的名字。Robert Groffier在Burgundy擁有的葡萄園多分布在Cote de Nuits夜丘的Morey-St.-Denis & Chambolle-Musigny，而在Gevrey Chambertin也擁有一塊Grand Cru葡萄園。而這款愛侶園是位在Chambolle-Musigny，面積約有1.15公頃，樹齡平均為35~40年左右。

'93是Burgundy蠻不錯的年份，以這款Premier Cru的“Les Amoureurses”來講，2002年差不多已是很成熟的適飲期了。記得喝這款酒的當天是11/22，薄酒來新酒上市的那天，我們一夥“好吃會”成員在西華飯店的Tuscana廳聚餐，當天酒款為：

1. 幾乎無限量的Moet et Chandon Rose NV
2. Bordeaux Red – 1989 de Bel-Air
3. Burgundy Red - 1993 Chambolle-Muisgny 1er Cru “Les Amoureurses”, Robert Groffier
4. Italian Red （No. 8 of Top 100 of WS 2002）- 1997 Marchesi de’ Frescobaldi Brunello di Montalcino Castelgiocondo

第一款香檳從頭到尾隨侍著大家，鮭魚加些粉紅的色澤裏跳躍著不斷上升的氣泡，讓人不心醉也難，聽到苦主Kevin的成本，真是覺得划算！Moet et Chandon的Rose Champagne真是不錯，雖然很多人會覺得這是一個大眾品牌，甚至有人會覺得Moet有點俗不可耐，就算我自己也會有這種想法出現，但這支香檳以它的價格帶而言，表現出色，當天連開三瓶，品質穩定，第一支雖氣泡較少，但我覺得是溫度問題，香檳本身並無問題。

第二款Bordeaux紅酒有著保存不良的問題，所以喝起來怪怪的，在此就不作評論，因為這樣有欠公允。

第三款，本文主角──1993 Chambolle-Muisgny 1er Cru “Les Amoureurses”, Robert Groffier，剛開瓶時果香即很奔放，充滿可愛的紅漿果和莓果香氣，又有一絲絲淡淡的煙燻味，口感細膩柔滑，豐富、可愛又迷人的莓果香輕柔地襲擊舌蕾，還有一點點草莓香、烤奶油小餅乾香。從頭到尾，香氣都很集中，果香堆疊，卻不膩人，尾韻綿長。連喝慣新世界濃郁口味的曾大哥也叫好，對其香氣稱讚不已。更別說我啦～Yah! 我承認，我的確對Burgundy有濃濃的私心與偏好，但這支酒真是好！從頭到尾，一派自如，並散發出可人之氣質。

最後一款1997 Marchesi de’ Frescobaldi Brunello di Montalcino Castelgiocondo，許多酒友都知今年’97 Brunello di Montalcino真是搶搶滾，當天大家都抱著期待又驚喜來品嚐這款酒，不過現在開這瓶酒實在嫌早，香氣顯得閉塞，尤其是大夥被Groffier的Les Amoureurses（或許只有我吧！呵～）迷的茫茫然之餘，這支酒完全被打壓下去。不過，這款酒雖表現羞澀，又蘊含著強勁單寧 & full-bodied，應可再放個10年來待其成熟，綻放光華。

當天大家吃著來自羅馬Hotel Hassler三位義大利阿多仔廚師烹製的美食，搭上美酒，真是享樂也。

美酒享樂感言：1. 酒要好好保存！2. 酒要成熟後，魅力才會四射！*********************************************************************************

在你一腳踏進Robert Groffier Pere & Fils的葡萄園前，請先看看這裏：其葡萄園有--
Grand Cru頂級葡萄園
- Chambertin Clos de Beze香貝丹-貝日莊園，位在Gevrey-Chambertin哲維瑞-香貝丹村內，佔地約0.42公頃，平均樹齡45-50年。
- Bonnes-Mares邦馬爾莊園，位在Chambolle-Musigny香波-蜜思妮村內，佔地約0.98公頃，平均樹齡35-40年。

Premiere Cru一級葡萄園
- Les Amoureuses愛侣園，位在Chambolle-Musigny香波-蜜思妮村內，佔地約1.15公頃，平均樹齡35-40年。
- Les Hauts Doix歐鐸莊園，位在Chambolle-Musigny香波-蜜思妮村內，佔地約1.00公頃，平均樹齡30-35年。
- Les Sentierse桑提耶莊園，位在Chambolle-Musigny香波-蜜思妮村內，佔地約1.07公頃，平均樹齡40-45年。Village 村莊級葡萄園
- Les Seuvrees蘇維赫莊園，位在Gevrey-Chambertin哲維瑞-香貝丹村內，佔地約0.95公頃，平均樹齡10年&55年以上不等。一般葡萄園（未列級）
- Bourgogne Rouge布根艮紅酒，位在Chambolle-Musigny香波-蜜思妮村內，佔地約1.5公頃，平均樹齡25-40年。

其年產量：所有葡萄園加起來大約生產36,000瓶釀酒師：Serge Groffier（Robert Groffier的兒子）